Med finstoff/null-stoffer snakker man vanligvis om 0-2 mm fra knuseverk. De vil alltid ha for mye av dette, og er et av bransjens større problemområder da det er vanskelig å få god avsetning på det. Ved flere steder går det rett til deponi.

I betong er det ønskelig med en godt gradert blanding. Så f.eks en sandfraksjon 0-8 skal ha en god fordeling på alle størrelser mellom 0 og 8 mm. Blir det for mye finstoff vil den gi problemer i betongen blant annet i form av økt vannbehov, mindre synk m.m.

Det er riktig som du skriver oblygre at man helst bruker naturgrus da det gir finere kornform (mer avrundet), men i praksis er pukk helt vanlig. Både pga pris og tilgjengelighet. Knuseverkene bruker gjerne såkalte kubisatorer for å gjøre kornformen rundere på pukk. Noen betongfabrikker bruker også såkalt maskinsand, altså sandfraksjoner produsert av knuste materialer. I noen land hvor det knapt finnes natursand så har dette vært løsningen lenge. Teknisk sett ikke noe stort problem, men den vanligste hindringen er gjerne økt behov for sement (og dermed dyrere betong).

Rundere kornform gjør at betongen er lettere å pumpe og at den flyter ut bedre.

En må i hvertfall ikke bruke dette 0-stoffet fra knuseverk i betong det er helt ukontrollerte menger 0-stoff og er i mange tilfeller å anse som avfall. 0-stoff produktet er omtrent som gjørme enkelte ganger

Dette står vel til og med på portland sekken du kjøpte?

1- 10liter bøtte med portland og 3- 10 liter bøtter med sand?

Har hatt sekker fra flere leverandører der det ikke står hvordan blanding skal være. Har hentet det fra nettsiden til leverandøren i de tilfeller. Oppskriften har vært leverandør avhengig.

TSt Friday, June 23, 2023

Har hatt sekker fra flere leverandører der det ikke står hvordan blanding skal være. Har hentet det fra nettsiden til leverandøren i de tilfeller. Oppskriften har vært leverandør avhengig.

Ja, det er det jeg mener, produsenten vet som regel best.

Dette her har jeg etter hvert litt erfaring med. For det første - egenproduserte blokker er tøv. Enten kjøper du ferdige, eller så lager du en forskaling og fyller i betong.
For et par år siden satte jeg opp en støttemur der det gikk med 9 sekker sement. Altså ikke langt unna en kubikkmeter betong. Blanda i frittfallsblander av undertegnede. Fatter ikke at jeg, en utrent matglad mann på 40+, overlevde... Det var en FORFERDELIG jobb! Aldri mer!

Du skal spa opp riktig mengde grus og sand i trillebåra, lempe det inn i blanderen og deretter skal du frakte betongen bort til åstedet og så lempe den opp i forma. Det er _tungt_. Særlig når du gjør det for 7-8. gangen...

Jeg har en 125 liters frittfallsblander fra Montér - samme maskinen som selges av en bråte andre forhandlere under forskjellige navn og med litt varierende farge. Jeg kjøper sement i 20 eller 25 liters sekker, og det går 1/2 sekk i maskinen per gang. Blandingsforholdet mitt  for 20kg sekk sement er 5 gode Fiskars spiss-spader med sand og 9 med grus/singel (8-25mm eller så). Jeg foretrekker 25kg sekker, da blir det mye mer betong per maskin. Blandingsforholdet der er 7 spader sand og 11 spader grus/singel per sekk.
Jeg spar 1 spade i maskinen og 1 spade i en svær murerstamp, slik at jeg får om lag halvparten i maskinen og halvparten i stampen. Så skjærer jeg sementsekken over på midten og har 1/2 sekk i maskinen og den andre står oppi stampen.
Alt etter hvor våt sanden er, har jeg ca. 6 liter vann i maskinen. Hiver på 3-4 liter, og så småskvetter jeg til jeg får god konsistens. Så tørr som mulig, men samtidig såpass våt at den kommer på plass i forma. Kan kanskje sammenlikne konsistensen med havregraut kokt på vann, men dog ikke så klissete.

Etter tortur-lørdagen med 9 sekker sement, har jeg angret mine synder, omvendt meg og konvertert til forskalingsblokker så langt jeg kan. Fordelen er at du da kan støpe i mange omganger! Jeg støper rett på fjell, så jeg starter med å sette opp en forskaling og lager meg en såle som er noenlunde i vater (dess nøyere jeg er, dess mindre fintilpassing blir det etterpå). Om ei blokk ikke kommer helt i vater, legger jeg en liten stein eller noe imellom. Diamantslipeskiva tar eventuelle topper som måtte oppstå.
Med forskalingsblokker kan en støpe i mange omganger om man bare passer på å avslutte ca. midt i blokka. Da kan du støpe en sekk eller to sement hver dag til du er ferdig, i motsetning til å måtte stå der til du er dønn ferdig.
Jeg har også kjøpt meg en liten betongvibrator på Jula - gull verdt! Jeg står oppå blokka når jeg vibrerer, ellers kan en risikere at den flytter på seg. En skal aldri vibrere for mye, så det er litt lærekurve her. Som regel gir jeg bare korte "støt" til jeg ser betongen slutter å synke, og så slår jeg maskinen på mens jeg drar den rolig opp. Da blir det fullt med betong overalt, og det kommer finmasse ut gjennom sprekkene - da vet du at det er skikkelig.

Her er prosjektet jeg jobber med nå, en L-formet mur til kjøkkenhagen - den skal erstatte natursteinsmuren jeg lødde opp (eller komplimentere da, jeg lar natursteinsmuren stå og fyller imellom). Jeg starta på det laveste punktet og støpte såle til jeg kunne stable opp 2 blokker. Deretter la jeg ny forskaling og støpte neste "trinn". Jeg var ikke særlig nøye med forskalingen ettersom det skal fylles til med jord på utsiden, så litt små skjevheter vil ikke vises. Denne måten å mure på er svært enkel - trenger ikke være så nøye med at forskalingen følger fjellet. Jeg lar betongen "tyte litt ut" under forskalingen og så drar jeg på masser for å hindre ytterligere betong i å sige ut når jeg vibrerer.
Høyden her blir 60-120cm, som er maks tillatt uten å måtte søke her i bøgda.
Jeg har en tendens til å overdimensjonere, så jeg har armering i hvert skift samt kamstål gyst i berget cc25cm og opp i full høyde. Det bør bli mer enn sterkt nok her! Her kommer det aldri maskin eller bil. Produsenten oppgir horisontal armering i hvert 3. skift og vertikal cc 50cm.
Bak muren har jeg drenering (allerede støpt på plass gjennom muren på laveste punkt) og fyller med singel/grus. Jordduk mellom stedlige masser og grus/singel.



Jeg fyller oppi blokkene etter hvert som jeg jobber meg rundt - når jeg støper i forskaling og det blir litt til overs, hiver jeg det oppi en av "kanalene" til blokkene. Jeg passer på at jeg stopper ca. midt i blokka. Jeg stabler 3 rader før jeg fyller betong oppi; da låser jeg av muren slik at ingenting flytter på seg (særlig under vibrering), og det er lettere å ha kontroll på at betongen fylles helt nedi. Planen er å sette opp de siste radene når jeg kommer helt rundt med skiftet som vises på bildet, og så er det bare å begynne å fylle betong i. 1-2 sekker per dag er passelig ettermiddagsøkt uten å slite ryggen av seg, synes jeg. Helt til slutt skal jeg sette på plank rundt og legge på krone samt sette ned søylesko for gjerde.

Klart, en slik mur koster jo litt. Jeg tipper at 10 meter mur kommer til å koste meg rundt 10 tusen. Men siden jeg jobber i etapper, kan jeg også kjøpe inn i etapper.

Å støpe blokker selv kommer neppe til å spare deg for noe som helst - snarere tvert om, for hva om det går åt skogen og ting begynner å falle fra hverandre om 4-5 år?
Du sparer mye penger på egeninnsats ved å blande betongen sjøl, men da bør du gjøre det på en måte som gjør at du har litt helse igjen når du er ferdig!

Om du skal ha en så stor såle, ville jeg betalt for å få det tilkjørt med betongbil. Alternativt få leid deg et par tvangsblandere, en liten minihjullaster og en stabel pizza til noen gode venner som er hjelpsomme. Da blir 2 kubikk overkommelig.

Her er for øvrig fjorårets prosjekt med forskalingsblokker med knekkfront. Samme metodikk der, men her fjernet jeg en del fjell med fjellkiler. Toppen av muren er ikke ferdigstilt, i påvente av at vi bestemmer oss for HVA som skal oppå der - skifer, flis eller bare betong.