Fermacell fibergips skal tåle mer men kanskje er det for stor lekteavstand i taket. Det er skruefeste i Fermacell

Utrolig positivt å høre om en som har omtanke om sine omgivelser, men jeg er jo redd for at lyddemping prosjektet er vanskelig selv med Fermacell

Det spørs jo litt hvor mye du har å gå på i himlingshøyde og evt. bredde. Kan du leve med at det blir 2-3cm lavere/smalere der inne, ville jeg revet innvendig platekledning, satt opp nye stendere trukket 2cm lenger inn enn eksisterende, og montert nye taksperrer 2cm lavere enn eksisterende. Nye sperrer og stendere monteres slik at de står mellom dagens, slik at de ikke er borti. Så legger du (25-50mm dersom du ikke skal ha oppvarming og fuktsperre, evt. mer dersom du har en plan for det) mineralull i hulrommene, og kjører på med fermacell. Da får du hvert fall vegg+tak som er mye(!) mer lydisolerende enn du har i dag. Husk å musesikre når du lager hulrom (særlig isolerte).

Edit: Jeg lager en tegning til deg.

Har laget en skisse (faktisk 4 skisser). Det du evt. må avklare før du setter i gang er om du skal ha isolert garasje, samt hvordan evt. løsning for luftet kledning (og tak) skal være (eller er i dag). Har lagt inn litt mineralull i hulrommene for å unngå hulromsresonanser. Tror (bør evt. sjekkes mot resten av konstruksjonen) ikke 25mm mineralull er nok til at det skal være noe fukt/kondensproblem, men om du jobber mye i garasjen og vil varme opp er det nok bedre å fullisolere og heller ha dampsperre/brems.

Hva er over garasjen? Dersom betongdekke og takterrasse, så mener jeg du må få luftet hulrommet mot denne. Dersom huset ditt, så mener jeg det evt. bør dobbeltsjekkes mht. fuktproblematikk mer spesifikt. Dersom takstoler og (kaldt) loft, så bør denne konstruksjonen være uproblematisk, men uansett greit med mer informasjon. Ellers, dersom garasjen din er frittstående er det generelt mye mindre risiko ved å evt. velge en løsning som er usikker mht. fukt, siden den ikke tar med seg huset i dragsuget om det skulle oppstå noe.

Nye stendere og taksperrer kan være i samme dim som i dag, men det kan være du vil montere flere taksperrer for å unngå sagging av takgipsen. Dersom dagens stendere eller sperrer er grove i dimensjonene, kan det hende du kan gå ned på dim, da det kun er vekten av seg selv og fermacellen de skal bære. Her må du evt. supplere med informasjon hvor langt spennet er. Dersom det er typisk 3-4m tenker jeg det er uproblematisk.

Dersom du ønsker å bytte til vekslet stenderverk på begge sider, må det sidestøttes på et vis. Ellers holder det at ny taksperre som festes stivt mot eksisterende konstruksjon i den ene siden støtter nye stendere på den andre siden. Dersom det stilles brannkrav, må du også kasse inn den nye "toppsvillen" (48x198 på tegningen) med f.eks. gips eller fermacell.

Anyway, her er tegninger. Har markert nye konstruksjoner i grønt. Det er sikkert noen som har kommentarer til de, samt at de sikkert må tilpasses litt for din eksisterende konstruksjon:

Jeg tenkte ikke å isolere for varmen sin skyld, men det skal jo godt gjøres å støyisolere uten at det blir termisk isolasjon samtidig. Så da bør man vel på med dampsperre når man først er i gang. Så lenge garasjen er vanntett og relativt vindtett, holder jeg varmen.

Jeg tror du glemte å legge ved tegningene (alternativt er jeg blind), men du forklarer så godt at det ikke er noe problem å forstå uten tegninger. Hele poenget ditt er at man skal ha boks-i-boks uten noen hard sammenkobling mellom disse, og isolasjon imellom. Hvordan gjør man det ved topp- og bunnsvill? Klarer man å unngå at det blir sammenkobling av de to boksene der?

Hva gjør man med porten? Setter man opp noen xps-plater på innsiden etter å ha lukket igjen porten?

Garasjen er frittstående med A-takstoler. Grunnflaten er ca 3,2m x 7,5m

Platene i himling skal bort. Det er jo helt håpløst å ikke ha tilgang til bjelkene i en garasje med så vidt over 2m takhøyde - både for lagring, for å henge ting mens man jobber, og for å snu rundt på større gjenstander. Å lage boks-i-boks betyr altså at man får noen bjelker å jobbe rundt.

Tenker du 25mm glava i veggen? Det gir vel mer mening å fylle hulrommet så godt det går?

Jeg legger ved tegning som vedlegg og håper du får de opp da. De forklarer det meste du spør om. Mulig den bare ikke likte størrelsen på vedlegget.

Med 25mm mineralull (eks. glava) trenger du ikke fuktsperre siden det isolerer såpass "dårlig", og virkningen blir tilnærmet like god (lydmessig) som å fullisolere veggen.

Er det ikke oppvarming så er det ikke sikkert at en skal ha dampsperre. Vekselvarme bygg bygges uten.

Jeg trodde man fikk mer støydemping ved å bruke tykkere isolasjon. Hvis man ikke får det, er det fordi mineralull ikke demper stort eller fordi det er veksling mellom forskjellige materialer som utgjør støydempingen? Hvis det siste er tilfelle, burde jeg bytte mellom forskjellige materialer i hulrommet? F.eks et lag med mineralull, et med xps og et med steinull?

De forskjellige delene av veggen har forskjellig hensikt:

Platelagene (indre og ytre) ønsker man at skal være så tunge som mulig slik at det blir "vanskeligere" for lyden å bevege de. Ideelt sett har de litt forskjellig flatevekt, slik at de resonnerer ved forskjellige frekvenser. En betongvegg isolerer forholdsvis godt alene fordi den er tung.

Dernest ønsker man å redusere hulromsresonanser, i praksis at enkelte frekvenser får fritt spillerom i hulrommet. Her kommer mineralullen inn i bildet. Der har vi gjort målinger (og beregninger) opp gjennom årene, og det blir selvsagt best å fylle hele hulrommet. Men (!) dersom du overfyller hulrommet med f.eks. 125mm mineralull i en vegg med 98mm stender, eller at mineralullen kommer i klem pga. rørføring el.l., blir lydisolasjon dårligere. Vi har også gjort erfaringen at f.eks. å bare fylle halve hulrommet, f.eks. med en 50mm mineralull i en 98mm vegg reduserer lydisolasjon forholdsvis lite. Om man går ytterligere ned til 25mm reduseres lydisolasjonen litt, men ikke så mye. Vår erfaring tilsier at det er bedre å underfylle hulrommet enn å overfylle det, så lenge det er noe mineralull der i det hele tatt. Så kommer vi dit at i en garasje der du ikke har helårs oppvarming vil det antakelig være greit/best å droppe fuktsperre. Da mener jeg at å redusere mineralulltykkelsen til 25-50mm vil være best, siden den da tørker raskere opp mellom bruksperioder. Igjen, du kan fylle hele hulrommet, men jeg tror ikke du får mange desibel ekstra lydisolasjon ved å gjøre det, bare dobbelt så stor kostnad og større sjanse for et fremtidig fuktproblem.

Siste prinsippet som skaper en god lydvegg er å redusere kontaktpunkt mellom ytre og indre platelag. Der tenker jeg at man gjør det litt etter beste evne. Veggen må jo stå på noe, og du har bare en grunnmur, så da får de stå på samme svill. I topp er det gunstig om de ikke har felles svill, men om du bare tenker å ha vegg, ville jeg latt dem få felles toppsvill fordi det er enklere.

Trolig vil det også gå en del lyd gjennom taket (som i de fleste garasjer er en veldig lydmessig utett konstruksjon). Derfor jeg tegnet plater i tak også, men skjønner at høyden er en issue. Om du uansett har gulvplater oppå taksperrer, kan vi evt. snakkes om en mulighet for å legge noe oppå der, men det vil bygge opp slik at takhøyden på loftet reduseres. Bruker du loftet til oppbevaring, eller er det "fritt frem" for å ta takhøyde der?

Da gjenstår som du poengterer port og evt. dører/vinduer: her tenker jeg at dette er en garasje og at om vi får tatt vegger og tak, så har vi gjort mye med total lydisolasjon. Port er litt mer utfordrende, da den ikke må bli for tynn mht. portåpneren. Samtidig må den ikke bli for tett mht. fukt som fanges mellom bladene etc. Bottom line, jeg ville latt være å gjøre noe med porten, og evt. sett det an.

Det er mulig å gjøre en light-versjon der du monterer innvendig platelag rett på eksisterende stender (fortsatt med 25-50mm mineralull i hulrommet), men om du tar deg tiden/kostnaden med et ekstra stenderverk blir lydisolasjonen vesentlig bedre.

Vet du om dagens utvendige kledning er luftet med vindsperre, eller om den bare er spikret rett på stenderne? I siste fall vil baksiden av gipsplatene innvendig gi deg en indikasjon på om det er tilstrekkelig lufting (mugg eller ikke). Om det er mugg/fukt på baksiden av gipsplatene, ville jeg forsøkt å få luftet kledningen på et vis, men det kan vi ta om det er behov. Her finnes det muligens noe produkt, eller du kan lekte GU-gips inn fra kledningen mellom stenderne og lufte hvert hulrom i topp+bunn. Ble en lang post dette, men håper du blir klokere.

Jeg tenkte å la platene følge skråtaket, slik at loftsrommet kommer på innsiden og bjelkene horisontalt blir tilgjengelig. Det betyr at det blir hull i platene ved hver bjelke.

Det er langveggen som vender mot naboens terrasse. Er det en fordel eller ulempe å gjøre denne jobben på begge langvegger?
For porten (som er på ene kortveggen) tenkte jeg ikke noen permanent isolasjon, men kanskje at man kunne lage 2-4 plater med xps som man kunne sette foran porten når man skal bråke, og at disse normalt står ved siden av. Da burde ikke fukt bli et problem.

Dagens ytterkleding er panel rett på stender. Den er ganske selvluftende. Av det jeg har sett er det ingen tegn til fukt noe sted.
Dagens innvendige gips står også rett på stender. Det er ikke mye støydemping i den konstruksjonen. Det som altså blir oppgraderingen her er at innvendig gips blir erstattet av fermacell, og får egne stendere, samt en smule mineralull i hulrommet. Jeg synes det høres ut som en heller minimal endring. Virker nesten rart at det vil ha særlig stor effekt. Siden du har gjort målinger på slikt, hvor stor forskjell er det på disse to konstruksjonene?

Hva om man hadde lagt papp på begge sider av hulrommene og fylt med f.eks knust asfalt? Da hadde veggen blitt tung. Knust asfalt gir litt mindre press utover enn f.eks sand.

lyd er luft i bevegelse så dønn tett er viktig. Det å lage hull til bjelker vil trolig redusere lyddempingen. viktig å fuge rundt i hvertfall