1. Har ingen tro på at en temperaturføler som ligger i selve generatoren og rett ved siden av motoren vil kunne lese av temperaturen til batteriet.
2. Bosch laderen din er muligens av den simpleste typen, dvs en transformator med diodebro (batterikoker). Dvs, den er like "dårlig" som en ordinær bilgenerator.
Men du må se saken fra en annen vinkel, hvor lenge kjører du egentlig bilen din? 12 timer kjøretur kontra 12 timer hjemme? Hvor ofte har du en kjøretur på 12 timer? Sannsynligvis så klarer du ikke engang å lade batteriet ditt med 80% kapasitet engang.
3. "Vedlikeholdsfrie" blysyrebatteri blir ofte omtalt, som regel er de tett, dvs tett i den forstand at de har en overtrykksventil på rundt 1 bar. Bruker du en primitiv lader på disse batteriene, så vil du lade dem opp til 80%, deretter vil gassingen øke voldsomt siden du ikke får ned strøm og spenning til korrekte verdier. Ergo, du mister mye vann fra batteriet og det blir ødelagt fort siden du ikke kan fylle på vann. Grunnen til at batteriet er ventilregulert, er fordi H2 og O2 i batteriet blir regenerert til H20 i en syklus.
Disse ventilregulerte batteriene har også andre legeringer i blyet, f.eks kalsium. (dette for å øke evne til å motstå tap av kapasitet ved ned/opp ladesyklus). Det medfører at ladespenningen må økes samt at vann spaltes i høyere grad. Dvs, du miste vann fortere og levetiden går ned. Derfor er levetid på ventilregulerte batteri lavere i spesifikasjonene.
For lengst mulig levetid på batteriene:
1. Batteriet dør med en gang du fyller på syre. Temperaturen påvirker denne prosessen voldsomt. Derfor, lagre batteriet så kaldt så mulig, toppladet. Men, for kaldt kan føre til at det fryser og ødelegges. Toppladet medfører mindre H20/vann i batteriet og sjangsen er derfor lavere for frysing.
2. Unngå dype utladninger. Du mister kapasitet for hver ned/opp syklus.
3. Ha alltid vedlikeholdslading på batteriet. Da unngår du sulfatering, dvs platene blir ikke tettet med saltet blysulfat. Du får mindre grad av selvutladning da blysulfat legger seg som bunnslam og kortslutter platene.
4. Etterstreb å ha 100% kapasitet på batteriet, hele tiden.
5. Renhold er viktig. Smøre inn + polen med syrefri vaselin. Dette for å hindre krypstrømmer samt oksidering av polen som gjør at overgangsmotstanden øker. Fjern syresøl umiddelbart. Svovelsyren blir konsentrert da vannet i elektrolytten fordamper langt raskere enn svovelsyren. Resultat: konsentrert svovelsyre.
6. Børste polene med en stålbørste og sørge for god kontakt mot polklemmene.
7. Sørge alltid for nok vann i cellene.
8. Usikker på hvilket batteri du skal kjøpe? Et biltema startbatteri 12V 60ah batteri eller sønnak exide startbatteri 12V 60ah batteri? Ta med vekten. Kjøp det batteriet som er tyngst, da det er bly du i utgangspunktet skal kjøpe.
Aha, en ekspert eller flere på feltet! Da kjører jeg på med flere ting jeg har lurt på: Har en bosch batterilader (hjemmelader) fra 90-tallet der det står at man ikke kan bruke den på vedlikeholdsfrie batterier. Men vil det være noe skumlere å bruke hjemmeladeren enn å lade batteriet fra generatoren hvis den regulatoren heller ikke er særlig intelligent? Hva er faren? Overlading og tap av vann/trykkøkning?
Ventilregulerte batteri ("forseglet") Er ikke 100% tette. Man kan regne med at 1-2% av gassen går ut for hver fullading. Hadde de vært tette, så hadde det vært en bombe.
Takker for svar! Har ikke fått lest det dokumentet einar linket til enda, det får bli i helga.
Har ikke satt meg ordentlig inn i dette før, men alltid stusset på ting i slike "vinterklarbil"-artikler i media der de bla. sier at levetiden til et blybatteri er 5 år. Alle batterier jeg har vært borti på traktor og bil, med varierende grad av pleie, har vart betydelig lengre enn det.
Lading er egentlig ikke så vanskelig, men vanligvis ikke tilpasset norske forhold. Det virker som det er akseptert at et batteri har en levetid på 3-4 år, og slites på linje med vanlige slitedeler i bilen. Det burde ikke være nødvendig.
Det som ofte gir oss trøbbel, er at batteriet trenger høyere ladespenning jo lavere temperaturen blir, men siden laderegulatoren sitter bakpå dynamoen, og ikke kompenserer for spenningsfall i ledninger over alt, så faller ladespenningen når mye strøm brukes. Det betyr at vinterstid, når man kjører på med varmetråder, setevarme, kupévifte på høy hastighet osv, så blir batteriet ladet med lavere spenning, mens det egentlig trenger høyere. Monterer man en regulator som kompenserer for dette, så vil batteriet koke tørt når det blir varmere i været og/eller man kjører litt langt.
Løsningen er en temperaturkomepensert, ekstern laderegulator. Ladac har laget disse i mange år, men av en eller annen, for meg uforståelig, grunn har de aldri helt slått an. Nå har defa kjøpt ladac, og det virker som produksjonen er mer eller mindre lagt ned. Til min bil kjøpte jeg en brukt ladac, som viste seg å ikke fungere. Deretter kjøpte jeg en Java med tilsvarende funksjon som jeg monterte i vinter. Det viste seg imidlertid at denne stoppet temperaturkompenseringen ved ca. 14,3V. Altså er den bare egnet ved ca. +25C og varmere. De maste om at det var for å beskytte mot overlading når batteriet står i et varmt motorrom på en båt eller liknende. Hele java-saken virker veldig uferdig.
I følge c-tek, defa, ladac og sikkert mange flere, så er 14,4V ideell ladespenning ved 14,4V. Deretter kan man legge til 0,2V for hver 10C kaldere. Altså 14,6V ved 10C, 14,8V ved 0C osv.
For lav spenning vil gjøre at det tar veldig lang tid å lade batteriet, mens for høy spenning gjør at det går til 100% og begynner å koke.
Med god lading kan man anta at man får batteriet opp til ca. 80% ved normal kjøring. Under ca. 50% bør det helst ikke tappes, så til normalt kan man utnytte ca. 30% av effekten.
Et eksempel.
Min C-tek XS7000 lader med 7A inntil batteriet oppnår satt spenning (14,4V "normal", 14,7V "kaldt"). Dette tilsvarer ca. 80%. Deretter lader den videre med konstant spenning på 14,4/14,7 mens ladestrømmen (A) synker. Når A går under et visst nivå, anser den batteriet som 100% ladet, og går over i vedlikeholdslading. Batteriet mitt er på 100Ah, og ladingen fra ca. 80 til 100% tar rundt 6 timer. I denne fasen spiller ikke styrken på dynamo/lader noen rolle, så lenge spenningen holdes konstant. Ladenivå på batteriet og spenningen det lades med vil bestemme strømmen.
Så .. Hvis du pendler Bergen - Oslo, med perfekt ladespenning, -kan- det hende du greier å lade batteriet 100% ;)
"forsterket dynamo, større batteri" osv har normalt ikke så mye for seg, men høres veldig bra ut, og forbrukerne blar opp. I virkeligheten ville litt elektronikk til noen småkroner gjort en større forskjell.
Min Java-regulator har jeg modifisert litt, så den ligger på 14,6V. Om ikke annet, så senser den direkte på batteriet, og tar hensyn til spenningsfall. Dynamoen er på stusselige 70A, men først når jeg setter på setevarmen i begge setene, varmetråder i bakruta, varme i begge speil (automatisk), fullys (2x halogen 60w og 2x xenon 35w) og kupéviften på fullt samtidig synker spenningen under 14,6V.
(hvis noen har en fungerende ladac 1203 eller 1204 til salgs, kjøper jeg gjerne)
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ser det er så mange som er så hissige på at man skal lade litt noen ganger iløpet av vinteren. Men hva er egentlig poenget ? Du får muligens batteriet opp til tilnærmet 100%, men for hvor lenge ? I beste fall til neste oppstart. At de som kjører veldig korte turer kan ha nytte ser jeg absolutt, men da må det gjøres hver gang f.eks. med defa lader koblet til motorvarmeren.
Litt enig, men husk at en oppstart tar veldig mange A, men svært få Ah. Dvs. at det trengs veldig mye strøm over et veldig kort tidsrom. På en liten bensinbil bruker kanskje startmotoren 100A i toppen 2 sekunder før motoren er i gang, og dynamoen leverer strøm. La oss si 5 sekunder for å ta i litt.
100A / 3600sekunder i timen = 0,027777 Ah. 5 sekunder gir da 0,139Ah. Man skal altså starte 7,2 ganger for å tappe 1Ah fra batteriet. Over noe tid vil det bli mindre strøm på batteriet, siden de siste Ah er "umulige" å lade opp, så å få toppet batteriet innimellom har absolutt noe for seg. Å dra innom et verksted en gang eller to i løpet av vinteren for å toppe opp har nok lite for seg.
I bilen min har jeg webasto, noe som gir et helt annet strømtrekk. Denne går gjerne 30-45 min før jeg kjører noe sted. Typisk trekker den 4A ved drift, i tillegg til at kupévifta nok tar omtrentlig like mye når den går (ved motortemperatur over 40C). Altså fort vekk 3-6Ah pr. gang den brukes. Jeg kjører langt hver mandag (2x 15 mil), og ellers lite gjennom uka. Passer da på å lade litt hvis jeg har brukt webastoen og kjørt en del småturer utover uka. Egentlig burde jeg montert lader på defa-greia og brukt den hjemme, men det er så mye plunder med defa og ledning, så da er det mye enklere å bare trykke på fjernkontrollen og ha varm bil like etterpå
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Kommer helt an på temperaturen. Jeg lar helst ikke kupévifta gå så fort, siden den drar noe voldsomt med strøm dag. Motoren er jo 60-70C ganske fort, men det tar sin tid hvis kupéen skal varmes noe særlig. Jeg prioriterer varme i motoren, så jeg har koblet den til å ikke starte kupévifta før vannet inn på webastoen har oppnådd ca. 40C. Vanligvis er det 60-70C i motoren når jeg starter opp. Da er en gammal dieselsliter på drifttemperatur i løpet av 2-3 minutter.
Kupévifta setter jeg gjerne lavt hvis det er veldig kaldt eller snø. Det er bedre å koste bort snøen enn at den smelter, renner nedover siden av bilen og fryser igjen. Is på rutene er vanligvis ikke noe problem.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Eine bilen vår (nyere Citroen diesel vare) varmer opp kjølevatnet med termostatstatstyrt kappe utanpå eksosrøret etter turboen, og er varm (75ºC) på ca. 2 km i 50-60 km/t om vinteren med nokre minusgrader , så disse blir ikkje levert med dieselvarmer. Etter mange år med tyske biler med dieselvarmer var dette ein opptur, det er mange kW som går ut i eksosen på ein diesel. Smelte snø før eg kjører har eg ikkje bruk for da eg har garasje til begge bilene.
Ser det er så mange som er så hissige på at man skal lade litt noen ganger iløpet av vinteren. Men hva er egentlig poenget ? Du får muligens batteriet opp til tilnærmet 100%, men for hvor lenge ? I beste fall til neste oppstart. At de som kjører veldig korte turer kan ha nytte ser jeg absolutt, men da må det gjøres hver gang f.eks. med defa lader koblet til motorvarmeren.
Vi bruker å lade batteriet(ctek lader) døgnet før vi kjører til hytta, selv om det lades opp når vi kjører(over250km).....nå i februar/mars er det ofte kaldt(ned mot -35 grader)........ Greit å ha nok strøm når man kjører automat.....og ikke kan/trenger å "slepes" igang......
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
2. Bosch laderen din er muligens av den simpleste typen, dvs en transformator med diodebro (batterikoker). Dvs, den er like "dårlig" som en ordinær bilgenerator.
Men du må se saken fra en annen vinkel, hvor lenge kjører du egentlig bilen din? 12 timer kjøretur kontra 12 timer hjemme? Hvor ofte har du en kjøretur på 12 timer? Sannsynligvis så klarer du ikke engang å lade batteriet ditt med 80% kapasitet engang.
3. "Vedlikeholdsfrie" blysyrebatteri blir ofte omtalt, som regel er de tett, dvs tett i den forstand at de har en overtrykksventil på rundt 1 bar. Bruker du en primitiv lader på disse batteriene, så vil du lade dem opp til 80%, deretter vil gassingen øke voldsomt siden du ikke får ned strøm og spenning til korrekte verdier. Ergo, du mister mye vann fra batteriet og det blir ødelagt fort siden du ikke kan fylle på vann. Grunnen til at batteriet er ventilregulert, er fordi H2 og O2 i batteriet blir regenerert til H20 i en syklus.
Disse ventilregulerte batteriene har også andre legeringer i blyet, f.eks kalsium. (dette for å øke evne til å motstå tap av kapasitet ved ned/opp ladesyklus). Det medfører at ladespenningen må økes samt at vann spaltes i høyere grad. Dvs, du miste vann fortere og levetiden går ned. Derfor er levetid på ventilregulerte batteri lavere i spesifikasjonene.
For lengst mulig levetid på batteriene:
1. Batteriet dør med en gang du fyller på syre. Temperaturen påvirker denne prosessen voldsomt. Derfor, lagre batteriet så kaldt så mulig, toppladet. Men, for kaldt kan føre til at det fryser og ødelegges. Toppladet medfører mindre H20/vann i batteriet og sjangsen er derfor lavere for frysing.
2. Unngå dype utladninger. Du mister kapasitet for hver ned/opp syklus.
3. Ha alltid vedlikeholdslading på batteriet. Da unngår du sulfatering, dvs platene blir ikke tettet med saltet blysulfat. Du får mindre grad av selvutladning da blysulfat legger seg som bunnslam og kortslutter platene.
4. Etterstreb å ha 100% kapasitet på batteriet, hele tiden.
5. Renhold er viktig. Smøre inn + polen med syrefri vaselin. Dette for å hindre krypstrømmer samt oksidering av polen som gjør at overgangsmotstanden øker. Fjern syresøl umiddelbart. Svovelsyren blir konsentrert da vannet i elektrolytten fordamper langt raskere enn svovelsyren. Resultat: konsentrert svovelsyre.
6. Børste polene med en stålbørste og sørge for god kontakt mot polklemmene.
7. Sørge alltid for nok vann i cellene.
8. Usikker på hvilket batteri du skal kjøpe? Et biltema startbatteri 12V 60ah batteri eller sønnak exide startbatteri 12V 60ah batteri? Ta med vekten. Kjøp det batteriet som er tyngst, da det er bly du i utgangspunktet skal kjøpe.
Har ikke satt meg ordentlig inn i dette før, men alltid stusset på ting i slike "vinterklarbil"-artikler i media der de bla. sier at levetiden til et blybatteri er 5 år. Alle batterier jeg har vært borti på traktor og bil, med varierende grad av pleie, har vart betydelig lengre enn det.
Det som ofte gir oss trøbbel, er at batteriet trenger høyere ladespenning jo lavere temperaturen blir, men siden laderegulatoren sitter bakpå dynamoen, og ikke kompenserer for spenningsfall i ledninger over alt, så faller ladespenningen når mye strøm brukes. Det betyr at vinterstid, når man kjører på med varmetråder, setevarme, kupévifte på høy hastighet osv, så blir batteriet ladet med lavere spenning, mens det egentlig trenger høyere. Monterer man en regulator som kompenserer for dette, så vil batteriet koke tørt når det blir varmere i været og/eller man kjører litt langt.
Løsningen er en temperaturkomepensert, ekstern laderegulator. Ladac har laget disse i mange år, men av en eller annen, for meg uforståelig, grunn har de aldri helt slått an. Nå har defa kjøpt ladac, og det virker som produksjonen er mer eller mindre lagt ned. Til min bil kjøpte jeg en brukt ladac, som viste seg å ikke fungere. Deretter kjøpte jeg en Java med tilsvarende funksjon som jeg monterte i vinter. Det viste seg imidlertid at denne stoppet temperaturkompenseringen ved ca. 14,3V. Altså er den bare egnet ved ca. +25C og varmere. De maste om at det var for å beskytte mot overlading når batteriet står i et varmt motorrom på en båt eller liknende. Hele java-saken virker veldig uferdig.
I følge c-tek, defa, ladac og sikkert mange flere, så er 14,4V ideell ladespenning ved 14,4V. Deretter kan man legge til 0,2V for hver 10C kaldere. Altså 14,6V ved 10C, 14,8V ved 0C osv.
For lav spenning vil gjøre at det tar veldig lang tid å lade batteriet, mens for høy spenning gjør at det går til 100% og begynner å koke.
Med god lading kan man anta at man får batteriet opp til ca. 80% ved normal kjøring. Under ca. 50% bør det helst ikke tappes, så til normalt kan man utnytte ca. 30% av effekten.
Et eksempel.
Min C-tek XS7000 lader med 7A inntil batteriet oppnår satt spenning (14,4V "normal", 14,7V "kaldt"). Dette tilsvarer ca. 80%. Deretter lader den videre med konstant spenning på 14,4/14,7 mens ladestrømmen (A) synker. Når A går under et visst nivå, anser den batteriet som 100% ladet, og går over i vedlikeholdslading. Batteriet mitt er på 100Ah, og ladingen fra ca. 80 til 100% tar rundt 6 timer. I denne fasen spiller ikke styrken på dynamo/lader noen rolle, så lenge spenningen holdes konstant. Ladenivå på batteriet og spenningen det lades med vil bestemme strømmen.
Så .. Hvis du pendler Bergen - Oslo, med perfekt ladespenning, -kan- det hende du greier å lade batteriet 100% ;)
"forsterket dynamo, større batteri" osv har normalt ikke så mye for seg, men høres veldig bra ut, og forbrukerne blar opp. I virkeligheten ville litt elektronikk til noen småkroner gjort en større forskjell.
Min Java-regulator har jeg modifisert litt, så den ligger på 14,6V. Om ikke annet, så senser den direkte på batteriet, og tar hensyn til spenningsfall. Dynamoen er på stusselige 70A, men først når jeg setter på setevarmen i begge setene, varmetråder i bakruta, varme i begge speil (automatisk), fullys (2x halogen 60w og 2x xenon 35w) og kupéviften på fullt samtidig synker spenningen under 14,6V.
(hvis noen har en fungerende ladac 1203 eller 1204 til salgs, kjøper jeg gjerne)
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
100A / 3600sekunder i timen = 0,027777 Ah. 5 sekunder gir da 0,139Ah. Man skal altså starte 7,2 ganger for å tappe 1Ah fra batteriet. Over noe tid vil det bli mindre strøm på batteriet, siden de siste Ah er "umulige" å lade opp, så å få toppet batteriet innimellom har absolutt noe for seg. Å dra innom et verksted en gang eller to i løpet av vinteren for å toppe opp har nok lite for seg.
I bilen min har jeg webasto, noe som gir et helt annet strømtrekk. Denne går gjerne 30-45 min før jeg kjører noe sted. Typisk trekker den 4A ved drift, i tillegg til at kupévifta nok tar omtrentlig like mye når den går (ved motortemperatur over 40C). Altså fort vekk 3-6Ah pr. gang den brukes. Jeg kjører langt hver mandag (2x 15 mil), og ellers lite gjennom uka. Passer da på å lade litt hvis jeg har brukt webastoen og kjørt en del småturer utover uka. Egentlig burde jeg montert lader på defa-greia og brukt den hjemme, men det er så mye plunder med defa og ledning, så da er det mye enklere å bare trykke på fjernkontrollen og ha varm bil like etterpå
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Kupévifta setter jeg gjerne lavt hvis det er veldig kaldt eller snø. Det er bedre å koste bort snøen enn at den smelter, renner nedover siden av bilen og fryser igjen. Is på rutene er vanligvis ikke noe problem.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Etter mange år med tyske biler med dieselvarmer var dette ein opptur, det er mange kW som går ut i eksosen på ein diesel.
Smelte snø før eg kjører har eg ikkje bruk for da eg har garasje til begge bilene.
Vi bruker å lade batteriet(ctek lader) døgnet før vi kjører til hytta, selv om det lades opp når vi kjører(over250km).....nå i februar/mars er det ofte kaldt(ned mot -35 grader)........
Greit å ha nok strøm når man kjører automat.....og ikke kan/trenger å "slepes" igang......
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til