Jeg kunne heller tenkt meg en løsning der varmepumpen sirkulerer oppvarmet vann mellom VP og coil i VVB, så fikk man heller klare seg med lavere temperatur på tappevannet og la spisslasten ta seg av salmonella en gang i uken eller noe sånt. Da skulle jo varmepumpen klare jobben nesten alene.
Utfordringen med VVB er varmetapet. Skal man ha VVB, så kan man like greit kjøre VVB på 70*C.
Varmepumpen til Woodbear kan levere 70*C direkte ved hjelp av spisslast, når det forbrukes vann. Det vil være en mer økonomisk løsning enn å "lagre" 200 liter varmtvann til en hver tid.
Alternativt en 5 liters benkebereder for kjøkkenvasken, det er eneste vasken i huset hvor man har behov for varmtvann over 60*C. Vamepumpen kan så levere 40*C varmtvann som produseres fortløpende (on demand) til de øvrige uttakene i huset. Jeg ser ikke helt behov for en stor VVB med mange hundre liter varmtvann.
Ja er skeptisk til lagring av for mye varmtvann, men har ikke sett eksempler på oppsett hvor VVB er helt fraværende, enten er de innebygget eller så står de ved siden av. Finnes det løsninger der varmepumpen klarer oppvarming on-demand uten mellomlagring? Da tenker jeg uten å bruke spisslast.
Nesten riktig, en 223 liters buffer tank for vbv i i250. Den har to soner med en delvis plate mellom.. Nedre del holder 5 grader over gulvarme temp, øvre holder f.eks 58 grader.
Spiralen går gjennom hele tanken, men topping for varmtvann skjer i øvre tank..
Ligger 7 kw element i bunn for å hjelpe vp når den sliter og 7kwh øverst for å hjelpe på tappevann ..
Ja er skeptisk til lagring av for mye varmtvann, men har ikke sett eksempler på oppsett hvor VVB er helt fraværende, enten er de innebygget eller så står de ved siden av. Finnes det løsninger der varmepumpen klarer oppvarming on-demand uten mellomlagring? Da tenker jeg uten å bruke spisslast.
Problemet med toppheving av vannet er at de fleste varmepumper klarer ikke å heve temperaturen med mer enn 60*C. Noen varmepumper er konstruert med to varmevekslere, hvor den ene er spesielt konstruert for å heve temperaturen til 75*C til tappevann. En slik varmeveksler vil ikke ha høy nok ytelse til å kunne levere høy effekt over tid, og egner seg derfor best til sirkulering mot rørspiral i VVB. På kalde dager med høyt varmtvannsforbruk kan en slik løsning slite med å holde temperaturen alene, slik at VVB bør ha egen elkolbe for å sikre driftstemperaturen til VVB.
Rimelig mye mere avansert enn det, den kan veksle hvilken del av tanken vp varmer.. F.eks under dusjing jobber vp mot øvre tank. Eller hvis huset trenger mere varme enn det som er i nedre tank, kan den blande inn vann fra øvre.. Ikke nødvendig ved gulvarme, mere fr radiatorer.
Kan også nedprioritere tappevann, kun bruke vp mot nedre tank , mere som en dobbelt mantlet.
Mange muligheter.. Og det er det jeg leker med, finne det som passer best med bereder i serie
Det som eydybdal skriver er styrken med å ha bereder i serie på vp.. Kan prioritere ned tappevanns oppvarming. Med i250 kan jeg enten forvarme maks, det er lønnsomt nå og sommere, og til vintern skru ned temp i topptank og la den funke litt mere som en buffertank med spiral ..
Om det lønner seg å bruke kolbehjelp i i250 når man dusjer, eller å bruke de i beredern går mulig ut på ett når det er kaldt ute, men nå på sommeren, så virker det som det hadde vært mest lønnsomt å kun varme varmtvann når man dusjer.
Problemet med toppheving av vannet er at de fleste varmepumper klarer ikke å heve temperaturen med mer enn 60*C.
Jeg ser ikke helt hva som er problemet med at varmepumpen leverer 60 grader til en VVB, hvis dette kan gjøres uten bruk av elkolbe må jo dette vere den rimeligeste måten å lage varmtvann på. Så får heller varmepumpen eller VVB øke temperaturen innimellom for salmonella. Nå har jeg som du vet kokende vann rett fra kjøkkenkranen så jeg trenger vel ikke å ha så høy temperatur på VVB at jeg trenger elkolbe?
Det er riktig at 60*C holder i massevis, og gjerne lavere så lenge man har en løsning som sørger for høyere temperatur på kjøkkenet.
Siden de fleste VP ikke klarer å levere over 60*C så vil det være en dårlig løsning å benytte VP for å heve temp i VVB for legionella beskyttelse. Det vil nok være en bedre løsning å benytte egen elkolbe i VVB for å ta knekken på legionella en gang i uken.
Du har jo åpenbart en del KNX erfaring. Hadde jeg vært i din situasjon så ville jeg kjøpt en 120 liters OSO tank med rørspiral og 15kW elkolbe pluss følerlomme. Automatisering av tanken gjør du selv med KNX.
Du kan da ha 120 liter varmtvann i tanken, som varmes opp kun ved hjelp av VP. En gang i uken kobler du inn 15kW elkolbe for å heve tempen til 80*C. Når tempen i tanken synker under 40*C så kobler du inn 5kW elkolbe. Når tempen synker til 35*C kobler du inn 10kW elkolbe. Når tempen er nede på 30*C kobler du inn 15kW elkolbe.
Ja har tenkt samme tanken. Jeg ser også at bergvarmepumper som Nibe har innebygget varmekolbe som jeg antar benyttes på samme måte som du skisserer, likevel vil det nok være mer effektivt å håndtere dette rett i tanken. Du skriver 120L, jeg synes dette høres lite ut. En ting er antall liter oppvarmet vann, en annen ting er at spiralen kanskje blir i korteste laget? Har snust litt på tanken RI-HP som finnes i 198 og 287L. Tror du varmepumpen klarer å holde oppe temperaturen om jeg fyller ett badekar gitt at jeg har bufret 198L med 50-55 graders vann?
Varmepumpen til Woodbear kan levere 70*C direkte ved hjelp av spisslast, når det forbrukes vann. Det vil være en mer økonomisk løsning enn å "lagre" 200 liter varmtvann til en hver tid.
Alternativt en 5 liters benkebereder for kjøkkenvasken, det er eneste vasken i huset hvor man har behov for varmtvann over 60*C. Vamepumpen kan så levere 40*C varmtvann som produseres fortløpende (on demand) til de øvrige uttakene i huset. Jeg ser ikke helt behov for en stor VVB med mange hundre liter varmtvann.
Finnes det løsninger der varmepumpen klarer oppvarming on-demand uten mellomlagring? Da tenker jeg uten å bruke spisslast.
Nedre del holder 5 grader over gulvarme temp, øvre holder f.eks 58 grader.
Spiralen går gjennom hele tanken, men topping for varmtvann skjer i øvre tank..
Ligger 7 kw element i bunn for å hjelpe vp når den sliter og 7kwh øverst for å hjelpe på tappevann ..
Problemet med toppheving av vannet er at de fleste varmepumper klarer ikke å heve temperaturen med mer enn 60*C. Noen varmepumper er konstruert med to varmevekslere, hvor den ene er spesielt konstruert for å heve temperaturen til 75*C til tappevann. En slik varmeveksler vil ikke ha høy nok ytelse til å kunne levere høy effekt over tid, og egner seg derfor best til sirkulering mot rørspiral i VVB. På kalde dager med høyt varmtvannsforbruk kan en slik løsning slite med å holde temperaturen alene, slik at VVB bør ha egen elkolbe for å sikre driftstemperaturen til VVB.
Eller hvis huset trenger mere varme enn det som er i nedre tank, kan den blande inn vann fra øvre.. Ikke nødvendig ved gulvarme, mere fr radiatorer.
Kan også nedprioritere tappevann, kun bruke vp mot nedre tank , mere som en dobbelt mantlet.
Mange muligheter.. Og det er det jeg leker med, finne det som passer best med bereder i serie
Om det lønner seg å bruke kolbehjelp i i250 når man dusjer, eller å bruke de i beredern går mulig ut på ett når det er kaldt ute, men nå på sommeren, så virker det som det hadde vært mest lønnsomt å kun varme varmtvann når man dusjer.
Jeg ser ikke helt hva som er problemet med at varmepumpen leverer 60 grader til en VVB, hvis dette kan gjøres uten bruk av elkolbe må jo dette vere den rimeligeste måten å lage varmtvann på. Så får heller varmepumpen eller VVB øke temperaturen innimellom for salmonella. Nå har jeg som du vet kokende vann rett fra kjøkkenkranen så jeg trenger vel ikke å ha så høy temperatur på VVB at jeg trenger elkolbe?
Siden de fleste VP ikke klarer å levere over 60*C så vil det være en dårlig løsning å benytte VP for å heve temp i VVB for legionella beskyttelse. Det vil nok være en bedre løsning å benytte egen elkolbe i VVB for å ta knekken på legionella en gang i uken.
Du har jo åpenbart en del KNX erfaring. Hadde jeg vært i din situasjon så ville jeg kjøpt en 120 liters OSO tank med rørspiral og 15kW elkolbe pluss følerlomme. Automatisering av tanken gjør du selv med KNX.
Du kan da ha 120 liter varmtvann i tanken, som varmes opp kun ved hjelp av VP. En gang i uken kobler du inn 15kW elkolbe for å heve tempen til 80*C. Når tempen i tanken synker under 40*C så kobler du inn 5kW elkolbe. Når tempen synker til 35*C kobler du inn 10kW elkolbe. Når tempen er nede på 30*C kobler du inn 15kW elkolbe.
Du skriver 120L, jeg synes dette høres lite ut. En ting er antall liter oppvarmet vann, en annen ting er at spiralen kanskje blir i korteste laget? Har snust litt på tanken RI-HP som finnes i 198 og 287L. Tror du varmepumpen klarer å holde oppe temperaturen om jeg fyller ett badekar gitt at jeg har bufret 198L med 50-55 graders vann?