Vår gamle KPS 1974 platekomfyr: 2000 hurtigplate, 1800 store plate, 1200 største lilleplate, 800W lilleplate, 2*800 stekeovn. Ingen intern forrigling eller strømbegrensning. Kjørte på 20A sikring. Sikringen røk aldri, men støpselet brant fordi KPS ikke kunne å montere støpsler! (Loddede tamper)
Den koblet trolig ut grillen e.l når alle platene var igang og overbelastning skjer også før sikringen ryker. En bør dimensjonere normal bruk innenfor merkestrøm
Har en bekjent med én 16A kurs til stekeovn, oppvask, kombi, mikro, vannvarmer og lys i bod. 20A til koketopp. Ikke ideelt, men sikringene har aldri gått. Å legge frem flere kiurser der ville være omfattende i en murgård. Her er det 16A til oppvask, 10A til kjøleskap, mikro, vannvarmer, lys, 20A til komfyr. Aldri gått sikring
Vannkoker og mikro blåser sikringen momentant litt an på modeller. Men det finnes sikringer som omtrent ikke virker, ser ut som Kjell er borti denne type sikringer.
Skal TS hente strøm fra koketopp så må det kobles med denne ekstra sikringen, problemløseren er en med ferdig kapsling. Elektriker kan trolig klare å koble denne mot stikken skjøt på koketopp vil TS kunne få ansvar for ved brann.
Vært i kontakt med elektriker nå og det var visst ikke noe problem å fortsette med samme løsning, altså bruke 20A kuresen til platetopp og innbyggingsovn.
Hvis noe feiler så må kortslutningsstrøm fra stekovn bli så stor at sikringen ryker, når den ikke ryker blir stekovnen en varmeovn og alle ledninger o.l kan smelte og ta fyr. På jobb hadde jeg test av noe utstyr en gang, der loddet komponenter seg ut av kretskort og reddet enheten fra nedsmelting
siden komponentene falt av kortet virket den som en sikring
Skal bytte ut kjøkkenet med nytt kjøkken fra IKEA med IKEA hvitevarer. På dagens kjøkken er det en 25A kurs som både stekeovnen og platetoppen er koblet på med en kabel som går til begge deler. Kan den brukes videre eller må jeg ha en en kurs til stekeovn og en til platetopp?
Problemet er at en vet ikke hva som skjer når en ikke sikrer med max 16A, det kan jo hende at sikringen ryker alikevel. Men vi vet det ikke før huset evt har brent ned.
Har ellers 16A som går til oppvaskmaskin, ventilator, LEDlist, kombiskap og 2 dobbelstikk på vegg.
På det nye kjøkkenet kommer det også en integrert mikro som trenger strøm.
Her er det 16A til oppvask, 10A til kjøleskap, mikro, vannvarmer, lys, 20A til komfyr. Aldri gått sikring
Skal TS hente strøm fra koketopp så må det kobles med denne ekstra sikringen, problemløseren er en med ferdig kapsling. Elektriker kan trolig klare å koble denne mot stikken skjøt på koketopp vil TS kunne få ansvar for ved brann.
Hvis noe feiler så må kortslutningsstrøm fra stekovn bli så stor at sikringen ryker, når den ikke ryker blir stekovnen en varmeovn og alle ledninger o.l kan smelte og ta fyr. På jobb hadde jeg test av noe utstyr en gang, der loddet komponenter seg ut av kretskort og reddet enheten fra nedsmelting
siden komponentene falt av kortet virket den som en sikring
Enkleste og sikreste løsning er å få elektriker til å kople inn en nedtrappingsmodul (f.eks. denne: https://www.elektroimportoren.no/dobbel-stekovnstikk-m-16a-sikring/1264173/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=EAIaIQobChMI6b329eWe6AIVUIGyCh0Biw1rEAQYAyABEgK88vD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na) som stekeovnen så skal benytte. Ledning til denne modulen bør helst koples direkte på 25A-kursen ved den tekniske kontakten til platetoppen (dvs koblingsboks). Platetoppkabelen frigjøres og utrustes med 16A Shuko. Dette skal da være en "gjengs måte" å løse dette på.
Kontrollen er om stekeovn er internt dimensjonert (sikret) for 25A. Det er de fleste ikke og da bør/kan nåværende kopling ikke benyttes.
Problemet er at en vet ikke hva som skjer når en ikke sikrer med max 16A, det kan jo hende at sikringen ryker alikevel. Men vi vet det ikke før huset evt har brent ned.