Her må det være en misforståelse mhp "til bunns". En bremsepedal som på noe som helst tidspunkt går til bunns er livsfarlig og bilen kan bare nødflyttes med håndbrekk.
Pedalen skal stoppe tydelig, ikke fjære, det tyder på luft i systemet. Når en holder godt trykk på pedalen skal den ikke synke inn, det kan tyde på lekkasje. At betjent pedal synker noe inn ved oppstart av motor er vanlig, sko/klosser flytter seg litt og øker trykket mot trommel/skive.
Tillegg: Målingen med badevekt har liten misjon her. Du måler bare hvor sterk du selv er i bremsefoten.
Siste redigering: Thursday, May 14, 2015 3:05:59 PM av KjellG
Jeg er sterk nok i bremsefoten til å klare å stå på den! (Både bremsen og foten.)
Jeg stusser litt over at hvis det er feil at pedalen kan trykkes helt ned, hvorfor har ikke det blitt påpekt i minst en av eu-kontrollene eller bremseservicene disse to bilene har vært igjennom? På gamle biler (før ca år 2000) har jeg inntrykk av at oppførselen er som du beskriver. På nyere biler har jeg inntrykk av at pedalen kan trykkes til bunns. I mitt hode har teorien vært at nyere biler har sterkere bremsekraftforsterker og bremsefoten blir derfor blir sterk nok til å trykke til bunns. Noen med nyere biler som har lyst til å trykke ned pedalen for å se hvor langt den går, og rapportere observasjonen?
Pedalen treffer ikke gulvet. Det er midten av pedalarmen som treffer torpedoveggen.
Pedalen fjærer ikke - med referanse til hvordan luft føltes på sykkelbremsen. Hvis det er en skjult lekkasje et sted, hvordan snevrer man inn området hvor den kan ligge? Kan mastersylinderen utelukkes som problemkilde siden pedalen stopper kontant og høyt med motor avslått?
I nissans spesifisering av pedalvandring står det at bremsepedalen ved 50kg trykk ytterst på armen skal være minst 83mm over skrågulvet/veggen under/foran pedalen, målt vinkelrett på gulvflaten. Nå fant jeg en måte å få målt dette på. Utfordringen var å klare å holde jevnt 50kg trykk samtidig med avlesningen. Løsningen var å sette en mdfplate (med avrunnede hjørner) på seteryggen, stroppe den fast slik at den ikke kan gli oppover, skru fast en kloss på platen, sette en passe lang 4x4 fra klossen og ned mot badevekta. Badevekta ligger så på en annen kloss av 4x4 på bremsepedalen. Så var det bare å justere seteryggen fremover (ved bruk av spentak i baksetet) til vekta viste 50kg og måle pedalens avstand til gulvet. Jeg fikk da utlest 78mm. 5mm under spesifisert minstekrav. Og jeg mistenker at vekta viser for lav verdi når den ikke står vannrett.
Med de usikkerheter som ligger i målingen kan det faktisk tenkes at bilen er innenfor spesifikasjon (så vidt), men jeg er ikke trygg på kjøre den uten større margin på minstespekk.
Jeg stusser litt på nissans spesifikasjon. Når pedalen trykkes i bunn, slik at midten av pedalarmen treffer torpedoveggen, er det 68mm fra gulv til pedal. Det er altså bare 15mm margin fra deres oppgitte 83mm.
2.4 Full bremsevirkning skal oppnås ved en gangs betjening av betjeningsinnretningen. I parkeringsbremseanlegg tillates dog at full bremsevirkning ikke oppnås ved en gangs betjening («jekkebremse», «snellebremse») når parkeringsbremseanlegget ikke er nødbremseanlegg. 2.5 Driftsbremseanlegg med vakuum- eller trykkluftoverføring skal ha vakuum eller lufttrykk som foreskrevet av fabrikanten. Vakuumet eller lufttrykket skal oppnås på bestemt tid. 2.6 Betjeningsoverførings- og bremseinnretning skal ha en vandringsreserve slik at foreskreven bremsevirkning er sikret selv om bremseinnretningen er varm og bremseflatene har en viss grad av slitasje. For bremseanlegg hvor slitasje i anlegget medfører at betjeningsinnretningens betjeningsveg øker, skal foreskreven bremsevirkning oppnås uten at betjeningsinnretningen tilbakelegger mer enn 2/3 av full vandring.
Av punkt 2.6, siste setning ser du at pedalen aldri skal gå i bunn. Det skal alltid være minst 33% igjen, selv når du tråkker hardt. Dersom pedalen går lenger skal den ikke godkjennes. (Blir nok målt litt på øyemål) (Jeg husket feil, byttet om 1/3 og 2/3. Jeg tilsteber bedre enn 60%)
Her synes det som om vi snakker forbi hverandre. I bunn innebærer det punkt der pedalen ikke går lenger gitt at klossene er tatt bort elle uten uten bremsevæske. Kort sagt, mekanisk endestopp. I drift skal pedalen ikke kunne trampes lenger inn enn 2/3 av veien hit. Har aldri brydd meg med vekt, bare at pedalen skal være høy nok, på øyemål, når jeg tråkker hardt. Til slutt tar jeg en sjekk hvor jeg tråkker oh holder omtrent det jeg kan klare. Det for å sjekke for mulig svakheter for brudd.
Litt forenklet så kan man si at det er en eller flere simringer som sklir fram og tilbake på en aksel når man betjener bremsepedalen. Det området av akselen som normalt "er i bruk", altså ved normal kjøring er blankpolert grunnet stadig mekanisk påvirkning. Området utenfor kan være rustent, spesielt på eldre biler. Ved å tråkke pedalen i bunn, kommer man inn på det rustne området. Rustne overflater har mer friksjon, og dette kan ødelegge simring/pakning/o-ring alt ettersom.
Jeg tråkka også alltid pedalen i bunn ved lufting før, helt til jeg ødela en hovedsylinder. Ble fortalt dette av en mekaniker, så antar det stemmer.
Dine argumenter er tenkbare. Mer problematisk er da kanskje å skifte godt slitte bremseklosser uten å hone bremsesylinderne? Samme med nye bremsesko, sylinderen bør demonteres og hones.
2.6 (...) _For bremseanlegg hvor slitasje i anlegget medfører at betjeningsinnretningens betjeningsveg øker_, skal foreskreven bremsevirkning oppnås uten at betjeningsinnretningen tilbakelegger mer enn 2/3 av full vandring.
Av punkt 2.6, siste setning ser du at pedalen aldri skal gå i bunn. Det skal alltid være minst 33% igjen, selv når du tråkker hardt.
Regelen om 2/3 / 1/3 gjelder bare anlegg hvor vandringen (betjeningsvegen) øker ved slitasje. Det gjør den ikke på skivebremser (stemplene i caliperene går ikke tilbake til bunn når du slipper pedalen), og heller ikke om det er selvjusterende trommelbremser. Med andre ord, så kan det tenkes at under 1/3 igjen av tilgjengelig vandring likevel er lovlig.
Mulig det, men gitt perfekte skivebremser, så vil du ikke ha vandring i det hele tatt, bremsene tar umiddelbart. Hvorfor da akseptere mer enn 2/3 vandring og hva kommer det i så fall av?
2.4 Full bremsevirkning skal oppnås ved en gangs betjening av betjeningsinnretningen.
Full bremsevirkning er ikke ensbetydende med fullt utslag av betjeningsinnretningen. F.eks vil bremsepedalen kunne trykkes vesentlig lenger inn etter at abs-bremsene har begynt sitt arbeid med å redusere bremsevirkningen.
2.6 For bremseanlegg hvor slitasje i anlegget medfører at betjeningsinnretningens betjeningsveg øker, skal foreskreven bremsevirkning oppnås uten at betjeningsinnretningen tilbakelegger mer enn 2/3 av full vandring.
Her synes det som om vi snakker forbi hverandre. I bunn innebærer det punkt der pedalen ikke går lenger gitt at klossene er tatt bort elle uten uten bremsevæske. Kort sagt, mekanisk endestopp.
Min mening med "i bunn" er dit pedalen ville gått dersom man kobler den bort fra mastersylinderen. Dvs at en eller annen del av pedalarmen treffer en eller annen del av bilens karosseri/innredning.
I drift skal pedalen ikke kunne trampes lenger inn enn 2/3 av veien hit. Har aldri brydd meg med vekt, bare at pedalen skal være høy nok, på øyemål, når jeg tråkker hardt. Til slutt tar jeg en sjekk hvor jeg tråkker oh holder omtrent det jeg kan klare. Det for å sjekke for mulig svakheter for brudd.
Har du en bil nyere enn 10år med ABS/ESP? Gjelder i så fall den 2/3-dels praksisen for den? Stopper pedalen der du har full bremseeffekt, eller går den videre om du legger på litt ekstra kraft?
Volvo S40'n vi hadde var det samme løsning på, med hydraulisk clutch, og samme tank til bremser og clutch. Der rant all bremsevæska ut en gang da jeg byttet calipper foran, og clutchen ble dust etterpå. Problemet der var riktignok motsatt, at pedalen måtte veldig langt inn før den løste ut. Så langt at den ikke løste helt ut. Det måtte lufting til den store gullmedaljen til for å få den bra igjen. Problemet er at når man lufter, dyttes en ganske liten mengde bremsevæske nedover sammen med luften. Mellom hver gang kan lufta få tid til å stige opp igjen, med mindre man er veldig rask. Samme opplegget var det med bremsene også, og den bilen var et mareritt å få luftet ordentlig.
Jeg anbefaler at du finner en løsning for å trykksette bremsevæskebeholderen, og lufter med det. Da vil det pøse ut uavbrutt når du åpner en nippel, og luften får ikke tid til å komme opp igjen. Bare pass på å fylle etter med bremsevæske ofte.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Jeg anbefaler at du finner en løsning for å trykksette bremsevæskebeholderen, og lufter med det. Da vil det pøse ut uavbrutt når du åpner en nippel, og luften får ikke tid til å komme opp igjen. Bare pass på å fylle etter med bremsevæske ofte.
Eller lufte "baklengs", dvs trykke væske inn gjennom luftenippelen (finnes verktøy for dette, men en vanlig smøreolje-pumpekanne fylt med bremsevæske, og en passende slangestubb, funker også) og la den ta med seg lufta opp i beholderen, den veien den helst vil.
Til bunns = pedalen treffer gulvet.
Se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_26
punkt 2
Bremsene skal ta ved første gangs betjening og pedalen skal ikke gå mer enn 2/3 (2-3 cm) inn før bremsene tar godt og pedalen stopper.
Pedalen skal stoppe tydelig, ikke fjære, det tyder på luft i systemet. Når en holder godt trykk på pedalen skal den ikke synke inn, det kan tyde på lekkasje.
At betjent pedal synker noe inn ved oppstart av motor er vanlig, sko/klosser flytter seg litt og øker trykket mot trommel/skive.
Tillegg: Målingen med badevekt har liten misjon her. Du måler bare hvor sterk du selv er i bremsefoten.
Jeg stusser litt over at hvis det er feil at pedalen kan trykkes helt ned, hvorfor har ikke det blitt påpekt i minst en av eu-kontrollene eller bremseservicene disse to bilene har vært igjennom?
På gamle biler (før ca år 2000) har jeg inntrykk av at oppførselen er som du beskriver. På nyere biler har jeg inntrykk av at pedalen kan trykkes til bunns. I mitt hode har teorien vært at nyere biler har sterkere bremsekraftforsterker og bremsefoten blir derfor blir sterk nok til å trykke til bunns. Noen med nyere biler som har lyst til å trykke ned pedalen for å se hvor langt den går, og rapportere observasjonen?
Pedalen treffer ikke gulvet. Det er midten av pedalarmen som treffer torpedoveggen.
Pedalen fjærer ikke - med referanse til hvordan luft føltes på sykkelbremsen.
Hvis det er en skjult lekkasje et sted, hvordan snevrer man inn området hvor den kan ligge?
Kan mastersylinderen utelukkes som problemkilde siden pedalen stopper kontant og høyt med motor avslått?
Nå fant jeg en måte å få målt dette på. Utfordringen var å klare å holde jevnt 50kg trykk samtidig med avlesningen. Løsningen var å sette en mdfplate (med avrunnede hjørner) på seteryggen, stroppe den fast slik at den ikke kan gli oppover, skru fast en kloss på platen, sette en passe lang 4x4 fra klossen og ned mot badevekta. Badevekta ligger så på en annen kloss av 4x4 på bremsepedalen. Så var det bare å justere seteryggen fremover (ved bruk av spentak i baksetet) til vekta viste 50kg og måle pedalens avstand til gulvet. Jeg fikk da utlest 78mm. 5mm under spesifisert minstekrav. Og jeg mistenker at vekta viser for lav verdi når den ikke står vannrett.
Med de usikkerheter som ligger i målingen kan det faktisk tenkes at bilen er innenfor spesifikasjon (så vidt), men jeg er ikke trygg på kjøre den uten større margin på minstespekk.
Jeg stusser litt på nissans spesifikasjon. Når pedalen trykkes i bunn, slik at midten av pedalarmen treffer torpedoveggen, er det 68mm fra gulv til pedal. Det er altså bare 15mm margin fra deres oppgitte 83mm.
2.4 Full bremsevirkning skal oppnås ved en gangs betjening av betjeningsinnretningen.
I parkeringsbremseanlegg tillates dog at full bremsevirkning ikke oppnås ved en gangs betjening («jekkebremse», «snellebremse») når parkeringsbremseanlegget ikke er nødbremseanlegg.
2.5 Driftsbremseanlegg med vakuum- eller trykkluftoverføring skal ha vakuum eller lufttrykk som foreskrevet av fabrikanten. Vakuumet eller lufttrykket skal oppnås på bestemt tid.
2.6 Betjeningsoverførings- og bremseinnretning skal ha en vandringsreserve slik at foreskreven bremsevirkning er sikret selv om bremseinnretningen er varm og bremseflatene har en viss grad av slitasje.
For bremseanlegg hvor slitasje i anlegget medfører at betjeningsinnretningens betjeningsveg øker, skal foreskreven bremsevirkning oppnås uten at betjeningsinnretningen tilbakelegger mer enn 2/3 av full vandring.
Av punkt 2.6, siste setning ser du at pedalen aldri skal gå i bunn. Det skal alltid være minst 33% igjen, selv når du tråkker hardt. Dersom pedalen går lenger skal den ikke godkjennes. (Blir nok målt litt på øyemål) (Jeg husket feil, byttet om 1/3 og 2/3. Jeg tilsteber bedre enn 60%)
Her synes det som om vi snakker forbi hverandre. I bunn innebærer det punkt der pedalen ikke går lenger gitt at klossene er tatt bort elle uten uten bremsevæske. Kort sagt, mekanisk endestopp. I drift skal pedalen ikke kunne trampes lenger inn enn 2/3 av veien hit. Har aldri brydd meg med vekt, bare at pedalen skal være høy nok, på øyemål, når jeg tråkker hardt. Til slutt tar jeg en sjekk hvor jeg tråkker oh holder omtrent det jeg kan klare. Det for å sjekke for mulig svakheter for brudd.
Dine argumenter er tenkbare. Mer problematisk er da kanskje å skifte godt slitte bremseklosser uten å hone bremsesylinderne? Samme med nye bremsesko, sylinderen bør demonteres og hones.
Regelen om 2/3 / 1/3 gjelder bare anlegg hvor vandringen (betjeningsvegen) øker ved slitasje. Det gjør den ikke på skivebremser (stemplene i caliperene går ikke tilbake til bunn når du slipper pedalen), og heller ikke om det er selvjusterende trommelbremser. Med andre ord, så kan det tenkes at under 1/3 igjen av tilgjengelig vandring likevel er lovlig.
Full bremsevirkning er ikke ensbetydende med fullt utslag av betjeningsinnretningen. F.eks vil bremsepedalen kunne trykkes vesentlig lenger inn etter at abs-bremsene har begynt sitt arbeid med å redusere bremsevirkningen.
Gjelder altså ikke selvjusterende bremser
Min mening med "i bunn" er dit pedalen ville gått dersom man kobler den bort fra mastersylinderen. Dvs at en eller annen del av pedalarmen treffer en eller annen del av bilens karosseri/innredning.
Har du en bil nyere enn 10år med ABS/ESP? Gjelder i så fall den 2/3-dels praksisen for den? Stopper pedalen der du har full bremseeffekt, eller går den videre om du legger på litt ekstra kraft?
Jeg anbefaler at du finner en løsning for å trykksette bremsevæskebeholderen, og lufter med det. Da vil det pøse ut uavbrutt når du åpner en nippel, og luften får ikke tid til å komme opp igjen. Bare pass på å fylle etter med bremsevæske ofte.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Eller lufte "baklengs", dvs trykke væske inn gjennom luftenippelen (finnes verktøy for dette, men en vanlig smøreolje-pumpekanne fylt med bremsevæske, og en passende slangestubb, funker også) og la den ta med seg lufta opp i beholderen, den veien den helst vil.