Mulig jeg har begrepene feil, men det får da være måte på, jeg tror jo ikke panel er 8 cm tykk plank Jeg syntes jeg skimter en avslutning akkurat hvor vindusrammen er festet, så enten er det lektet ut rundt vindu for innfestning, eller så ligger det dobbel plank.
Tre på tube på OBS altså Men setter pris på de andre tipsene jeg måtte få også - har restaurert et Nordlandshus før, og kan akkurat det - men det er greia med å være amatør - man lærer kun det man har gjort, men når noe er nytt, så der det nytt.
Tre på tube eller på knøttliten malingsboks, gjerne kalt "formtre". Trelim blandet med sagflis funker også, men obs, det krymper endel når det tørker. For mindre hull kan også reparasjonsvoks for parkett egne seg, og man kan også få akryl eller fugemasser med trefarge.
Et annet alternativ er selvsagt å la spikerhullene stå, de er mye mer synlige på nært hold enn når man står eller sitter et par meter unna, og kanskje de bare er litt stilige på en "rustikk" eller "shabby chic" vegg?
Og ja, tre tommer tjukk plank på høykant, det passer bra med bærende reisverk.
Signatur
Bor i horisontaldelt tomannsbolig fra 1948 i Tromsø. Utdannet geolog, jobber i med gravesøknader i kommunen.
Det er dobbel not og fjær her på stående plank, ca 3 tommer. Men du har nok fjernet litt isolasjonsvirkning med det du har gjort. Men du berges av arbeidet som er gjort ute. Tettet langs gulv og tak for å hinder luftsikrulasjon hjelp godt på hus fra 1931. Her var det 4" plank som var felt ned på 6" bunnsvill. Det var noe form for papp på begge sider.
En tanke var å la spikerhullene være ja, det kan fort bli klattverk av å lappe de vanvittig mange spikerhullene - det er helt drøyt hvor mye de har spikret de porøsplatene, tipper minst 4-5 ganger hva man bruker på en vanlig sponplate. Men greit å tilegne seg kunnskap på forhånd, plutselig er klokka 17:30 på en Lørdag og man skal gå videre, og butikken stenger om 30 min.
Det var porøsplater + et lag med noe som lignet tykt gråpapir, antok det hadde en isolerende effekt ja, men det er vel neppe allverden. Da er jeg mere bekymret for om papiret hindret trekk som nå kan komme - vi får se når vinteren slår inn for fult. Heldigvis er jo det å lekte ut, isolere og kle bare som en lettvegg å regne, så om man angrer på ren "tømmervegg", så er det jo bare å brette opp ermene en helg, så er det på plass. Noe annet enn hva man kan si om det som foregår nå
Hva ble det til? Står i samme dilemma. Her skal det opp nytt kjøkken om et par uker. Vurderer å la deler av veggen være slik, evt en annen løsning. Er litt redd for å miste isolasjonsevne. Veggene er riktignok nylig etterisolert 10 cm, tettet og luftet fra utsiden. Nå har jeg ikke 100 % tiltro til tettinga, spesielt ikke rundt vinduene, og det blåser mye her.
Vi har maskinpløyd reisverk som deg i vårt hus. Ca 60 mm tykkelse og ribbet for innvendig bekledning da vi flyttet inn. Siden huset manglet hulrom i veggene var isolasjon en problemstilling som det ikke var gjort noe med. 2 lag papp og 2 lag krysslagt rupanel utvendig motvirket heller ikke noe på betegnelsen Villa Gjennomtrekk.
Det endte opp med at vi fóret ut for 50+70 mm isolasjon krysslagt og brukte gips og tyvek som vindsperre. Innvendig brukte vi reflekterende folie som diffusjonsperre og 36 mm utlekting og gips. Hulrommet ble brukt for elektriske installasjoner.
En ting som vi har merket at vi ikke var nøye nok med er tetting på underside av utlekting. Kjenner godt med trekk i noen vinduåpninger som ikke er ferdige - dette kommer opp i reisverket som har rikelig med slikt hulrom i mellom de stående sammenføyningene.
Finner du en vegg som ser noenlunde ut ville jeg ikke brydd meg med spikerhullene. De er ev noe av det røffe preget som en slik konstruksjon kan ha. Spikerhullene er en del av historien til huset og velger du dette som finish så la hele historien bli fortalt....
Signatur
Selvstendig flisespikker og eplenerd. Rehabilitert trefunkis i Bergen.
Må aldri finne på å lage hulrom inn mot rommet. Da vil evt små lekasjer at luft føre til at hele veggflaten blir masimalt nedkjølt. Kan være at denne reflekterende kan virke litt når det er åpen spalte men som sagt blir det totalt ødelagt av luft sirkulasjonen du får. All innlektning skal fylles med isolasjon. Jeg har også sett hvordan brann i hus sprer seg under kledning, her var det bare tynne lekter, det var det at det virkelig var fylt med isolasjon i innlektningen åp innsiden soom gjorde at dette huset kunne berges etterpå. Her ble alle rom med brann strippet for innforinger og da var rommene OK bortsett fra et par steder. Der høvlet en av brannskade og så lasket dette stedet slik at det ble like sterkt som før. Innerpanelen var helt brent igjennom fra baksiden men brannen var så voldsom at all oksygen ble forbrukt slik at den brått sluttet. Hva slags inferno du kan få med 36 mm luft på baksiden håper jeg du aldri vil oppleve for det kan bli ille. Gamle hus med senkede tak er en av marerittene til brannvesenet.
Nå sporet diskusjonen litt av.. Jeg er ikke særlig redd for spikerhull og slikt, det jeg lurer på er om vi bør plate over av isolasjonshensyn, eller om dette er en neglisjerbar effekt. Håpet Raimoon hadde dannet seg et inntrykk.
De 5 cm tykke stokkene har jo en viss isolasjonseffekt i seg selv (tilsvarende ca 2 cm vanlig isolasjon?), og mye av denne effekten blir borte ettersom det er mye sprekker. I tillegg vil platene stoppe trekk fra en evt utett vindsperre.
Hva ble det til? Står i samme dilemma. Her skal det opp nytt kjøkken om et par uker. Vurderer å la deler av veggen være slik, evt en annen løsning. Er litt redd for å miste isolasjonsevne. Veggene er riktignok nylig etterisolert 10 cm, tettet og luftet fra utsiden. Nå har jeg ikke 100 % tiltro til tettinga, spesielt ikke rundt vinduene, og det blåser mye her.
Fikk du erfart noe gjennom vinteren?
Både ja og nei. Siste halvdel av vinteren så har vi faktisk flyttet en sofa inn på kjøkkenet og bodd der. Men første halvdel av vinteren så bodde vi som før, bare med plast i stede for lettvegg for å skille av rommene mtp på oppvarming - det hjalp sjokkerende mye. Vi klarte oss stort sett med 2kw oljeovn, men i de kalde periodene klarte den bare å holde 19 grader, så vi måtte fyre med ved i tillegg. Det kan ha noe med at vi fjernet porøsplatene, men jeg tror mest det har med at vi åpnet opp et rom som hadde to yttervegger og dårlige tetningslister på et vindu.
Mitt subjektive inntrykk er at varmen har forsvunnet andre steder enn igjennom selve tømmerveggen. Spesielt har jeg merket meg i overgang gulv/vegg og i hjørner at det har vært mye trekk. Det løste jeg med byggskum og acrylfuging slik at det ikke var mulig å se. Her var det forresten etterisolert på utsiden av veggene, tror det er 5 cm, men gjort før jeg kjøpte. Jeg kledde forresten 3/4 vegger med gipsplater, men den som er uten er den ene ytterveggen på 8 meter.
PS! Har ikke lest igjennom alt som ble skrevet tidligere, så om noe ikke henger sammen, så bare spør
NB! Har lest en del om etterisolering av tømmerhus siden jeg vurderte det - de lærde strides om hvordan det skal gjøres. Tømmerveggene er jo varme vegger, og tørker naturlig ut som følge av det. Om man isolerer på innsiden og setter på dampsperre er det risiko for sopp og mugg.
Tre på tube på OBS altså
For mindre hull kan også reparasjonsvoks for parkett egne seg, og man kan også få akryl eller fugemasser med trefarge.
Et annet alternativ er selvsagt å la spikerhullene stå, de er mye mer synlige på nært hold enn når man står eller sitter et par meter unna, og kanskje de bare er litt stilige på en "rustikk" eller "shabby chic" vegg?
Og ja, tre tommer tjukk plank på høykant, det passer bra med bærende reisverk.
Tettet langs gulv og tak for å hinder luftsikrulasjon hjelp godt på hus fra 1931. Her var det 4" plank som var felt ned på 6" bunnsvill. Det var noe form for papp på begge sider.
Det var porøsplater + et lag med noe som lignet tykt gråpapir, antok det hadde en isolerende effekt ja, men det er vel neppe allverden. Da er jeg mere bekymret for om papiret hindret trekk som nå kan komme - vi får se når vinteren slår inn for fult. Heldigvis er jo det å lekte ut, isolere og kle bare som en lettvegg å regne, så om man angrer på ren "tømmervegg", så er det jo bare å brette opp ermene en helg, så er det på plass. Noe annet enn hva man kan si om det som foregår nå
Fikk du erfart noe gjennom vinteren?
Det endte opp med at vi fóret ut for 50+70 mm isolasjon krysslagt og brukte gips og tyvek som vindsperre. Innvendig brukte vi reflekterende folie som diffusjonsperre og 36 mm utlekting og gips. Hulrommet ble brukt for elektriske installasjoner.
En ting som vi har merket at vi ikke var nøye nok med er tetting på underside av utlekting. Kjenner godt med trekk i noen vinduåpninger som ikke er ferdige - dette kommer opp i reisverket som har rikelig med slikt hulrom i mellom de stående sammenføyningene.
Finner du en vegg som ser noenlunde ut ville jeg ikke brydd meg med spikerhullene. De er ev noe av det røffe preget som en slik konstruksjon kan ha. Spikerhullene er en del av historien til huset og velger du dette som finish så la hele historien bli fortalt....
Jeg har også sett hvordan brann i hus sprer seg under kledning, her var det bare tynne lekter, det var det at det virkelig var fylt med isolasjon i innlektningen åp innsiden soom gjorde at dette huset kunne berges etterpå. Her ble alle rom med brann strippet for innforinger og da var rommene OK bortsett fra et par steder. Der høvlet en av brannskade og så lasket dette stedet slik at det ble like sterkt som før. Innerpanelen var helt brent igjennom fra baksiden men brannen var så voldsom at all oksygen ble forbrukt slik at den brått sluttet. Hva slags inferno du kan få med 36 mm luft på baksiden håper jeg du aldri vil oppleve for det kan bli ille. Gamle hus med senkede tak er en av marerittene til brannvesenet.
Jeg er ikke særlig redd for spikerhull og slikt, det jeg lurer på er om vi bør plate over av isolasjonshensyn, eller om dette er en neglisjerbar effekt. Håpet Raimoon hadde dannet seg et inntrykk.
De 5 cm tykke stokkene har jo en viss isolasjonseffekt i seg selv (tilsvarende ca 2 cm vanlig isolasjon?), og mye av denne effekten blir borte ettersom det er mye sprekker. I tillegg vil platene stoppe trekk fra en evt utett vindsperre.
http://www.bygningsfysikk.no/NorskBygningsfysikkdag2007/04_Uvslokk.pdf
Både ja og nei. Siste halvdel av vinteren så har vi faktisk flyttet en sofa inn på kjøkkenet og bodd der. Men første halvdel av vinteren så bodde vi som før, bare med plast i stede for lettvegg for å skille av rommene mtp på oppvarming - det hjalp sjokkerende mye. Vi klarte oss stort sett med 2kw oljeovn, men i de kalde periodene klarte den bare å holde 19 grader, så vi måtte fyre med ved i tillegg. Det kan ha noe med at vi fjernet porøsplatene, men jeg tror mest det har med at vi åpnet opp et rom som hadde to yttervegger og dårlige tetningslister på et vindu.
Mitt subjektive inntrykk er at varmen har forsvunnet andre steder enn igjennom selve tømmerveggen. Spesielt har jeg merket meg i overgang gulv/vegg og i hjørner at det har vært mye trekk. Det løste jeg med byggskum og acrylfuging slik at det ikke var mulig å se. Her var det forresten etterisolert på utsiden av veggene, tror det er 5 cm, men gjort før jeg kjøpte. Jeg kledde forresten 3/4 vegger med gipsplater, men den som er uten er den ene ytterveggen på 8 meter.
PS! Har ikke lest igjennom alt som ble skrevet tidligere, så om noe ikke henger sammen, så bare spør
NB! Har lest en del om etterisolering av tømmerhus siden jeg vurderte det - de lærde strides om hvordan det skal gjøres. Tømmerveggene er jo varme vegger, og tørker naturlig ut som følge av det. Om man isolerer på innsiden og setter på dampsperre er det risiko for sopp og mugg.