103,827
79
24
Balansert ventilasjon - En guide for nybegynnere
290
7
Balansert ventilasjon
Ettersom prosjektet skrider fremover så kommer det inn nye og flere spørsmål som må besvares.
Jeg vet ingenting om dette, er ingen profesjonell men jeg håper at dette kan hjelpe alle de som skal sette seg inn i balansert ventilasjon, slik at de kommer i gang.
Jeg har samlet en del råd, vink og anbefalinger fra forumet og andre steder. Setter pris på om feil i den rettes.
En video som viser hvordan balansert ventilasjon fungerer fra Flexit: http://www.flexit.no/Documents/Animasjoner/BalansertVentilasjon_N/index.html?epslanguage=no
En enkel men oversiktlig skisse over BV finnes hos Gunnar Karlsen: http://www.naaf.no/upload/Inneklima/Innemiljo09/Dag2-Balansert%20ventilasjon%2017.06.2009.pdf
Litt byggeteknisk info på Flexi sine sider: http://www.flexit.no/hjelp-og-verktoy/Forskriftskrav-og-regler/
Hvorfor balansert ventilasjon?
Fordi dårlig luft går ut av huset, og nytt frisk luft kommer inn. Luften blir renere pga filtrene i aggregatet. ”Noe” av varmen forblir i huset mens nytt luft tilføres, helt motsatt av hvis vi skulle lufte med åpne dører eller vinduer. Ikke minst er dette veldig greit i soverom, da slipper man å bekymre seg for at det blir for kaldt i rommet i løpet av natten med åpne vinduer. I tillegg vil balansert ventilasjon fjerne fuktighet i huset, noe som er med på å forhindre fuktskader i huset.
Angående fukt så er det viktig at aggregatet (enheten) stilles slik at det blir litt undertrykk i huset. Undertrykk vil føre til at fuktighet suges ”ut” av huset, men overtrykk vil føre til at fuktighet ”presses” mot vegger på innsiden, noe som kan føre til at fuktighet trekker seg inn i veggene.
Nå som jeg har kommet så langt og skal ha balansert ventilasjon (BV), så angrer jeg på at jeg har brukt så mye penger på vinduer som kan åpnes. Med BV er det ikke nødvendig med slike vinduer, man kan ha vinduer som ikke kan åpnes, så kan man ha vanlige vinduer i enkelte rom. Her hadde man sikkert spart en del og spandert på en enda bedre enhet.
Jeg har forstått det slik at roterende varmegjenvinner er en must nå. Dette betyr i all sin enkelhet at varmluften som ”suges” ut av huset blir brukt til å varme den kalde luften som tilføres huset. Luften blandes ikke sammen, men ”roteres” slik at den kalde luften blir oppvarmet av den varme luften. Tenk deg at varmluft går rett ut og kaldluft kommer rett inn? Blir kostbart å varme huset da.
Du må ikke tro at strømforbruket går ned med balansert ventilasjon. Komforten går opp, men det koster å varme opp luft som blir hentet utenfra.
Et balansert ventilasjonsanlegg bytter ut halve luftmengden i boligen pr time, altså en gang i hele huset per andre time. Dette er minstekrav.
Jo tettere huset ditt er jo bedre er det. Så bygger du nytt, bruk litt ekstra kroner på isolere huset
Det vanlige er å ha tilluft til soverom og stue, mens man har avtrekk i kjøkken, bad og vaskerom. Tror ikke det er noe i veien for å ha både avtrekk og tilluft i samme rom.
Dere vil ofte lese at varmegjenvinneren har en effekt opp mot 95 %. Min mening er at ta det tallet med en knipe salt, uansett hva andre skulle mene. Det er mange tråder i forumet om akkurat dette
vet ikke hva jeg går for ennå, men velg noe som er driftsikkert. Etter Tek10 er kravet på 80 % og 70 % på Tek07.
Pass også på at balansert ventilasjon krever at det er spalteåpninger under dører, slik at hele huset er et eneste rom med tanke på luftstrømmen. Dette er noe jeg ikke liker pga støy. Jeg vil heller velge at det er to ventiler i rommet, ett for tilførsel det andre for avtrekk, eller andre løsninger.
Hvor stort aggregat trenger jeg? Hvis du tar gulvarealet og multipliserer det opp med takhøyden, snitt takhøyde, så får du tallet på hvor mye kubikkluft du har i huset. I mitt tilfelle: 250kvm*2,7 (ca.)= 700 kubikk. Aggregatet bør kunne skifte ut denne luften ca 2 ganger i timen.
Det anbefales at aggregatet er større enn det du strengt tatt trenger. Det er flere fordeler ved det, enheten går på mindre hastighet (lavere strømforbruk), mindre støy, lengre levetid med mer.
Litt regnskap, ifølge denne linken trenger du 0,35 W for å varme opp 1 kubikk luft med en grad. 250 kubikk i timen er 6000 kubikk i døgnet og 2190000 kubikk i året. Hvis års temperatur er 3 grader og du ønsker 20 grader inne, så må all denne luften varmes opp 17 grader. Hver av disse gradene trenger 0,35 W
Års strømbruket blir da: 250*24*365*17*0,35=13030500 => 13.000 kwh sånn cirka
Det er uproblematisk med balansert ventilasjon i gamle hus. Men man bør ha dampsperren i orden.
For å opprettholde ventilasjonen og åpne spalter under dørene kan en bruke en overstrømningsventil. Disse plasseres i veggen mellom to rom, denne sørger for at luft går igjennom men ikke lyd. For eksempel en fra: Fresh Norge AS. Ifølge Flexit skal det være 100cm2 lufting ved dør. Det tilsvarer ca.11-12mm på ei 90cm dør.
Husk å ha tilluftsventil i kjøkken hvis kjøkkenviften er stor og undertrykk kan skapes hvis vinduer er stengte.
Avtrekk fra kjøkken skal IKKE inn i ventilasjonskanalene.
Det kan diskuteres hvorvidt ventilasjonsanlegget kan kompenseres for trekket fra kjøkkenviften, en såkalt trykkvakt.
Typisk en bolig på 150 kvm så er det 350 kbm luft og ventilasjonsanlegget har kapasitet på 175 kbm/t. Når du aktiverer trykkvakta øker innlufta som regel rundt 20-30 % eller rundt 50 kbm/t. Et kjøkkenavtrekk som trekker 50 kbm/t finnes ikke bortsett fra de til 200 kr. Normalt er 350 til 400 kbm opp til 600 til 800 kbm/t.
Det samme må man huske hvis en har et ildsted, husk å tilføre luft slik at røyk ikke kommer ut i rommet.
Ikke plasser aggregatet for nær et soverom, velg heller loft eller kjeller.
Det dannes kondens i enkelte aggregat (kanskje alle?), det er derfor lurt å plassere aggregatet et sted med sluk.
Husk at mange enheter kan brukes med styringspanel, den kan plasseres et annet sted. Husk å legge opp kanal slik at kabel kan trekkes senere.
Husk at utsug ikke bør plasseres rett over en varmekilde, slik at all varme ikke suges ut med en gang.
Det som er anbefalt er å kjøpe en hvilken som helst kjøkkenventilator som suger luft separat fra ventilasjonssystemet ditt. I denne monterer du en såkalt trykkvakt som gir beskjed til ventilasjonsanlegget ditt når ventilatoren går. Da vil ventilasjonsanlegget blåse inn mer luft enn det suger ut for å kompensere for trykkfallet. Det en kan gjøre er å montere en dobbel isolert ventil som er elektrisk styrt. Det må være to ventiler for å unngå nedising. Disse kobles til bryteren på avtrekket på max/medium og monteres bak kjøleskapet. Kjøleskapet har godt av litt kald luft av og til og den kalde luften som kommer inn varmes opp og en unngår kald trekk fra åpen vindu/dør.
Jeg skal kun montere rørene i første omgang og skal senere kjøpe inn enhet. Dette var ikke så enkelt, men fikk god hjelp på forumet og følgende løsning kan anbefales på et generelt grunnlag:
Stuss må på enheten hele veien. Grenrørene inntil rommene på 125 mm.
Alternativt:
- Hovedstamme, altså rør fra enhet til etasjene, bør være på minimum stussmålene på enheten. Hvis du er usikker så gå for 200 mm rør
- Grenrørene inntil hver etasje bør minimum være på 125 mm men det anbefales 160 mm
- Rørene inn til hvert rom bør være på 125 med mer
Jo større diameter på rør, desto mindre støy fra rørene
Husk lydfeller på alle ventilene i rommene, lydfeller skal settes rett på ventilene.
Det skal være lydfeller på alle rør ut fra aggregatet.
Husk å ha isolerte rør der det er kaldt.
Uansett, jeg foreslår at man bestemmer seg for en enhet, får et tilbud på et tidlig stadie slik at slike ting avklares, da slipper man mye hodebry senere :)
Håper du hadde nytte av min/vår ”guide” og legger til ting du mener forbedrer ventilasjonen og produkter :)
Ettersom prosjektet skrider fremover så kommer det inn nye og flere spørsmål som må besvares.
Jeg vet ingenting om dette, er ingen profesjonell men jeg håper at dette kan hjelpe alle de som skal sette seg inn i balansert ventilasjon, slik at de kommer i gang.
Jeg har samlet en del råd, vink og anbefalinger fra forumet og andre steder. Setter pris på om feil i den rettes.
En video som viser hvordan balansert ventilasjon fungerer fra Flexit: http://www.flexit.no/Documents/Animasjoner/BalansertVentilasjon_N/index.html?epslanguage=no
En enkel men oversiktlig skisse over BV finnes hos Gunnar Karlsen: http://www.naaf.no/upload/Inneklima/Innemiljo09/Dag2-Balansert%20ventilasjon%2017.06.2009.pdf
Litt byggeteknisk info på Flexi sine sider: http://www.flexit.no/hjelp-og-verktoy/Forskriftskrav-og-regler/
Hvorfor balansert ventilasjon?
Fordi dårlig luft går ut av huset, og nytt frisk luft kommer inn. Luften blir renere pga filtrene i aggregatet. ”Noe” av varmen forblir i huset mens nytt luft tilføres, helt motsatt av hvis vi skulle lufte med åpne dører eller vinduer. Ikke minst er dette veldig greit i soverom, da slipper man å bekymre seg for at det blir for kaldt i rommet i løpet av natten med åpne vinduer. I tillegg vil balansert ventilasjon fjerne fuktighet i huset, noe som er med på å forhindre fuktskader i huset.
Angående fukt så er det viktig at aggregatet (enheten) stilles slik at det blir litt undertrykk i huset. Undertrykk vil føre til at fuktighet suges ”ut” av huset, men overtrykk vil føre til at fuktighet ”presses” mot vegger på innsiden, noe som kan føre til at fuktighet trekker seg inn i veggene.
Nå som jeg har kommet så langt og skal ha balansert ventilasjon (BV), så angrer jeg på at jeg har brukt så mye penger på vinduer som kan åpnes. Med BV er det ikke nødvendig med slike vinduer, man kan ha vinduer som ikke kan åpnes, så kan man ha vanlige vinduer i enkelte rom. Her hadde man sikkert spart en del og spandert på en enda bedre enhet.
Jeg har forstått det slik at roterende varmegjenvinner er en must nå. Dette betyr i all sin enkelhet at varmluften som ”suges” ut av huset blir brukt til å varme den kalde luften som tilføres huset. Luften blandes ikke sammen, men ”roteres” slik at den kalde luften blir oppvarmet av den varme luften. Tenk deg at varmluft går rett ut og kaldluft kommer rett inn? Blir kostbart å varme huset da.
Du må ikke tro at strømforbruket går ned med balansert ventilasjon. Komforten går opp, men det koster å varme opp luft som blir hentet utenfra.
Et balansert ventilasjonsanlegg bytter ut halve luftmengden i boligen pr time, altså en gang i hele huset per andre time. Dette er minstekrav.
Jo tettere huset ditt er jo bedre er det. Så bygger du nytt, bruk litt ekstra kroner på isolere huset
Det vanlige er å ha tilluft til soverom og stue, mens man har avtrekk i kjøkken, bad og vaskerom. Tror ikke det er noe i veien for å ha både avtrekk og tilluft i samme rom.
Dere vil ofte lese at varmegjenvinneren har en effekt opp mot 95 %. Min mening er at ta det tallet med en knipe salt, uansett hva andre skulle mene. Det er mange tråder i forumet om akkurat dette
vet ikke hva jeg går for ennå, men velg noe som er driftsikkert. Etter Tek10 er kravet på 80 % og 70 % på Tek07.Pass også på at balansert ventilasjon krever at det er spalteåpninger under dører, slik at hele huset er et eneste rom med tanke på luftstrømmen. Dette er noe jeg ikke liker pga støy. Jeg vil heller velge at det er to ventiler i rommet, ett for tilførsel det andre for avtrekk, eller andre løsninger.
Hvor stort aggregat trenger jeg? Hvis du tar gulvarealet og multipliserer det opp med takhøyden, snitt takhøyde, så får du tallet på hvor mye kubikkluft du har i huset. I mitt tilfelle: 250kvm*2,7 (ca.)= 700 kubikk. Aggregatet bør kunne skifte ut denne luften ca 2 ganger i timen.
Det anbefales at aggregatet er større enn det du strengt tatt trenger. Det er flere fordeler ved det, enheten går på mindre hastighet (lavere strømforbruk), mindre støy, lengre levetid med mer.
Litt regnskap, ifølge denne linken trenger du 0,35 W for å varme opp 1 kubikk luft med en grad. 250 kubikk i timen er 6000 kubikk i døgnet og 2190000 kubikk i året. Hvis års temperatur er 3 grader og du ønsker 20 grader inne, så må all denne luften varmes opp 17 grader. Hver av disse gradene trenger 0,35 W
Års strømbruket blir da: 250*24*365*17*0,35=13030500 => 13.000 kwh sånn cirka
Det er uproblematisk med balansert ventilasjon i gamle hus. Men man bør ha dampsperren i orden.
For å opprettholde ventilasjonen og åpne spalter under dørene kan en bruke en overstrømningsventil. Disse plasseres i veggen mellom to rom, denne sørger for at luft går igjennom men ikke lyd. For eksempel en fra: Fresh Norge AS. Ifølge Flexit skal det være 100cm2 lufting ved dør. Det tilsvarer ca.11-12mm på ei 90cm dør.
Husk å ha tilluftsventil i kjøkken hvis kjøkkenviften er stor og undertrykk kan skapes hvis vinduer er stengte.
Avtrekk fra kjøkken skal IKKE inn i ventilasjonskanalene.
Det kan diskuteres hvorvidt ventilasjonsanlegget kan kompenseres for trekket fra kjøkkenviften, en såkalt trykkvakt.
Typisk en bolig på 150 kvm så er det 350 kbm luft og ventilasjonsanlegget har kapasitet på 175 kbm/t. Når du aktiverer trykkvakta øker innlufta som regel rundt 20-30 % eller rundt 50 kbm/t. Et kjøkkenavtrekk som trekker 50 kbm/t finnes ikke bortsett fra de til 200 kr. Normalt er 350 til 400 kbm opp til 600 til 800 kbm/t.
Det samme må man huske hvis en har et ildsted, husk å tilføre luft slik at røyk ikke kommer ut i rommet.
Ikke plasser aggregatet for nær et soverom, velg heller loft eller kjeller.
Det dannes kondens i enkelte aggregat (kanskje alle?), det er derfor lurt å plassere aggregatet et sted med sluk.
Husk at mange enheter kan brukes med styringspanel, den kan plasseres et annet sted. Husk å legge opp kanal slik at kabel kan trekkes senere.
Husk at utsug ikke bør plasseres rett over en varmekilde, slik at all varme ikke suges ut med en gang.
Det som er anbefalt er å kjøpe en hvilken som helst kjøkkenventilator som suger luft separat fra ventilasjonssystemet ditt. I denne monterer du en såkalt trykkvakt som gir beskjed til ventilasjonsanlegget ditt når ventilatoren går. Da vil ventilasjonsanlegget blåse inn mer luft enn det suger ut for å kompensere for trykkfallet. Det en kan gjøre er å montere en dobbel isolert ventil som er elektrisk styrt. Det må være to ventiler for å unngå nedising. Disse kobles til bryteren på avtrekket på max/medium og monteres bak kjøleskapet. Kjøleskapet har godt av litt kald luft av og til og den kalde luften som kommer inn varmes opp og en unngår kald trekk fra åpen vindu/dør.
Jeg skal kun montere rørene i første omgang og skal senere kjøpe inn enhet. Dette var ikke så enkelt, men fikk god hjelp på forumet og følgende løsning kan anbefales på et generelt grunnlag:
Stuss må på enheten hele veien. Grenrørene inntil rommene på 125 mm.
Alternativt:
- Hovedstamme, altså rør fra enhet til etasjene, bør være på minimum stussmålene på enheten. Hvis du er usikker så gå for 200 mm rør
- Grenrørene inntil hver etasje bør minimum være på 125 mm men det anbefales 160 mm
- Rørene inn til hvert rom bør være på 125 med mer
Jo større diameter på rør, desto mindre støy fra rørene
Husk lydfeller på alle ventilene i rommene, lydfeller skal settes rett på ventilene.
Det skal være lydfeller på alle rør ut fra aggregatet.
Husk å ha isolerte rør der det er kaldt.
Uansett, jeg foreslår at man bestemmer seg for en enhet, får et tilbud på et tidlig stadie slik at slike ting avklares, da slipper man mye hodebry senere :)
Håper du hadde nytte av min/vår ”guide” og legger til ting du mener forbedrer ventilasjonen og produkter :)
Regne-eksempelet burde kanskje vært mer konkret (dvs satt opp forutsetningene på hvor tallene som er brukt kommer fra.) Var beskrevet en link der som ser ut til å ha blitt borte.
(Og etter å ha bodd i hus med mekanisk avtrekk i 10 år er jeg like sikker på at det er riv ruskende galt).
Hmm.. Kollegaen min i nyere mercedes bruker langt mer drivstoff enn meg med gammel golf pr år.
Det er umulig å si at naboen bruker mer pga balanset ventilasjon, sannsynligheten for at det rett og slett er feilaktig er stor.
Det har i mange år vært krav til 0,5omskiftinger av inneluften pr time.
Med mekanisk ventilasjon vil det for et hus på 250m2 utgjøre ca 13.000kWh rett ut av huset, for balansert ventilasjon blir det ca 2500kWh, eller en differanse på ca 10500kWh pr år.
Det er klart skur du av den mekaniske ventilasjonen eller har underdimensjonert system, så vil det kunne bli mindre,men du kan også skru av et balansert ventilasjonsannlegg.
Det er jo helt på tryne å gjøre, men mulig.
Ellers er jo temperatur i huset, hvor mange rom som er oppvarmet, elektrisk utstyr, varmtvannsforbruk osv faktorer å ta med, ikke bare at huset er likt bortsett fra ventilasjonen.
Men angående type gjennvinner så skriver TS at det er kun rotorgjennvinner som er noe å satse på idag. Det er jeg svært uenig i. En kammervekslende gjennvinner har i følge Sintef minst like god gjennvinningsgrad. Jeg vil påstå at rotorgjennvinnere for eneboliger sliter litt med at rotoren blir for liten og dermed blir overflaten for å ta opp og avgi energi en begrnsende faktor. Særlig siden denne overflaten skal bira til å stabilisere fuktighetsnivået i boligen i fyringssesongen.
Det er etter hva jeg kjenner til ingen av de som leverer rotorgjennvinnere som har fått disse uavhengig testet av Sintef, selv om de reklamerer for at de er utviklet i samarbeid med Sintef. Om jeg hadde et produkt som var best i alt på markedet ville jeg latt Sintef teste det og få et bekreftet.
Men det er nok minimale forskjeller på de beste rotorgjennvinnerne og kammervekslere når det gjelder energigjennvinning. Fordelen til rotorgjennvinneren er at den er ikke så avhengig av å plasseres veldig nært der den skal kvitte seg med luften, avkastet/innsuget. Det er kammerveksleren ømfintlig på. Ulempen en kan finne hos rotorgjennvinneren er at dersom det oppstår sitasje i tettelisten vil den interne lekkasjen bli urimelig stor. Det er folk som har skrevet om dette i tråder her og det har blitt kommentert av Sintef.
Kammergjennvinneren er såvidt jeg ser av tall fra Sintef et hakk bedre til å ta vare på luftfukigheten om vinteren når en fyrer inne. Tørr inneluft er ødeleggende for treverk som tørker ut og sprekker. Tørre øyne og irritasjon er også noe som kan være plagsomt. Ingen av dem returnerer så mye fuktighet at det kan resultere i råteproblematikk, så for mye fukt får en ikke.
Kammervekslere trenger ingen forvarming av luften og de isr heller ikke igjen om de går med korrekt hastighet. De trenger heller ikke noe avrenning til sluk. Noen rotorgjennvinnere er avhengig av avrenning ti sluk. Da bør en slå litt matolje i sluket om våren slik at vannet i vannlåsen ikke fordamper, for da lekker kloakklukta inn i huset.
Selv er jeg tilhenger av å justere trykket i huset til nøyaktig nøytralt, ikke undertrykk og ikke overtrykk.
I dag er kravet til ventilasjonsanlegget to luftskifter pr time. I nye tette boliger er dette for lite, det nye kravet som diskuteres er på tre luftskifter pr time. Tenk på det når dere velger anlegg. Anlegget skal også tåle å gå på maks i årevis uten at det skal slite ekstra på motorer eller vifter. Ellers er det et for svakt anlegg vil jeg hevde.
Husk at det skal være enkelt å skifte filter, filteret bør ha så stor overflate at det til vanlig holder med ett skifte pr. år. Filter er også penger.
Planlegging av anlegget er utrolig viktig. Ventiler med tilluft kan bidra til å spre varmen utover i huset og danne en luftbevegelse som spiller på lag med kjøkkenavtrekket slik at det blir mest mulig effektivt.
Vårt hus er riktignok marginalt mindre enn 250kvm, men 13000 kwh er mer enn vi TOTALT bruker til oppvarming. Regnestykket ditt Britax på 13000 kwh rett ut av huset ved mekanisk ventilasjon er nok laget av en eks bruktbilselger som nå jobber med balansert ventilasjon.
Vi kjører for øvrig normalt 12 uskiftninger/døgn.
Glimrende ide! Og du får en bil som går på saltvann på kjøpet!
Hadde en tråd tidligere om dette og hvis ikke temperaturen i rommene ble for lave skulle ikke det gi noe stort problem.