Vi sluttet å bruke avtrekksvifte på bad og vaskerom. (Har fuktstyrt vifte begge steder.) De er ikke veldig effektive, må kjøre lenge etter hver dusj, lager mye lyd og i den grad de klarer å få damp ut, så forsvinner også varmen fra huset. Bruker heller avfukter fra Clas. Mindre støy, mye mer effektiv, energien brukt til å kjøre maskinen varmer opp rommet (ikke uteluften som et avtrekk gjør), og energien fra dampen brukes også til å varme opp rommet. Avfukteren kjøpt i fjor kostet bare dobbelt av avtrekksvifta kjøpt for 12 år siden. Antar at priser på avtreksvifter har økt. Når man også må ha rør ut montering er jeg ikke i tvil om at avfukter er bedre alternativ enn avtrekk.
(Sommerstid lar vi heller vindu stå åpent enn å kjøre maskin.)
TDJ, Dette blir et rom i rom løsning. Med andre ord blir egentlig alle vegger mot kaldt rom. Det sagt så skal det installeres en proff avfukter området mellom mur og det innerste rommet.
Dette er hva jeg har tenkt/forhørt meg om med fagfolk:
Bunnsvillen får stiftet fast Tyvek vindsperre under, deretter limer jeg bunnsvillen til murgulvet, reiser stenderne (cc60) og strekker Tyveken opp til toppsvillen slik at den dekker hele området ut mot kald vegg. Deretter isolerer jeg fra innsiden av rommet for så til slutt skru på rupanel og gips. Så blir det lagt membran på gulvet og litt opp på gipsplatene. Deretter blir det fliser på gulvet. Montering av innredning og alt som skal til i et vaskerom Tanker? Forslag?
Avfukteren vil sørge for sirkulasjon av luften i mellomsjiktet. Den fuktstyrte viften som står i vaskerommet opp på veggen vil suge ut fuktig luft av vaskerommet og sende denne luften ut i friluft.
Er det behov for å bruke noe annet enn vanlig gips da? Jeg klarer ikke se at luftfuktigheten vil bli et problem.
Hm; da er fukt "utenfra og innover" ivaretatt v.hja avfukter å vidt jeg forstår. Men temp i det "ytre" rommet vil være tilnærmet lik ute-temp (?!), dvs til tider vesentlig lavere enn "inne-temp". Ser ikke en dampsperre mellom "indre" og "ytre"; gips er ikke damptett. Jeg tror at du KAN risikere kondensering i vegg / isolasjon pga temperatur-gradienten gjennom veggen. Jeg ville enten legge plast under gipsen, alternativt legge smøremembran på gipsen. Nærmer seg slutten forstår jeg .
Hm; da er fukt "utenfra og innover" ivaretatt v.hja avfukter å vidt jeg forstår. Men temp i det "ytre" rommet vil være tilnærmet lik ute-temp (?!), dvs til tider vesentlig lavere enn "inne-temp". Ser ikke en dampsperre mellom "indre" og "ytre"; gips er ikke damptett. Jeg tror at du KAN risikere kondensering i vegg / isolasjon pga temperatur-gradienten gjennom veggen. Jeg ville enten legge plast under gipsen, alternativt legge smøremembran på gipsen. Nærmer seg slutten forstår jeg .
Mellomsjiktet vil nok ikke ha så veldig lav temperatur, det blåses inn varm tørr luft her fra avfukteren. Denne luften vil bevege seg i sirkel rundt i mellomsjiktet. Med andre ord vil ikke luften stå stille, men være i konstant bevegelse og oppvarmet. Nullpunktet burde derfor holde seg inne i muren.
Det som dukker opp av kondens vil Tyveken kunne «puste inn og ut av isolasjonen.
Det skal også være nevnt av det kommer inspeksjonsdør som tilgjengeliggjør besiktigelse av mellomsjiktet og gir tilgang til avfukteren hvis noe skjer med denne og den må byttes etc.
Ok, vil sikkert fungere bra. Men for ordens skyld, det er ikke "nullpunktet" som er et poeng men "duggpunktet" - mao det punktet på temperatur-skalaen hvor luft med en gitt % rhd ikke lenger greier å holde på fuktigheten og det dannes kondens (vann). Hvis du skulle ha f.eks 25 grader og 90 % rhd vaskerom (tørketrommel, våte klær etc) og denne lufta blir nedkjølt til f.eks 15 grader på sin tur gjennom veggen så vil det muligens bli avsatt kondens inne i veggen (finnes tabeller for å finne duggpunkt, eks. ikke fra tabell).
Montere to (istedenfor en) fuktstyrte vifter godt oppe på veggen. En i hver ende av rommet. Disse viftene sender luften ut i isolerte rør gjennom veggen, deretter inn i nye isolerte rør som går hele veien ut i friluft.
Temperaturen vil vel da ikke kunne falle så betraktelig at kondens skulle oppstå er min tanke.
Det er dette som er problemet med kjellere, man vet liksom ikke utfallet før man har testet litt. Jeg har snakket med byggherrer som alle har sagt at de ikke kan garantere for noe som helst fordi alle kjellere oppfører seg forskjellig. Derav tanken på inspeksjonsmuligheter via luker og en dør.
Montere to (istedenfor en) fuktstyrte vifter godt oppe på veggen. En i hver ende av rommet. Disse viftene sender luften ut i isolerte rør gjennom veggen, deretter inn i nye isolerte rør som går hele veien ut i friluft. Løsning for til-luft er like viktig som enn 1 eller 2 vifter. Total vifte-kapasitet bestemmes av volumet av rommet og hvor raskt man ønsker utskiftning av lufta. "Vanlige" våtroms-vifter (Pax) greier ca 100 m3/t gitt et lavt mottrykk i ut-kanal. Med et start-punkt for viften på 60-65 % rhd burde man vel unngå å få kondensering i ut-kanalen dersom denne er bra isolert og ikke er for lang. (Er vel et lite spørsmål om fyringsutgifter også; men du har kanskje en luft-luft varme-veksler på enden av røret..?) .
Temperaturen vil vel da ikke kunne falle så betraktelig at kondens skulle oppstå er min tanke. Du stiller et spørsmål, men svaret ligger i din egen setning under... Men nå er det jo slik at alle råd og tiltak man kan lese om i bl.a. våtroms-normen ER jo nettopp et resultat av "prøve-og-feile" gjennom mange år...
Det er dette som er problemet med kjellere, man vet liksom ikke utfallet før man har testet litt. Jeg har snakket med byggherrer som alle har sagt at de ikke kan garantere for noe som helst fordi alle kjellere oppfører seg forskjellig. Derav tanken på inspeksjonsmuligheter via luker og en dør.
Er vel litt snakk om "strategivalg" her; den ene retningen er å ikke å ha fukt i rommet (dvs fjerne fuktig luft), den andre er at det ER fuktig luft i rommet og derfor forsøke å forhindre at denne når fram til materiale i veggene som ikke liker fukt. (Ja, takk - begge deler er mulig her...; etter mitt syn er det bare å legge en smøremembran over gipsen så er du i mål..).
Har ellers følgende eksempel på noe som ikke funket helt bra hos meg; Har radon-avtrekk fra grunnvanns-brønn under kjellergulvet. Radon-viften og rør ut i fri-luft (ventil i kjellervegg) ligger i det lille som er igjen av krypkjeller. Denne er meget godt utluftet og temp kryper ned mot noen få minus når det er skikkelig kaldt ute. Radon-lufta som trekkes ut og går gjennom systemet holder ca +10 grader på vinterstid og ca 100 % rdh (!). Dette både kondenserte OG frøs til is inne i radon-viften og i kanalen sist vinter. Ingen direkte skader, men må isolere dette før kulda kommer igjen.
En ganske kompleks installasjon og kanskje litt vanskelig å forutsi endelig resultat ?! Antar at (fuktig) "inn-luft" til avfukter er den røde pilen inn mot avfukteren. Tørr "ut-luft" fra avfukter blåses ned langs veggen mot vaskerom (?!). Et spørsmål: Siden dette er en luft-luft avfukter vil den "suge" luft fra kjeller-rommet og blåse (fuktig) luft ut i det fri. Kan ikke dette legge det ytre rommet på et lavere trykk enn vaskerommet ? Dvs at luft suges ut av vaskerom isteden for blåses inn ?! Kan se ut som de 2 ventilasjonene (avfukter og fuktstyrte vifter) kan komme til å jobbe litt i motfase ? Dersom avfukter er en "luft til vann" type (dvs med avløp og ikke utblås) vil ihvertfall ikke dette bli noe problem. Hele "området" (lagerrom/vaskerom/"ytre rom") vil uansett ligge i undertrykk i forhold til andre rom OG ute - tror det er viktig at du er bevisst på hvor til-luften skal komme fra. Med 3 vifter i drift kan man fort komme opp i 300 - 500 m3/t - vet ikke hvordan, eller om, man vil merke dette. Men tas lufta fra huset forøvrig kan det jo forstyrre ventilasjonen der. Det sagt: Jeg tror IKKE du får problemer med fukt ELLER besøk av "Aud" igjen med dette opplegget
(PS: Men det sagt, jeg ville nok fortsatt ha etterfulgt våtroms-normen og gjort "yttervegg" diffusjonstett slik denne krever. Både Lagerrommet og det "ytre rom" () er per def å regne som "kalde rom" og skal ha damptetning > 10 m vannsøyle. )
(Sommerstid lar vi heller vindu stå åpent enn å kjøre maskin.)
Dette blir et rom i rom løsning. Med andre ord blir egentlig alle vegger mot kaldt rom. Det sagt så skal det installeres en proff avfukter området mellom mur og det innerste rommet.
Dette er hva jeg har tenkt/forhørt meg om med fagfolk:
Bunnsvillen får stiftet fast Tyvek vindsperre under, deretter limer jeg bunnsvillen til murgulvet, reiser stenderne (cc60) og strekker Tyveken opp til toppsvillen slik at den dekker hele området ut mot kald vegg. Deretter isolerer jeg fra innsiden av rommet for så til slutt skru på rupanel og gips. Så blir det lagt membran på gulvet og litt opp på gipsplatene. Deretter blir det fliser på gulvet. Montering av innredning og alt som skal til i et vaskerom
Avfukteren vil sørge for sirkulasjon av luften i mellomsjiktet. Den fuktstyrte viften som står i vaskerommet opp på veggen vil suge ut fuktig luft av vaskerommet og sende denne luften ut i friluft.
Er det behov for å bruke noe annet enn vanlig gips da? Jeg klarer ikke se at luftfuktigheten vil bli et problem.
http://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/historien-om-kjelleren-fra-h
Men temp i det "ytre" rommet vil være tilnærmet lik ute-temp (?!), dvs til tider vesentlig lavere enn "inne-temp".
Ser ikke en dampsperre mellom "indre" og "ytre"; gips er ikke damptett. Jeg tror at du KAN risikere kondensering i vegg / isolasjon pga temperatur-gradienten gjennom veggen. Jeg ville enten legge plast under gipsen, alternativt legge smøremembran på gipsen.
Nærmer seg slutten forstår jeg
Men temp i det "ytre" rommet vil være tilnærmet lik ute-temp (?!), dvs til tider vesentlig lavere enn "inne-temp".
Ser ikke en dampsperre mellom "indre" og "ytre"; gips er ikke damptett. Jeg tror at du KAN risikere kondensering i vegg / isolasjon pga temperatur-gradienten gjennom veggen. Jeg ville enten legge plast under gipsen, alternativt legge smøremembran på gipsen.
Nærmer seg slutten forstår jeg
Det som dukker opp av kondens vil Tyveken kunne «puste inn og ut av isolasjonen.
Det skal også være nevnt av det kommer inspeksjonsdør som tilgjengeliggjør besiktigelse av mellomsjiktet og gir tilgang til avfukteren hvis noe skjer med denne og den må byttes etc.
Det kommer også flere inspeksjonsluker
http://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/historien-om-kjelleren-fra-h
Men for ordens skyld, det er ikke "nullpunktet" som er et poeng men "duggpunktet" - mao det punktet på temperatur-skalaen hvor luft med en gitt % rhd ikke lenger greier å holde på fuktigheten og det dannes kondens (vann). Hvis du skulle ha f.eks 25 grader og 90 % rhd vaskerom (tørketrommel, våte klær etc) og denne lufta blir nedkjølt til f.eks 15 grader på sin tur gjennom veggen så vil det muligens bli avsatt kondens inne i veggen (finnes tabeller for å finne duggpunkt, eks. ikke fra tabell).
Jeg har tenkt på følgende også:
Montere to (istedenfor en) fuktstyrte vifter godt oppe på veggen. En i hver ende av rommet. Disse viftene sender luften ut i isolerte rør gjennom veggen, deretter inn i nye isolerte rør som går hele veien ut i friluft.
Temperaturen vil vel da ikke kunne falle så betraktelig at kondens skulle oppstå er min tanke.
Det er dette som er problemet med kjellere, man vet liksom ikke utfallet før man har testet litt. Jeg har snakket med byggherrer som alle har sagt at de ikke kan garantere for noe som helst fordi alle kjellere oppfører seg forskjellig. Derav tanken på inspeksjonsmuligheter via luker og en dør.
http://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/historien-om-kjelleren-fra-h
Er vel litt snakk om "strategivalg" her; den ene retningen er å ikke å ha fukt i rommet (dvs fjerne fuktig luft), den andre er at det ER fuktig luft i rommet og derfor forsøke å forhindre at denne når fram til materiale i veggene som ikke liker fukt. (Ja, takk - begge deler er mulig her...; etter mitt syn er det bare å legge en smøremembran over gipsen så er du i mål..).
Har ellers følgende eksempel på noe som ikke funket helt bra hos meg; Har radon-avtrekk fra grunnvanns-brønn under kjellergulvet. Radon-viften og rør ut i fri-luft (ventil i kjellervegg) ligger i det lille som er igjen av krypkjeller. Denne er meget godt utluftet og temp kryper ned mot noen få minus når det er skikkelig kaldt ute. Radon-lufta som trekkes ut og går gjennom systemet holder ca +10 grader på vinterstid og ca 100 % rdh (!). Dette både kondenserte OG frøs til is inne i radon-viften og i kanalen sist vinter. Ingen direkte skader, men må isolere dette før kulda kommer igjen.
http://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/historien-om-kjelleren-fra-h
Antar at (fuktig) "inn-luft" til avfukter er den røde pilen inn mot avfukteren. Tørr "ut-luft" fra avfukter blåses ned langs veggen mot vaskerom (?!).
Et spørsmål: Siden dette er en luft-luft avfukter vil den "suge" luft fra kjeller-rommet og blåse (fuktig) luft ut i det fri.
Kan ikke dette legge det ytre rommet på et lavere trykk enn vaskerommet ?
Dvs at luft suges ut av vaskerom isteden for blåses inn ?!
Kan se ut som de 2 ventilasjonene (avfukter og fuktstyrte vifter) kan komme til å jobbe litt i motfase ?
Dersom avfukter er en "luft til vann" type (dvs med avløp og ikke utblås) vil ihvertfall ikke dette bli noe problem.
Hele "området" (lagerrom/vaskerom/"ytre rom") vil uansett ligge i undertrykk i forhold til andre rom OG ute - tror det er viktig at du er bevisst på hvor til-luften skal komme fra. Med 3 vifter i drift kan man fort komme opp i 300 - 500 m3/t - vet ikke hvordan, eller om, man vil merke dette. Men tas lufta fra huset forøvrig kan det jo forstyrre ventilasjonen der.
Det sagt: Jeg tror IKKE du får problemer med fukt ELLER besøk av "Aud" igjen med dette opplegget
(PS: Men det sagt, jeg ville nok fortsatt ha etterfulgt våtroms-normen og gjort "yttervegg" diffusjonstett slik denne krever. Både Lagerrommet og det "ytre rom" (