Du tenker altså å ha en søyle midt på hver kortvegg, samt en på midten, som skal bære denne bjelken?
Med bæresøyler midt i hver kortvegg, tenker du antagelig å ha porter på langvegg? Skal du da ha bærebjelke i yttervegg over portene også?
Og med porter på langvegg, blir vel 4,5m litt kort for de fleste biler?
Hvor mye takutstikk har du tenkt å ha? Og hva kommer bjelken egentlig til å bære? Plutselig finner man jo ut at man vil henge ting i taket på en garasje, så det trengs vel litt nyttelast også?

Umiddelbart tenker jeg at takstoler designet for å gi den takhøyden du ønsker deg vil være bedre valg enn en stor bjelke i midten. En utfordring med å basere seg på mønebjelke er at du vil trenge noen tverravstivere for å hindre at langveggene bøyer seg utover, og da forsvinner takhøyden din. Takstoler vil kunne ta høyde for dette. Med mindre taket er flatt.

For flatt tak kan antagelig all bæring legges på yttervegger og du slipper å ha noen drager i midten.

Vedlagte tegninger er for en bjelke lastet med 4kN/m2 snø, 0 nyttelast, 1kN/m2 egenvekt av takkonstruksjon, og 0 vindlast.

Jeg har brukt søyler av 115x115x2500mm limtre og momentfast innfesting både i topp og bunn av søylene, og 0 takutstikk. Maksimale oppleggskrefter blir 32,68kN under begge endesøylene, og 104,11kN under midtsøyla. Selve bjelken er HEB160 som gir minst byggehøyde. (HEB140 vil få 103% utnyttelse.)

Alternative bjelker:
HEB160, 69% utnyttet, høyde 160mm, 12,1mm maks nedbøy, 469kg
HEA180, 85% utnyttet, høyde 180mm, 12,0mm maks nedbøy, 390kg
IPE270, 98% utnyttet, høyde 270mm, 5,9mm maks nedbøy, 397kg
Limtre 115x360, 89% utnyttet, høyde 360mm, 15,4mm maks nedbøy, 232kg
Limtre 220x240, 97% utnyttet, høyde 240mm, 23,8mm maks nedbøy, 290kg
Limtre 220x280, 71% utnyttet, høyde 280mm, 16,1mm maks nedbøy, 339kg

Vekt gjenspeiler i stor grad pris: tyngre = dyrere. I tillegg til at stål er dyrere enn tre. Jeg ville nok gått for limtre 220x280, eller en dimensjon større. Men jeg har litt vanskelig for å se for meg et bygg hvor noen av disse er veien å gå. Jeg ville sett på mulighetene med takstoler aller først. Hvis 10cm mindre byggehøyde er superviktig, er HEA180 førstevalget.

NB: Jeg har bare tilfeldigvis tilgang til en pc med programvare som ble brukt profesjonelt for 10 år siden, og er selvlært på bruken av dette. Ingen garanti mot feil.

Takk for fyldig svar.

Dette bygget må oppføres innenfor de søknadsfrie spesifikasjonene (vanskelig nabo), og ligger i en skråning som går på langs av bygget. Jeg er nokså låst når det gjelder plassering. Jeg sliter dermed med å få nok høyde i den øverste delen av bygget, og kommer bedre ut med en bjelkeløsning enn takstoler.

Opplysningene dine om de ulike bjelkealternativene var nyttig - takk skal du ha.

Veteranbiker Thursday, July 20, 2017

Takk for fyldig svar.

Dette bygget må oppføres innenfor de søknadsfrie spesifikasjonene (vanskelig nabo), og ligger i en skråning som går på langs av bygget. Jeg er nokså låst når det gjelder plassering. Jeg sliter dermed med å få nok høyde i den øverste delen av bygget, og kommer bedre ut med en bjelkeløsning enn takstoler.

Opplysningene dine om de ulike bjelkealternativene var nyttig - takk skal du ha.

Hvis bygget er innenfor reguleringsplan så kan nabo i verste fall forsinke tiltaket, hvis det ikke er innenfor reguleringsplan så er det søknadspliktig pga dispensasjon.

Dermed hadde jeg vurdert om det er best valuta for pengene å søke eller å sette opp et bygg med mye dyrere løsninger.

Du har antagelig tenkt å bygge nær tomtegrensen, som gir deg en begrensning på 2m høyt 1m fra grensen, og 4m høyt 2m fra grensen. Altså maks stigning på taket blir 2cm opp for hver 1cm bort. I tillegg trenger du ta hensyn til maks gesimshøyde på 3m og maks mønehøyde på 4m. Og du har kanskje en begrensning på avstand til husvegg også, som må være minst 1m.

Skal du tyne dette til maksimal innvendig takhøyde må du bruke takstoler, og takformen må være mansard - gjerne litt forskjøvet slik at


Min planlagte verkstedbod (som p.t. har status at jeg holder på å undergrave røtter for å støpe fundament uten å skade trær) presser alle disse grensene til det maksimale. I tillegg skal den åpne for muligheten til å passere mellom hus og bod med tilhenger. Resultatet er en bod med (bære)vegg som kan flyttes slik at avstanden til husvegg kan varieres fra ca 70cm til 210cm. Takstolene er designet for at søylene som bærer taket skal kunne fjernes når tilhenger skal passere. Dvs takstolene er designet slik at de kun trenger søylene når det kommer snø. (Og lages de så sterke at søylene ikke trengs ved snølast heller, ville målepunktet for gesimshøyde ikke vært ved søylenes ytterkant og dermed ville boden blitt søknadspliktig.) I tillegg skal taket beplantes.

2m høyt 1 meter fra grensen? Hvor finner jeg den regelen?

2m høyt 1 meter fra grensen? Hvor finner jeg den regelen?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-10#%C2%A729-4

[...] skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde [...]

Dette ser ut til å gjelde større søknadspliktige bygg enn 50m2. Søknadsfrie bygg under 50m2 er regulert i Forskrift om byggesak, og her er det regelen om 1 meter fra nabogrense og møne/ gesimsthøyde på max 4 og 3 meter i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå som gjelder.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488

Søknadsfritt bygg har sine begrensinger. Den som oppfører et bygg uten å søke er ansvarlig for at bygget oppfyller kravene som stilles i lovverket OG at det er innenfor kravene som fritar det for søknadsplikt. Det er ikke slik at fritak fra søknadsplikt også er et fritak fra andre byggebestemmelser.

Men en garasje på 49,5 m2, med gesimshøyde på 2.90m, og mønehøyde på 3.90m i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå, og med 1.05m avstand til nabogrensen er vel innenfor kravene som fritar for søknadsplikt - eller?