Hmmm, jeg ville nok uansett ha skrudd vekk det blanke røret som ligger over motoren på bildet. Selv om du ikke kommer til 100% på flens på egr, så gir det større arbeidsrom. 8)
Kommer kanskje ikke til med hammer inni der nei, men kommer du til med å stikke inn eks en lengste 1/2" forlenger til skrallesett og så banke med hammeren på toppen av denne? Vet ikke om det finnes noen avdragere eller lignende som kommer til inni der.....
Pinnebolten du skrudde av mutteren på, er den lang nok til å sette på to muttere og dra de mot hverandre slik at du kan skru ut pinnebolten? - For å muligens kunne vri EGR mener jeg.
Selv om du ikke har noe motorlampe, er det jo en feil. Motorlampe lyser antagelig bare hvis feilen resulterer i at motoren går i "nød-modus" Mao KAN det ligge en feilmelding der, eller de kan lese av verdiene på MAP, MAF, boost, temp osv og derav finne feilen. En annen ting er at en Nissan mekaniker antagelig har sett denne feilen mange ganger før og derfor vet hva som er feil utfra erfaring. Så det skader ikke å spørre ;)
Jeg er personlig allergisk mot bilverksteder og såkalte "fagmenn" som det finnes altfor mange dårlige eksemplarer av, men det er ofte langt billigere (og ikke minst enklere) å betale de for en times feilsøk, enn å ende opp med å bytte en haug med deler unødvendig etter elimineringsmetoden.
Alternativt kan du skaffe deg utstyr til å lese feilkoder og måleverdier selv. Jeg har det til mine to Skodaer og det har spart meg for masse unødvendig ekstra arbeid.
Pinnebolten er veldig kort. Jeg har hatt to feilkode-lamper lysende før, uten at motoren har gått i nødmodus. Den ene var egr posisjonsensor, og så lenge denne feilkoden sto hadde motoren mer kraft enn noen gang, så jeg valgte å ikke gjøre noe med den. Dessverre løste den seg selv etter noen uker og feilkoden forsvant (i likhet med den ekstra motorkraften). Jeg har derfor vanskelig for å tro at det kan stå motorrelaterte feilkoder uten at det lyser noen lampe. (Lampa lyser ved lampetest.)
Nå som turboen fungerer (i alle fall bedre enn før) tenkte jeg å gjenta testen med null-full-null gass rett etter kaldstart for å se om staget på turboen beveger seg. Det gjorde det det ikke. Enten er det altså noe feil med styringen av dette fortsatt, eller testen er ubrukelig f.eks. pga for varmt vær. Det jeg imidlertid oppdaget ved denne testen var at det kom litt eksos opp fra et eller annet sted mellom motor og kupe. Dette kom kun ved akselerasjonen mellom ca 3000 og 3500. Det kommer ingenting ved lavere turtall, og det kommer ingenting ved å holde konstant høyt turtall. (Jeg får vondt på motorens vegne av slik rusing, og vil ikke dra den lenger enn 3500.) Jeg klarer ikke å se hvor eksosen kommer fra. Jeg ser det ikke nedi motorrommet i det hele tatt - kun når det har steget opp over motoren. Er det noen relevante ventiler som åpner eller lukker seg rundt dette turtallet? En tanke som slo meg var at hvis det lekker fra røret mellom eksos og egr ville dette kunne forklares med at trykket i røret øker når egr stenges (som den vel gjør ved gasspådrag?). Det kan kanskje også forklare bortfallet av kraft ved 3300?
Hadde nå noen nye forsøk på å få løs egr, med et bredt utvalg av tenger - ingen klarte å få tak. De små tengene klarer ikke å gape høyt nok, de store har for langt skaft til å komme nedi. Men jeg forsto hvor eksosen i motorrommet kom fra: EGR. Det er to forsenkninger i metallet mellom indre og ytre del, slik at det ikke er (skal ikke være) helt tett mellom disse. Her kommer det eksos, antagelig med egr i åpen stilling. Forskjellen på første og siste gang jeg gjorde 0-3000-0-testen var selvsagt at jeg hadde fjernet avleiringene mellom de to delene av egr, slik at de kanalene var blitt åpnet.
Neste ide for å få ut indre del av egr: Finnes det noe som kan klemmes fast i bolthullene på indre del, som kan brukes som feste for å trekke ut egr? F.eks en sprenghylse tilsvarende det man bruker for å skru i mur, men smått nok til å få tak i det lille/korte hullet som er på egr? Jeg tenker da: inn med hylsa, inn med en skrue av lengste sort med denne tykkelsen som sprenger hylsa, og så trekke skruen med hylse og egr ut ved hjelp av brekkjern.
Når man mekker så er det ofte slik at man må "modifisere" verktøy litt for å komme til . 8)
Den store tanga som åpner nok til å komme over, der kapper du enkelt rett av skaft slik at du kommer til. Tanga kan du jo kjøpe en til av i butikken imorgen, så har du en som er kort og fin til slike jobber og en med originalt langt skaft. ;D
Nå er vinkelsliper tatt i bruk, tang testet, og fortsatt ingen bevegelse på egr. Har også flyttet røret som sitter over egr for å få en litt mer bankevennlig retning på en skrutrekker, og den sitter fortsatt like fast.
Noen forslag til EGR-deaktivering som ikke krever at den tas ut, og ikke medfører feilkode? Kanskje det kan være mulig å legge noen skiver mellom ytre og indre EGR, slik kontroll/sensor-enheten ikke gjør noe med selve ventilen, og en eller annen fjæranordning som lurer sensoren til å tro at den betjener ventilen. (For det er vel slik at posisjonen man ønsker at egr skal stå i er den samme som hvileposisjonen når motor er av?)
På den gode siden - MAF-rensing ser ut til å ha gitt resultater. Har sprutet på den tre ganger med elektrospray (fordi jeg hadde det), og kjørt noen mil mellom hver behandling. Den er ikke like god som låneMAF'en, men heller ikke mye dårligere.
I alle dager... du er helt sikker på at du har fått skrudd den løs/at den ikke sitter i en siste bolt du ikke har sett? ::)
Hvis den egr er slik om de bildene du la inn tidligere, så er den jo bare stukket inn og holdes på plass av selve solenoiden? -Gi den et par ordentlige kakk med en kraftig hammer!!!
EGR som fjernes vil ofte gi 2 feilårsaker; den ene at motorstyring ikke finnes soldenoiden som styrer egr, og gir lampe i dashboard. Den andre er at O2 sensor gir for høye verdier(pga at det ikke lengre kommer eksos inn i forbrenningen), og du får feilkode/lampe i dashboard.
Hvis det på din bil er slik at egr kan blendes (ikke gir feilmelding på O2 sensor), så kan du jo bare la ventilen sitte der den sitter, og så la solenoid henge løs ved siden av (kobla til) Da vil motorstyring tro at alt er honkydory og ikke gi feilkode.
Jeg har ikke sett noen skruer som holder indre del, som ikke også holder ytre del. Det kan vel ikke være noe skruer på baksiden?
Jeg hadde en gang feilkoden "EGR position sensor". Bilen har aldri gått så bra som mens jeg hadde den, så jeg tenkte å drøye til like før EU-kontroll med å fikse den. Dessverre forsvant den av seg selv. Min tolkning av koden er at det er en posisjonssensor i den ytre delen som måler hvor staget i den ytre delen befinner seg. Jeg har (miss)forstått det som at åpning av ventilen gjøres ved at staget i ytre del trykker på ventilen i indre del, mens lukking er fjæra på indre del som trykker staget i ytre del tilbake. Det er en liten fjær i yrte del som presser staget mot ventilen, mens ventilen har en kraftigere fjær som presser motsatt vei. Dermed, om ytre del blir hengende løst vil posisjonssensoren indikere åpen ventil uavhengig av ventilens faktiske posisjon. Om jeg ikke har missforstått helt betyr det at jeg vil få feilkode dersom staget i ytre del ikke har noe fjærende på seg som trykker den inn. Derfor tenker jeg at en workaround kan være å bygge ut ytre del med noen skiver, og legge noe elastisk mellom staget og ventilen slik at staget kan bevege seg, får returtrykk, men likevel ikke når frem til å kunne trykke på ventilen.
Kommer kanskje ikke til med hammer inni der nei, men kommer du til med å stikke inn eks en lengste 1/2" forlenger til skrallesett og så banke med hammeren på toppen av denne?
Vet ikke om det finnes noen avdragere eller lignende som kommer til inni der.....
Selv om du ikke har noe motorlampe, er det jo en feil.
Motorlampe lyser antagelig bare hvis feilen resulterer i at motoren går i "nød-modus"
Mao KAN det ligge en feilmelding der, eller de kan lese av verdiene på MAP, MAF, boost, temp osv og derav finne feilen.
En annen ting er at en Nissan mekaniker antagelig har sett denne feilen mange ganger før og derfor vet hva som er feil utfra erfaring. Så det skader ikke å spørre ;)
Jeg er personlig allergisk mot bilverksteder og såkalte "fagmenn" som det finnes altfor mange dårlige eksemplarer av, men det er ofte langt billigere (og ikke minst enklere) å betale de for en times feilsøk, enn å ende opp med å bytte en haug med deler unødvendig etter elimineringsmetoden.
Alternativt kan du skaffe deg utstyr til å lese feilkoder og måleverdier selv.
Jeg har det til mine to Skodaer og det har spart meg for masse unødvendig ekstra arbeid.
Jeg har hatt to feilkode-lamper lysende før, uten at motoren har gått i nødmodus. Den ene var egr posisjonsensor, og så lenge denne feilkoden sto hadde motoren mer kraft enn noen gang, så jeg valgte å ikke gjøre noe med den. Dessverre løste den seg selv etter noen uker og feilkoden forsvant (i likhet med den ekstra motorkraften). Jeg har derfor vanskelig for å tro at det kan stå motorrelaterte feilkoder uten at det lyser noen lampe. (Lampa lyser ved lampetest.)
Nå som turboen fungerer (i alle fall bedre enn før) tenkte jeg å gjenta testen med null-full-null gass rett etter kaldstart for å se om staget på turboen beveger seg. Det gjorde det det ikke. Enten er det altså noe feil med styringen av dette fortsatt, eller testen er ubrukelig f.eks. pga for varmt vær.
Det jeg imidlertid oppdaget ved denne testen var at det kom litt eksos opp fra et eller annet sted mellom motor og kupe. Dette kom kun ved akselerasjonen mellom ca 3000 og 3500. Det kommer ingenting ved lavere turtall, og det kommer ingenting ved å holde konstant høyt turtall. (Jeg får vondt på motorens vegne av slik rusing, og vil ikke dra den lenger enn 3500.)
Jeg klarer ikke å se hvor eksosen kommer fra. Jeg ser det ikke nedi motorrommet i det hele tatt - kun når det har steget opp over motoren. Er det noen relevante ventiler som åpner eller lukker seg rundt dette turtallet? En tanke som slo meg var at hvis det lekker fra røret mellom eksos og egr ville dette kunne forklares med at trykket i røret øker når egr stenges (som den vel gjør ved gasspådrag?). Det kan kanskje også forklare bortfallet av kraft ved 3300?
Men jeg forsto hvor eksosen i motorrommet kom fra: EGR. Det er to forsenkninger i metallet mellom indre og ytre del, slik at det ikke er (skal ikke være) helt tett mellom disse. Her kommer det eksos, antagelig med egr i åpen stilling. Forskjellen på første og siste gang jeg gjorde 0-3000-0-testen var selvsagt at jeg hadde fjernet avleiringene mellom de to delene av egr, slik at de kanalene var blitt åpnet.
Neste ide for å få ut indre del av egr: Finnes det noe som kan klemmes fast i bolthullene på indre del, som kan brukes som feste for å trekke ut egr?
F.eks en sprenghylse tilsvarende det man bruker for å skru i mur, men smått nok til å få tak i det lille/korte hullet som er på egr? Jeg tenker da: inn med hylsa, inn med en skrue av lengste sort med denne tykkelsen som sprenger hylsa, og så trekke skruen med hylse og egr ut ved hjelp av brekkjern.
Den store tanga som åpner nok til å komme over, der kapper du enkelt rett av skaft slik at du kommer til.
Tanga kan du jo kjøpe en til av i butikken imorgen, så har du en som er kort og fin til slike jobber og en med originalt langt skaft. ;D
Har også flyttet røret som sitter over egr for å få en litt mer bankevennlig retning på en skrutrekker, og den sitter fortsatt like fast.
Noen forslag til EGR-deaktivering som ikke krever at den tas ut, og ikke medfører feilkode? Kanskje det kan være mulig å legge noen skiver mellom ytre og indre EGR, slik kontroll/sensor-enheten ikke gjør noe med selve ventilen, og en eller annen fjæranordning som lurer sensoren til å tro at den betjener ventilen. (For det er vel slik at posisjonen man ønsker at egr skal stå i er den samme som hvileposisjonen når motor er av?)
På den gode siden - MAF-rensing ser ut til å ha gitt resultater. Har sprutet på den tre ganger med elektrospray (fordi jeg hadde det), og kjørt noen mil mellom hver behandling. Den er ikke like god som låneMAF'en, men heller ikke mye dårligere.
Hvis den egr er slik om de bildene du la inn tidligere, så er den jo bare stukket inn og holdes på plass av selve solenoiden?
-Gi den et par ordentlige kakk med en kraftig hammer!!!
EGR som fjernes vil ofte gi 2 feilårsaker; den ene at motorstyring ikke finnes soldenoiden som styrer egr, og gir lampe i dashboard.
Den andre er at O2 sensor gir for høye verdier(pga at det ikke lengre kommer eksos inn i forbrenningen), og du får feilkode/lampe i dashboard.
Hvis det på din bil er slik at egr kan blendes (ikke gir feilmelding på O2 sensor), så kan du jo bare la ventilen sitte der den sitter, og så la solenoid henge løs ved siden av (kobla til)
Da vil motorstyring tro at alt er honkydory og ikke gi feilkode.
Jeg hadde en gang feilkoden "EGR position sensor". Bilen har aldri gått så bra som mens jeg hadde den, så jeg tenkte å drøye til like før EU-kontroll med å fikse den. Dessverre forsvant den av seg selv. Min tolkning av koden er at det er en posisjonssensor i den ytre delen som måler hvor staget i den ytre delen befinner seg. Jeg har (miss)forstått det som at åpning av ventilen gjøres ved at staget i ytre del trykker på ventilen i indre del, mens lukking er fjæra på indre del som trykker staget i ytre del tilbake. Det er en liten fjær i yrte del som presser staget mot ventilen, mens ventilen har en kraftigere fjær som presser motsatt vei. Dermed, om ytre del blir hengende løst vil posisjonssensoren indikere åpen ventil uavhengig av ventilens faktiske posisjon. Om jeg ikke har missforstått helt betyr det at jeg vil få feilkode dersom staget i ytre del ikke har noe fjærende på seg som trykker den inn. Derfor tenker jeg at en workaround kan være å bygge ut ytre del med noen skiver, og legge noe elastisk mellom staget og ventilen slik at staget kan bevege seg, får returtrykk, men likevel ikke når frem til å kunne trykke på ventilen.