Underdimensjonert kurs?
9
0
Hei,
har en kurs i leiligheten min på stue som iflg. kursfortegnelsen viser at det er en B13 sikring (Forlegning A1, 2x2,5 mm om det har noe å si.)
Kjøpte en varmelampe på 2000W som gikk sikringen til å gå første gang jeg satte den på. Antar at dette kommer av at kursen er underdimensjonert - hva må til for å få denne til å fungere - og er det kun å skifte ut sikringen med eller krever det arbeider utover dette?
På forhånd takk.
har en kurs i leiligheten min på stue som iflg. kursfortegnelsen viser at det er en B13 sikring (Forlegning A1, 2x2,5 mm om det har noe å si.)
Kjøpte en varmelampe på 2000W som gikk sikringen til å gå første gang jeg satte den på. Antar at dette kommer av at kursen er underdimensjonert - hva må til for å få denne til å fungere - og er det kun å skifte ut sikringen med eller krever det arbeider utover dette?
På forhånd takk.
En 13A kurs tilsvarer ~2990W. Har du andre strømkrevende apparater på denne kursen?
Det jeg stusser på er at du påstår at sikringen gikk med en gang. Selv om kursen blir overbelastet så pleier ikke sikringen å gå med en gang. Med mindre det er en feil på lampen. Har du prøvd å plugge den inn på en annen kurs (uten belastning)?
Jeg har lest at med sånne lamper så kan man måtte la de 'gå seg til' i en ujordet stikkontakt/kurs uten jordfeilbryter den første halvtimen den er i bruk. Det kan jo hende at det er dette som er problemet?
Ingen andre apparater på den kurset som er særlig strømkrevende, kun lamper og ordinær hjemmeelekontronikk.
Om det er tilfellet så skulle det ikke være noe i veien for at lampen er tilkoblet den kursen. Så da er det enten feil på lampen eller at den må 'gå seg til', kan ikke skjønne annet.
Dette høres ut som feilinformasjon. For det første, nyere hus har ingen ujordede stikkontakter. Jordfeilbryter bryter ved jordfeil, her er det neppe noen jordfeil og sikringsdelen er den samme.
Det som er kjent ved enkelte apparater er at de trekker ekstra mye i starten, f.eks. motorer og gamle glødepærer. De fleste har opplevd at det sier «poff i pæra idet en slår på.
Her kan det tenkes at varmelampa trekker mye når den er kald. Det en kan gjøre er kanskje å bytte til tregere C15A sikringer. Tåler noe mer strøm og en god del mer i et kort oppstartøyeblikk. Dernest kan en vurdere innsetting av dimmer og starte med litt lavere nivå, mao en mykstarter.
Mulig jeg husker feil for jeg finner ikke igjen den informasjonen etter å ha lett, MEN det er jo forsøket verdt uansett.
Hvor ble det opplyst om at dette var et nyere hus og om stue-kursen var sikret av en jordfeilautomat eller ikke?
Det er selvfølgelig en fordel med tregere sikringer, om kortslutningsstrømmene tillater det. Men at denne varmelampa skal ha en oppstartsstrøm på >65A (I5-verdien på B13 er x5) synes jeg hørtes voldsomt ut.
Tror du skal lete lenge etter en dimmer som takler 2000W. Den hadde isåfall kostet en del. Om denne varmelampen har noen form for elektronikk/styring så kan dimming ødelegge den.
Litt uklart av meg, ment som en kommentar om at å forsøke en ujordet kontakt kan være vanskelig i opp mot 75% av norske hus med mer moderne el-nett.
Det står videre «kanskje bytte til tregere sikring.
Her en kommentar om C-sikringer til terrassevarmer: https://www.elkjop.no/cms/hold-deg-varm/terrassevarmer-hold-deg-varm-nar-sola-gar-ned/
Kanskje funksjonerer varmelamper tilsvarende uten innvirkning fra noen elektronikk?
Sikker på at sikringen forsyner kun stue? Ofte opplever man at kursfortegnelse ikke er helt korrekt utfylt
D sikringer er enda tregere enn C.
I forhold til startstrømmer så SKAL en B-automat tåle et strømstøt på 3 ganger merkestrømmen, på en 13A automat er det bare 39A.
En C-automat SKAL tåle 5 ganger merkestrømmem, og en d-automat SKAL tåle 10 ganger merkestrømmen. På boliginstallasjoner er D karakteristikken sjelden brukt.
Hør med elektrikeren din om det går an å bytte automaten din til en tregere. Problemet til TS er at varmestaven tar mye i starten, problemet er nok ikke relatert til elektronikken i varmeren.