kvp, for å gå tilbake til begynnelsen; lå isolasjonen inntil svartpappen, og var det brukt dampsperre på innsiden? Det har jo gått godt med treverket ditt, i allefall.
kvp, for å gå tilbake til begynnelsen; lå isolasjonen inntil svartpappen, og var det brukt dampsperre på innsiden? Det har jo gått godt med treverket ditt, i allefall.
Isolasjonen lå inntil svartpappen ja. Det var ikke brukt dampsperre noen steder.
Selv om treverket er satt opp noen centimeter fra veggen, så ble nok svartpappen enkelte steder presset inn mot veggen pga isolasjon som låg bak elektrikerrør. Så det mellomrommet som enkelte anbefaler var ikke overholdt her.
Har nå fått testet gøgga på veggene, og det ser ikke ut som om det er mugg, men saltutslag. Skrapet av fra veggen og puttet det i vann, og det løste seg opp med en gang Hadde det vært mugg hadde nok ikke treverket holdt seg så bra. Så jeg ser litt mer positivt på dette nå.
Har også teipet en liten bit med plast på ene veggen og en på gulvet, forseglet godt. Skal la det stå en uke eller to for å se om det oppstår fukt/kondens under plasten. Er ikke det en ok måte å sjekke tilstanden til betongen på?
Fokus på om denne polystyrenplaten skal helt inn til muren eller ikke er et sidespor. Hovedsaken er at du skal bygge slik at du ikke lager deg framtidige problem. Da kan ikke trevirke med plast i en kjeller brukes. Røsk det bort det du har, SINTEF side 54 eller ikke SINTEF. Grunnen til at du ikke har fuktproblem også på de andre veggene, er at de ikke ble laget på samme uforstandige måte.
Hvis du absolutt må ha isolasjon på innsiden, lim opp en 10 cm porebetongvegg rett mot ytterveggen. Den råtner ikke og transporterer fukt. Så har du vegghold og føringsvei for skjult elektrisk. I sindige former tar du resten av isoleringen utvendig, sammen med drenering og tetting.
Så ser man at samme risikoprosjekt er i ferd med å sluttføres i 2017.
Fokus på om denne polystyrenplaten skal helt inn til muren eller ikke er et sidespor. Hovedsaken er at du skal bygge slik at du ikke lager deg framtidige problem. Da kan ikke trevirke med plast i en kjeller brukes. Røsk det bort det du har, SINTEF side 54 eller ikke SINTEF. Grunnen til at du ikke har fuktproblem også på de andre veggene, er at de ikke ble laget på samme uforstandige måte.
Hvis du absolutt må ha isolasjon på innsiden, lim opp en 10 cm porebetongvegg rett mot ytterveggen. Den råtner ikke og transporterer fukt. Så har du vegghold og føringsvei for skjult elektrisk. I sindige former tar du resten av isoleringen utvendig, sammen med drenering og tetting.
Så ser man at samme risikoprosjekt er i ferd med å sluttføres i 2017.
Nå er veggene satt opp på samme måte, både de som er fuktige og de som er litt mindre fuktige. Der det er mest saltutslag er i området rundt der en ventilåpning har stått og tatt inn luft i mange år. Håper og tror at så lenge jeg får skrubbet veggen godt på utsiden og gjort alt som trengs der med tanke på å vanntette ytterveggen i kombinasjon med at kjellerveggene nå får luftet seg og tørket godt i løpet av sommeren, i tillegg til ny drenering, så skal fuktproblemene være borte.
Du beskriver det jeg er redd for at luft i laget mellom isolasjon og vegg er det faktiske opphavet til problemet. (Du ser problemer der det er ventil).
Etter å ha fjernet gulvet så oppdager jeg det som sikkert kan være enda en årsak til at muren er mere fuktig nede enn lenger oppe. I overgangen mellom gulv og vegg, så er det en liten åpning på ca 2mm. Den går noen cm nedover, og jeg kjenner tydelig kald trekk komme fra åpningen. Denne åpningen bør vel tettes fullstendig?
Dette er ganske vanlig, gulvet støper normalt for seg selv, og det er vanlig at det kan trekke seg litt sammen etterpå. Det du kan gjøre, er å kjøpe en type silikon som benyttes for liming av radondukk, og legge en silikon fuge langs for å unngå radon og fuktig luft fra grunnen
Isolasjonen lå inntil svartpappen ja. Det var ikke brukt dampsperre noen steder.
Selv om treverket er satt opp noen centimeter fra veggen, så ble nok svartpappen enkelte steder presset inn mot veggen pga isolasjon som låg bak elektrikerrør. Så det mellomrommet som enkelte anbefaler var ikke overholdt her.
Har nå fått testet gøgga på veggene, og det ser ikke ut som om det er mugg, men saltutslag. Skrapet av fra veggen og puttet det i vann, og det løste seg opp med en gang
Har også teipet en liten bit med plast på ene veggen og en på gulvet, forseglet godt. Skal la det stå en uke eller to for å se om det oppstår fukt/kondens under plasten. Er ikke det en ok måte å sjekke tilstanden til betongen på?
Hvis du absolutt må ha isolasjon på innsiden, lim opp en 10 cm porebetongvegg rett mot ytterveggen. Den råtner ikke og transporterer fukt. Så har du vegghold og føringsvei for skjult elektrisk. I sindige former tar du resten av isoleringen utvendig, sammen med drenering og tetting.
Så ser man at samme risikoprosjekt er i ferd med å sluttføres i 2017.
selvmurer av egen bolig i porebetong
Nå er veggene satt opp på samme måte, både de som er fuktige og de som er litt mindre fuktige. Der det er mest saltutslag er i området rundt der en ventilåpning har stått og tatt inn luft i mange år. Håper og tror at så lenge jeg får skrubbet veggen godt på utsiden og gjort alt som trengs der med tanke på å vanntette ytterveggen i kombinasjon med at kjellerveggene nå får luftet seg og tørket godt i løpet av sommeren, i tillegg til ny drenering, så skal fuktproblemene være borte.
Etter å ha fjernet gulvet så oppdager jeg det som sikkert kan være enda en årsak til at muren er mere fuktig nede enn lenger oppe. I overgangen mellom gulv og vegg, så er det en liten åpning på ca 2mm. Den går noen cm nedover, og jeg kjenner tydelig kald trekk komme fra åpningen. Denne åpningen bør vel tettes fullstendig?