Ser at tråden er gammel, men høyst relevant for meg. Håper likevel å få noen gode svar her på forumet!
Jeg skal ha T2Rød (100m kabel, dvs makslengde), T2Reflecta plater, og har tenkt å bruke en TC Timer termostat (fra Tyco/Raychem den også). Jeg tenker å koble dette på en 10A C kurs. Regner med den holder startstrømmen, da jeg fikk dette oppgitt av Tyco.
1) Jeg skjønner at man må ha kontaktor dersom man skal ha flere sløyfer (stort gulvareal), styrt fra samme termostat, men trenger man kontaktor på bare 1 sløyfe (som forøvrig er makslengde, dvs 100m)?
2) Er det noen som har erfaring med andre forbrukere hengende på samme kurs? Hadde tenkt å henge downlights på samme kurs (totalt 300W), og lurer på om startstrømmen er såpass lang og stor at spenningsfallet blir såpass stort at man ser at lysstyrken varierer?
Mvh, en som er midt i et prosjekt og hadde tenkt å bruke T2Rød...
Termostaten (TC Timer termostat) tåler visstnok bare 10A. Har gått til anskaffelse av en kontaktor (ABB type, som de solgte sammen med T2Rød, på Elektroskandia), så da regner jeg med det blir bra.
En fordel med bruk av kontaktor er at man får mest mulig av varmekabelen i gulvet, da veggboksen for kobling av vanlig kabel (fra kontaktor) til varmekabel bør selvfølgelig settes så langt ned som mulig. Dette er selvfølgelig mulig dersom man kobler varmekabel direkte på termostat, men da må man ha en ekstra veggboks (med feks blindlokk) under termostaten. Om man da ikke velger å ha termostaten nede ved gulvet...
Tror jeg kobler belysning på en annen kurs, så er jeg helt sikker på at annen installsjon i huset mitt ikke blir påvirket av varmekabelen.
T2Rød er et bra produkt for parkett/laminat, men litt ugunstig med tanke på alle ekstra kursene man må ha. For ikke å snakke om kontaktorene...
Det er en kontaktor som passer på skinna i skapet og "stikker" ut, akkurat som en sikring. Passer fint i et ryddig skap. Bruk termostaten til styring.
Det skal gå greit å skjøte tilførselen i en veggboks nede ved gulvet, men vær obs på at T2 er stive saker, jeg ville vurdert 1,5 boks. Dette er selvfølgelig ikke noe man bør drive med som ufaglært, men jeg tyder at du har et beslektet yrke?
Det er en kontaktor som passer på skinna i skapet og "stikker" ut, akkurat som en sikring. Passer fint i et ryddig skap. Bruk termostaten til styring.
Det skal gå greit å skjøte tilførselen i en veggboks nede ved gulvet, men vær obs på at T2 er stive saker, jeg ville vurdert 1,5 boks. Dette er selvfølgelig ikke noe man bør drive med som ufaglært, men jeg tyder at du har et beslektet yrke?
Kontaktoren min bygger halvparten av en automatsikring, men tenker å ha den i kjelleren (samme etasje som varmekabelen), da jeg skal bygge et lite skap rundt den eksisterende inntakssikringsboksen. Dette blir skjult bak noen skyvedører, da jeg skal lage meg et skap for oppbevaring av ytterklær og liknende. Dermed slipper jeg å trekke nye Korr. rør (for spolespenningen, som skal inn på termostaten) helt fra sikringsskapet, men slipper unna med 10m i samme etasje. Har tilgang for å legge dette skjult på nåværende tidspunkt.
Trekker da et rør direkte til varmekabel-startpunkt fra kontaktor-kontaktene, og et annet rør direkte til termostat fra kontaktor-spolen. Jeg regner med jeg kan forsyne termostaten med en annen kurs enn den som er direkte koblet til varmekabelen? Dette vi jo da bli spolespenningen (som kommer fra termostaten, den som normalt ville gått til varmekabelen dersom det ikke hadde vært for de høye startstrømmene) til kontaktoren.
Jeg leste en annen plass at det var diskutert om det gikk an å forsyne T2Rød direkte fra sikring, dvs uten termostat. Jeg tviler egentlig, da det er vel fremdeles termostaten som slår av ved 24-27 grader. Kabelen er selvregulerende, men tviler vel på om den regulerer seg inn til nøyaktig 27 grader dersom den er direktekoblet. Vet du noe om det?
Tenkte å skjøte T2Rød i en vanlig veggboks med 3 Wago klemmer, dvs fra 2,5mm2 PN direkte mot fasene og kappa på T2Rød kabelen. Dette fungerer vel fint det? Ja, den er stiv T2Rød kabelen, har en kveil med 100m stående...
Jeg er sivilingeniør (Elkraft teknikk), samt mange års erfaring ifbm sommerjobb i min fars installasjonsfirma. Har dermed vært så heldig å få godkjennelse fra DSB om installasjon i egen bolig og fritidsbolig.
Jeg orker ikke lese igjennom før neste gang jeg skal legge T2 (hvert skuddår..) men det kan nok stemme at man KAN montere kabelen uten termostat. Imidlertid vil produsenten av parkett, laminat ol kreve at temperaturen holder seg under ca 27 grader, og derfor brukes alltid termostat. Styrestrømmen kan hentes rett fra kontaktoren eller en annen kurs dersom det er mer praktisk, men husk å merke dette godt.
T2 er ikke enkel å dele, og man må krympe rundt lederne når man har delt dem. Åpne\lukke Wago kan brukes, men jeg ville nok heller brukt noen skikkelige klemmer, legge både PN og T2 dobbelt i en "løkke" inni klemmene og isolert godt. Skjøtehylser ol slo jeg fort fra meg, lederne i T2 er noe skvip å feste uten å bruke skikkelige klemmer samt legge dobbelt.
Jeg orker ikke lese igjennom før neste gang jeg skal legge T2 (hvert skuddår..) men det kan nok stemme at man KAN montere kabelen uten termostat. Imidlertid vil produsenten av parkett, laminat ol kreve at temperaturen holder seg under ca 27 grader, og derfor brukes alltid termostat. Styrestrømmen kan hentes rett fra kontaktoren eller en annen kurs dersom det er mer praktisk, men husk å merke dette godt.
T2 er ikke enkel å dele, og man må krympe rundt lederne når man har delt dem. Åpne\lukke Wago kan brukes, men jeg ville nok heller brukt noen skikkelige klemmer, legge både PN og T2 dobbelt i en "løkke" inni klemmene og isolert godt. Skjøtehylser ol slo jeg fort fra meg, lederne i T2 er noe skvip å feste uten å bruke skikkelige klemmer samt legge dobbelt.
Var det ikke DLE tidligere? Her i Trondheim ble jeg ihvertfall henvist til DSB, og der fikk jeg signert godkjennelse etter å ha sendt inn papirene mine.
Det mest oversiktlige er å hente styrestrømmen (som da blir termostat-forsyningen) til kontaktoren fra samme kurs ja, men da må jeg legge enda en 8-10m korr rør fra kjellerstue til der jeg skal ha kontaktoren plassert. Det holder med varmekabel forsyningen og selve styrespenningen (spolespenningen) fra termostaten, om jeg ikke skal dra forsyningen til termostaten også fra kontaktoren (på oversiden, da dette må jo være "fast" spenning). Dette vel og merke om termostaten plasseres i samme rom som varmekabel, og ikke sammen med kontaktor.
Mulig, jeg mener på at det er netteier her i området.
Vet ikke om jeg følger deg helt, men du må jo uansett trekke rør mellom termostat og kontaktor. Ved en topolt termostat trekker man da fire ledere, to for tilførsel og to retur som signal.
Vet ikke om jeg følger deg helt, men du må jo uansett trekke rør mellom termostat og kontaktor. Ved en topolt termostat trekker man da fire ledere, to for tilførsel og to retur som signal. [/quote]
Termostat i kjellerstue skal ha som du sier: tilførsel (ett rør) og signal (ett rør) varmekabel i kjellerstue skal ha: tilførsel (ett rør)
Om kontaktor er 10m unna kjellerstue, så må man minimum trekke:
1 rør mellom varmekabel og kontaktor (tilførsel til varmekabel) 1 rør mellom termostat og kontaktor (signal fra termostat til kontaktor)
Tilførselen til termostaten (som også blir samme spenning som signal til kontaktor, når termostaten gir beskjed om at det er for kaldt) kan enten hentes fra oversiden av kontaktor (fast spenning), da blir det enda et rør på 10m, eller jeg kan hente tilførselen til termostaten fra en annen kurs i kjellerstua som ligger 0,5m unna.
Forøvrig så fant jeg følgende på hjemmesiden til TycoThermal:
"Selvregulerende varmekabler har startstrømmer. For å garantere termostatens levetid under nominelle forholder er maksimalbelastningen på selvregulerende installasjon under nominelle forhold begrenset til 10 A. En 13 A selvregulerende belastning vil redusere levetiden til relékontaktene."
TC Timer termostat har altså en nominell relèutgang på 13A (hentet fra teknisk spec), men her står det at en selvregulerende varmekabel har startstrømmer og maksimalbelastningen må reduseres for å garantere levetiden. Begrensningen er til 10A, under nominelle forhold (dvs for 100m kabel er det maks 7A som er strømmen under nominelle forhold), selvom utgangen er på 13A.
100m kabel samsvarer med feks: 20m2 gulvareal, c-c 20cm, som gir 50W/m2, som blir 1000W, som igjen tilsvarer en nominell strøm på ca 4,5A, altså mye mindre enn 10A!
Jeg ble anbefalt kontaktor på 100m kabel, pga at termostaten ikke taklet de høye startstrømmene, men her står det jo noe ganske annet!
Mulig jeg har vært uheldig, men jeg føler at den tekniske kompetansen til enkelte hos TycoThermal ikke er så høy som den kanskje burde være.
Ser at tråden er gammel, men høyst relevant for meg. Håper likevel å få noen gode svar her på forumet!
Jeg skal ha T2Rød (100m kabel, dvs makslengde), T2Reflecta plater, og har tenkt å bruke en TC Timer termostat (fra Tyco/Raychem den også). Jeg tenker å koble dette på en 10A C kurs. Regner med den holder startstrømmen, da jeg fikk dette oppgitt av Tyco.
1) Jeg skjønner at man må ha kontaktor dersom man skal ha flere sløyfer (stort gulvareal), styrt fra samme termostat, men trenger man kontaktor på bare 1 sløyfe (som forøvrig er makslengde, dvs 100m)?
2) Er det noen som har erfaring med andre forbrukere hengende på samme kurs? Hadde tenkt å henge downlights på samme kurs (totalt 300W), og lurer på om startstrømmen er såpass lang og stor at spenningsfallet blir såpass stort at man ser at lysstyrken varierer?
Mvh, en som er midt i et prosjekt og hadde tenkt å bruke T2Rød...
Selv om termostaten tåler 16A, så bør man bruke en 25A kontaktor\CT relè. Tyco gir retningslinjer angående installasjon.
En fordel med bruk av kontaktor er at man får mest mulig av varmekabelen i gulvet, da veggboksen for kobling av vanlig kabel (fra kontaktor) til varmekabel bør selvfølgelig settes så langt ned som mulig. Dette er selvfølgelig mulig dersom man kobler varmekabel direkte på termostat, men da må man ha en ekstra veggboks (med feks blindlokk) under termostaten. Om man da ikke velger å ha termostaten nede ved gulvet...
Tror jeg kobler belysning på en annen kurs, så er jeg helt sikker på at annen installsjon i huset mitt ikke blir påvirket av varmekabelen.
T2Rød er et bra produkt for parkett/laminat, men litt ugunstig med tanke på alle ekstra kursene man må ha. For ikke å snakke om kontaktorene...
Hva er et CT relè?
Det skal gå greit å skjøte tilførselen i en veggboks nede ved gulvet, men vær obs på at T2 er stive saker, jeg ville vurdert 1,5 boks. Dette er selvfølgelig ikke noe man bør drive med som ufaglært, men jeg tyder at du har et beslektet yrke?
Kontaktoren min bygger halvparten av en automatsikring, men tenker å ha den i kjelleren (samme etasje som varmekabelen), da jeg skal bygge et lite skap rundt den eksisterende inntakssikringsboksen. Dette blir skjult bak noen skyvedører, da jeg skal lage meg et skap for oppbevaring av ytterklær og liknende. Dermed slipper jeg å trekke nye Korr. rør (for spolespenningen, som skal inn på termostaten) helt fra sikringsskapet, men slipper unna med 10m i samme etasje. Har tilgang for å legge dette skjult på nåværende tidspunkt.
Trekker da et rør direkte til varmekabel-startpunkt fra kontaktor-kontaktene, og et annet rør direkte til termostat fra kontaktor-spolen. Jeg regner med jeg kan forsyne termostaten med en annen kurs enn den som er direkte koblet til varmekabelen? Dette vi jo da bli spolespenningen (som kommer fra termostaten, den som normalt ville gått til varmekabelen dersom det ikke hadde vært for de høye startstrømmene) til kontaktoren.
Jeg leste en annen plass at det var diskutert om det gikk an å forsyne T2Rød direkte fra sikring, dvs uten termostat. Jeg tviler egentlig, da det er vel fremdeles termostaten som slår av ved 24-27 grader. Kabelen er selvregulerende, men tviler vel på om den regulerer seg inn til nøyaktig 27 grader dersom den er direktekoblet. Vet du noe om det?
Tenkte å skjøte T2Rød i en vanlig veggboks med 3 Wago klemmer, dvs fra 2,5mm2 PN direkte mot fasene og kappa på T2Rød kabelen. Dette fungerer vel fint det? Ja, den er stiv T2Rød kabelen, har en kveil med 100m stående...
Jeg er sivilingeniør (Elkraft teknikk), samt mange års erfaring ifbm sommerjobb i min fars installasjonsfirma. Har dermed vært så heldig å få godkjennelse fra DSB om installasjon i egen bolig og fritidsbolig.
Enn du? Du er ikke akkurat helt ufaglært selv?
Det er monteringsanvisning som gjelder: http://www.tycothermal.com/norway/norwegian/floor_heating/products/productDetails.aspx?pcg=2070
Jeg orker ikke lese igjennom før neste gang jeg skal legge T2 (hvert skuddår..) men det kan nok stemme at man KAN montere kabelen uten termostat. Imidlertid vil produsenten av parkett, laminat ol kreve at temperaturen holder seg under ca 27 grader, og derfor brukes alltid termostat. Styrestrømmen kan hentes rett fra kontaktoren eller en annen kurs dersom det er mer praktisk, men husk å merke dette godt.
T2 er ikke enkel å dele, og man må krympe rundt lederne når man har delt dem. Åpne\lukke Wago kan brukes, men jeg ville nok heller brukt noen skikkelige klemmer, legge både PN og T2 dobbelt i en "løkke" inni klemmene og isolert godt. Skjøtehylser ol slo jeg fort fra meg, lederne i T2 er noe skvip å feste uten å bruke skikkelige klemmer samt legge dobbelt.
Var det ikke DLE tidligere? Her i Trondheim ble jeg ihvertfall henvist til DSB, og der fikk jeg signert godkjennelse etter å ha sendt inn papirene mine.
Det mest oversiktlige er å hente styrestrømmen (som da blir termostat-forsyningen) til kontaktoren fra samme kurs ja, men da må jeg legge enda en 8-10m korr rør fra kjellerstue til der jeg skal ha kontaktoren plassert. Det holder med varmekabel forsyningen og selve styrespenningen (spolespenningen) fra termostaten, om jeg ikke skal dra forsyningen til termostaten også fra kontaktoren (på oversiden, da dette må jo være "fast" spenning). Dette vel og merke om termostaten plasseres i samme rom som varmekabel, og ikke sammen med kontaktor.
Vet ikke om jeg følger deg helt, men du må jo uansett trekke rør mellom termostat og kontaktor. Ved en topolt termostat trekker man da fire ledere, to for tilførsel og to retur som signal.
[/quote]
Termostat i kjellerstue skal ha som du sier: tilførsel (ett rør) og signal (ett rør)
varmekabel i kjellerstue skal ha: tilførsel (ett rør)
Om kontaktor er 10m unna kjellerstue, så må man minimum trekke:
1 rør mellom varmekabel og kontaktor (tilførsel til varmekabel)
1 rør mellom termostat og kontaktor (signal fra termostat til kontaktor)
Tilførselen til termostaten (som også blir samme spenning som signal til kontaktor, når termostaten gir beskjed om at det er for kaldt) kan enten hentes fra oversiden av kontaktor (fast spenning), da blir det enda et rør på 10m, eller jeg kan hente tilførselen til termostaten fra en annen kurs i kjellerstua som ligger 0,5m unna.
Forøvrig så fant jeg følgende på hjemmesiden til TycoThermal:
"Selvregulerende varmekabler har startstrømmer. For å
garantere termostatens levetid under nominelle forholder
er maksimalbelastningen på selvregulerende installasjon
under nominelle forhold begrenset til 10 A. En 13 A
selvregulerende belastning vil redusere levetiden til
relékontaktene."
TC Timer termostat har altså en nominell relèutgang på 13A (hentet fra teknisk spec), men her står det at en selvregulerende varmekabel har startstrømmer og maksimalbelastningen må reduseres for å garantere levetiden. Begrensningen er til 10A, under nominelle forhold (dvs for 100m kabel er det maks 7A som er strømmen under nominelle forhold), selvom utgangen er på 13A.
100m kabel samsvarer med feks: 20m2 gulvareal, c-c 20cm, som gir 50W/m2, som blir 1000W, som igjen tilsvarer en nominell strøm på ca 4,5A, altså mye mindre enn 10A!
Jeg ble anbefalt kontaktor på 100m kabel, pga at termostaten ikke taklet de høye startstrømmene, men her står det jo noe ganske annet!
Mulig jeg har vært uheldig, men jeg føler at den tekniske kompetansen til enkelte hos TycoThermal ikke er så høy som den kanskje burde være.