I dårlig isolerte hus er det greit å ta litt i, kanskje opp mot 150w pr kvadrat. Dette med kuldebro er lett å legge merke til i slike hus, når det blir 15 til 20 blå, så er ikke gulvet like varmt lenger.
Men det skal selvfølgelig fungere tilfredsstillende. Jeg vil si at elektrikeren bør frikjennes dersom det er mer enn 130w pr kvadrat når wc, dusj ol er trekt fra. Da er det opp til andre håndverkere å få dette til å fungere, men det burde selvsagt vært tenkt på. Mulig de har vært litt redde for å ta i på wattstyrke ettersom belegg kan få merker der det ligger "tette" tepper ol. De vet jo at vår og sommer kommen en gang, og da er det ikke kuldebro.
Det er også viktig at en evt temperaturbegrenser i temostaten er stilt opp.
Under kjøkkenet og gangen, der det er normale tregulv, ligger temperaturen på 6,4 - 6,8C , mens det under badet ligger på 9,5 - 9,7 sånn omtrent.
Hvor mye dette utgjør i tapt effekt har jeg dessverre ikke noen formening om, men det er åpenbart at noe effekt forsvinner ned i kjellern. Temperaturen oppunder taket ser ut til å ligge rundt 6C
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
I dårlig isolerte hus er det greit å ta litt i, kanskje opp mot 150w pr kvadrat. Dette med kuldebro er lett å legge merke til i slike hus, når det blir 15 til 20 blå, så er ikke gulvet like varmt lenger.
Men det skal selvfølgelig fungere tilfredsstillende. Jeg vil si at elektrikeren bør frikjennes dersom det er mer enn 130w pr kvadrat når wc, dusj ol er trekt fra. Da er det opp til andre håndverkere å få dette til å fungere, men det burde selvsagt vært tenkt på. Mulig de har vært litt redde for å ta i på wattstyrke ettersom belegg kan få merker der det ligger "tette" tepper ol. De vet jo at vår og sommer kommen en gang, og da er det ikke kuldebro.
Det er også viktig at en evt temperaturbegrenser i temostaten er stilt opp.
hadde det vært belegg, og sløyfene hadde blitt synlige, så hadde det i hvertfall vært klaging, hehe.... er ikke alltid like lett å beregne
Du har en 15 cm tykk betongplate, som ikke er isolert på noen av siden, med innstøpt varmekabel.
Den en siden av platen holder 5-6 grader, den blir hele tiden kjølt ned av kjellerrommet.
At den andre siden – 15 cm borte – skal kunne oppnå 26-27 grader er jo nesten utopisk!
Du hadde plass til 5 cm isolasjon i kjellertaket, det hadde nok gjort susen! Jo mer, jo bedre, men det er med de første 5 cm. du merker den store forskjellen!
Varme stiger når vi snakker om luft og spesielt i en panelovn som også kalles gjennomstrømmingsovn hvor kald luft dras inn i bånn og blir oppvarmet og kommer ut øverst.
I betong og stein leder varme i alle retninger - også nedover. Derfor er det ikke tilfeldig at det skal være 20 cm isolasjon under betongplater i kjeller (på mark).
Å legge varmekabler rett på betongplate uten å skille med isolasjon er galskap.
Glad jeg i mitt "nye" tilbygg med 18cm betongplate som etasjeskille har 5 cm markplate som isolasjon før påstøp på 5-8 cm med varmekabler. Å holde varme/liv i ei massiv plate på gud-veit-hvor-mange centimeter (15-20?) er ikke morsomt. Spesielt ikke hvis det er kuldebro ut mot yttervegg i tillegg.
Man bør absolutt isolere isolere under varmekabler, men det blir ikke svinekaldt uten heller. Det finnes nok av bad som er støpt rett på plate uten isolasjon. Men det er ingen god løsning, og det kan føre til at man får et relativt kaldt gulv.
Jeg opplevde at håndverkerne la isolerende støp under varmekabelen når badet ble utvidet. Vel og merke så la de bare isolasjonen i utvidelsen, uten tilsvarende isolering på resterende del av gulvet. Resultatet var store temperaturforskjeller mellom utvidelsen og resterende del av gulvet. Etasjeskilleren er av betong, hele veien.
Enig med dem som sier at fagfolk burde ha kunnskaper om hva de driver med og anbefale gode løsninger (jfr. Htjlv's krav om fagmessig utførelse), det er tross alt derfor man engasjerer dem - for deres kunnskap og erfaring slik at det blir utført en god jobb.
Varmestrålingen fra kablene vil alltid trekke ned hvis det er kaldt under.
Derfor vil varmekabler uten isolasjon under seg, depron f.eks sende opptil 70% av varmen nedover hvis det er kaldt under, og da er det svært lite igjen til å varme gulvet slik du kjenner det på føttene dine.
Dette gulvet er ikke utført slik det burde, men det er basert på det du sier, ikke på hva som kan være faktiske forhold. Hadde vært mye lettere å vite hvis man så husets oppbygning under badet også :)
Men det skal selvfølgelig fungere tilfredsstillende. Jeg vil si at elektrikeren bør frikjennes dersom det er mer enn 130w pr kvadrat når wc, dusj ol er trekt fra. Da er det opp til andre håndverkere å få dette til å fungere, men det burde selvsagt vært tenkt på. Mulig de har vært litt redde for å ta i på wattstyrke ettersom belegg kan få merker der det ligger "tette" tepper ol. De vet jo at vår og sommer kommen en gang, og da er det ikke kuldebro.
Det er også viktig at en evt temperaturbegrenser i temostaten er stilt opp.
Under kjøkkenet og gangen, der det er normale tregulv, ligger temperaturen på 6,4 - 6,8C , mens det under badet ligger på 9,5 - 9,7 sånn omtrent.
Hvor mye dette utgjør i tapt effekt har jeg dessverre ikke noen formening om, men det er åpenbart at noe effekt forsvinner ned i kjellern. Temperaturen oppunder taket ser ut til å ligge rundt 6C
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
hadde det vært belegg, og sløyfene hadde blitt synlige, så hadde det i hvertfall vært klaging, hehe.... er ikke alltid like lett å beregne
Den en siden av platen holder 5-6 grader, den blir hele tiden kjølt ned av kjellerrommet.
At den andre siden – 15 cm borte – skal kunne oppnå 26-27 grader er jo nesten utopisk!
Du hadde plass til 5 cm isolasjon i kjellertaket, det hadde nok gjort susen! Jo mer, jo bedre, men det er med de første 5 cm. du merker den store forskjellen!
Varme stiger når vi snakker om luft og spesielt i en panelovn som også kalles gjennomstrømmingsovn hvor kald luft dras inn i bånn og blir oppvarmet og kommer ut øverst.
I betong og stein leder varme i alle retninger - også nedover. Derfor er det ikke tilfeldig at det skal være 20 cm isolasjon under betongplater i kjeller (på mark).
Å legge varmekabler rett på betongplate uten å skille med isolasjon er galskap.
Glad jeg i mitt "nye" tilbygg med 18cm betongplate som etasjeskille har 5 cm markplate som isolasjon før påstøp på 5-8 cm med varmekabler. Å holde varme/liv i ei massiv plate på gud-veit-hvor-mange centimeter (15-20?) er ikke morsomt. Spesielt ikke hvis det er kuldebro ut mot yttervegg i tillegg.
Hva slags håndverkere har gjort dette?
Jeg opplevde at håndverkerne la isolerende støp under varmekabelen når badet ble utvidet. Vel og merke så la de bare isolasjonen i utvidelsen, uten tilsvarende isolering på resterende del av gulvet. Resultatet var store temperaturforskjeller mellom utvidelsen og resterende del av gulvet. Etasjeskilleren er av betong, hele veien.
Enig med dem som sier at fagfolk burde ha kunnskaper om hva de driver med og anbefale gode løsninger (jfr. Htjlv's krav om fagmessig utførelse), det er tross alt derfor man engasjerer dem - for deres kunnskap og erfaring slik at det blir utført en god jobb.
Derfor vil varmekabler uten isolasjon under seg, depron f.eks sende opptil 70% av varmen nedover hvis det er kaldt under, og da er det svært lite igjen til å varme gulvet slik du kjenner det på føttene dine.
Dette gulvet er ikke utført slik det burde, men det er basert på det du sier, ikke på hva som kan være faktiske forhold. Hadde vært mye lettere å vite hvis man så husets oppbygning under badet også :)
3'de parts kontrollører
termograforen@gmail.com - www.sikkerhetenforst.no