Hmm absolutt verdt å sjekke ut. Har du noen nettsider/steder som selger dette? Finner bare på produsenten sin side. Hva koster det? Da må jeg evt skjære litt på innsiden av hver stender for å få plass bak hvis jeg gjør det du anbefaler. De bærer ikke noe, så det går jo fint det. Men skulle gjerne likt å vite pris pr m^2 og hvor man får kjøpt det. Det høres jo ut som en god ide?
Hmm absolutt verdt å sjekke ut. Har du noen nettsider/steder som selger dette? Finner bare på produsenten sin side. Hva koster det? Da må jeg evt skjære litt på innsiden av hver stender for å få plass bak hvis jeg gjør det du anbefaler. De bærer ikke noe, så det går jo fint det. Men skulle gjerne likt å vite pris pr m^2 og hvor man får kjøpt det. Det høres jo ut som en god ide?
Eller bare fjerne stenderne. Knekke stagene (bøy inn vri rundt) også flislimer du bare siporexen eller murer disse opp. Fine og jobbe med, kuttes med håndsag og sparkles og males. Rør og bokser etc slisser du bare inn men lurt å målsette/ta ett bilde da sånt blir liggende langt ute i veggen (tenker på spikere og skruer og slikt)
Selges der de selger mur, stein og fliser.Modena f.eks. Vet ikke prisene men er billig.
Min personlige mening er at du burde løse dette fra utsiden uansett løsning inne men jeg syns siporex er ett mye bedre alternativ enn treverk og isolasjon inne.
Jeg sliter litt med å finne ut hva som er det mest fornuftige og økonomiske for dette problemet. Jeg trenger ikke 20 % luftfuktighet, men bare en løsning der jeg slipper å rive veggene om 6 mnd. Hvis det holder seg soppfritt så gjør det ikke så mye om det er 65-70% luftfuktighet i kjelleren. Jeg ville gjerne hatt panelplater på veggene så er derfor jeg har satt opp 48x98 med cc 60 så jeg får brukt panelplater. Jeg kan slå av luftavfukteren og ha oppe ventilene der nå for å sjekke om luftfuktigheten går opp til 80-90% igjen. Dersom den gjør det så er det uaktuelt å kle igjen med isolasjon ihvertfall. Jeg tenker også litt på forskjellen på nå, som det ikke er isolasjon på veggen og den er helt tørr og når jeg har tatt inn isolasjon og kledd igjen med evt panelplater.
Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor det oppstod kondens på veggen i første omgang.. Var det innestengt luft? Høy temperatur?
En ting jeg ikke har nevnt er at muren ikke er vinkelrett og den buer litt inn mot rommet. Så porebetong vil ikke være rett og ganske skeiv. Burde jeg evt lagd stenderverk etter porebetongen for å få rett vegg?
Multipor er ikke det samme som Siporex og annen "vanlig" porebetong; Siporex har Lambda = 0,08, det dobbelte av Multipor. Men det er samme importør; Xella.
Jeg tror at Multipor passer best dersom "sluttproduktet", altså veggen, skal se ut som en murvegg.... Styrken med denne løsningen er at den "selvregulerer" fuktighetsnivåer, forhindrer mugg/sopp OG er isolerende. Det er heller ikke kritisk hvordan den ytre muren er isolert og beskyttet. "Svakheten" er altså at sluttproduktet er en kalk-malt murvegg...
Skal man til med reisverk og plater osv i tillegg, så anbefaler jeg ikke en slik løsning - dyrt blir det også.
Hmm jeg skjønner. Jeg vil egentlig ha stenderne og panelplater. Synes det blir finest. Jeg har slått av avfuktern nå for å se hvordan fuktigheten oppfører seg.
Hvorfor kondensen oppstod? Svaret er relativt enkelt. 16cm mur uten utvendig isolasjon blir kaldt-når du da isolerer med 10cm innvendig så senker du overflatetemperaturen videre. Når du da har en løsning der varm (og MEGET fuktig) inneluft kommer i kontakt med denne muren så kondenserer fukten i den varme lufta på den kalde flaten(tenk kald utepils på en varm sommerdag). Du har flere feil i kjelleren din: 1) 0 isolasjon utvendig 2) for høy luftfuktighet i kjelleren din 3) for mye innvendig isolasjon 4) dårlig drenering/kapillær fukt fra grunn
Kombinert så gjør disse tingene at du får ikke til å bruke den tiltenkte konstruksjonen. Det kommer IKKE til å virke/bli bra slik det står nå. Veggen din har i tillegg kapillær fukt fra grunn, så all bruk av plast på denne veggen vil medføre råte/fukt i konstruksjonen.
Så som jeg ser det så har du 2muligheter: 1) innvendig isolasjon med uorganisk materiale limt rett på vegg så at mulighet for råte uteblir-da maks tilsvarende 50mm. Ikke optimalt men neppe problematisk. 2k) korrekt drenering og utvendig isolasjon med 10cm eps/xps - dette løser problemene med kapillært sug(til stor del iaf) og temperaturen i muren høynes slik at kondens innvendig ikke oppstår. Da kan du bygge med regler og rockwool(uten dampsperre), men til og med da hadde jeg ikke brukt mer en 50-70mm....50mm stendere 20mm fra murvegg og da 70mm rockwool mellom stendere.
Dette med luftfuktighet ER jo et av kjerneproblemene dine-tipper mye er nettopp på grunn av kald mur/kondensering. Men det å få ned RF i kjelleren din må være också et av hovedmålene
Takk for godt svar! Jeg skjønner alvoret og skal vurdere begge fremgangsmåtene. Det "letteste" og billigste for min del ville nok være å isolere 5cm med Eps innenfra og lime det rett på veggen. Da tror jeg med mindre det er noen som skriker ut "Nei" eller har enda bedre forslag at jeg går for 5 cm isolasjon limt på vegg så den varme luften ikke kan komme i kontakt med den kalde muren.
Kan det da isoleres med vanlig rockwool også, eller skal jeg fjerne denne?
Ville du bare brukt vanlig multibond lim for å lime de til betongen?
---------- Edit: Har lest litt i en annen tråd her at man burde bruke EPS. Ville det være like fornuftig og bruke 10 cm EPS direkte limt mot betongveggen og så legge på 30-40 cm med rockwool utenpå dette? Da vil det vel ikke kondensere på betongveggen pga 10cm isolasjonsplaten?
Siste redigering: Tuesday, May 28, 2019 9:41:15 PM av Daniel Ciscolover
Eps/xps? Tja, trur ikke det er avgjørende. Nei,nei,nei Jo mere isolasjon du legger innvendig , desto lenger inn flytter du duggpunktet. Hvis du har 40cm isolasjon så får du kondens et sted midt i isolasjon. Uorganisk isolasjon mot mur kurerer ikke problemet(utvendig uisolert grunnmur) men er en vei rundt det- du får et isolasjonslag som tåler fukt og samtidig får man økt overflatetemperatur innvendig slik at kondensering ikke skjer. gjennom å øke isolasjonstykkelse på innsiden flytter du problemet innover igjen. Mvh Sakke
Selv med utvendig drenering og isolasjon kan du fortsatt få opptrekk av fukt i vegg utenifra hvis det ikke er egnete materialer under banktten. Jeg kjøpte hus på våren men litt tidligere på året og med vedfyring inne også i sokkel var det helt umulig å oppdage noe feil. Vegg i bod var relativt nypusset og i ettertid vet vi jo hvorfor, men forklaringen på hvorfor det var gjort var tilsynelatende OK. Kom ikke noen vei med eierskifte forsikringsselskapet uten rettsak.
Hmm jeg skjønner. Takk for hjelpen alle sammen. Da går jeg nok for EPS innvendig 40 mm. Så får jeg grave og drenere når økonomien tillater det.
tst: Hva mener du med dette? "Selv med utvendig drenering og isolasjon kan du fortsatt få opptrekk av fukt i vegg utenifra hvis det ikke er egnete materialer under banktten"
Burde jeg bruke flislim for å lime platene på veggen eller bare vanlig tec7? Blir jo en del lim.
Eller bare fjerne stenderne. Knekke stagene (bøy inn vri rundt) også flislimer du bare siporexen eller murer disse opp. Fine og jobbe med, kuttes med håndsag og sparkles og males. Rør og bokser etc slisser du bare inn men lurt å målsette/ta ett bilde da sånt blir liggende langt ute i veggen (tenker på spikere og skruer og slikt)
Selges der de selger mur, stein og fliser.Modena f.eks. Vet ikke prisene men er billig.
Min personlige mening er at du burde løse dette fra utsiden uansett løsning inne men jeg syns siporex er ett mye bedre alternativ enn treverk og isolasjon inne.
Jeg sliter litt med å finne ut hva som er det mest fornuftige og økonomiske for dette problemet. Jeg trenger ikke 20 % luftfuktighet, men bare en løsning der jeg slipper å rive veggene om 6 mnd. Hvis det holder seg soppfritt så gjør det ikke så mye om det er 65-70% luftfuktighet i kjelleren. Jeg ville gjerne hatt panelplater på veggene så er derfor jeg har satt opp 48x98 med cc 60 så jeg får brukt panelplater. Jeg kan slå av luftavfukteren og ha oppe ventilene der nå for å sjekke om luftfuktigheten går opp til 80-90% igjen. Dersom den gjør det så er det uaktuelt å kle igjen med isolasjon ihvertfall. Jeg tenker også litt på forskjellen på nå, som det ikke er isolasjon på veggen og den er helt tørr og når jeg har tatt inn isolasjon og kledd igjen med evt panelplater.
Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor det oppstod kondens på veggen i første omgang.. Var det innestengt luft? Høy temperatur?
En ting jeg ikke har nevnt er at muren ikke er vinkelrett og den buer litt inn mot rommet. Så porebetong vil ikke være rett og ganske skeiv. Burde jeg evt lagd stenderverk etter porebetongen for å få rett vegg?
https://byggebolig.no/grunnarbeider-mur-og-betong/utgraving-av-kjeller-1/msg875772?last=True#msg875772
hvor Multipor er er benyttet; informasjon om priser og hvor de ble handlet finnes på side 38 (#38) pluss/minus...
Multipor er ikke det samme som Siporex og annen "vanlig" porebetong; Siporex har Lambda = 0,08, det dobbelte av Multipor. Men det er samme importør; Xella.
Jeg tror at Multipor passer best dersom "sluttproduktet", altså veggen, skal se ut som en murvegg....
Styrken med denne løsningen er at den "selvregulerer" fuktighetsnivåer, forhindrer mugg/sopp OG er isolerende.
Det er heller ikke kritisk hvordan den ytre muren er isolert og beskyttet.
"Svakheten" er altså at sluttproduktet er en kalk-malt murvegg...
Skal man til med reisverk og plater osv i tillegg, så anbefaler jeg ikke en slik løsning - dyrt blir det også.
Svaret er relativt enkelt. 16cm mur uten utvendig isolasjon blir kaldt-når du da isolerer med 10cm innvendig så senker du overflatetemperaturen videre. Når du da har en løsning der varm (og MEGET fuktig) inneluft kommer i kontakt med denne muren så kondenserer fukten i den varme lufta på den kalde flaten(tenk kald utepils på en varm sommerdag).
Du har flere feil i kjelleren din:
1) 0 isolasjon utvendig
2) for høy luftfuktighet i kjelleren din
3) for mye innvendig isolasjon
4) dårlig drenering/kapillær fukt fra grunn
Kombinert så gjør disse tingene at du får ikke til å bruke den tiltenkte konstruksjonen. Det kommer IKKE til å virke/bli bra slik det står nå.
Veggen din har i tillegg kapillær fukt fra grunn, så all bruk av plast på denne veggen vil medføre råte/fukt i konstruksjonen.
Så som jeg ser det så har du 2muligheter:
1) innvendig isolasjon med uorganisk materiale limt rett på vegg så at mulighet for råte uteblir-da maks tilsvarende 50mm. Ikke optimalt men neppe problematisk.
2k) korrekt drenering og utvendig isolasjon med 10cm eps/xps - dette løser problemene med kapillært sug(til stor del iaf) og temperaturen i muren høynes slik at kondens innvendig ikke oppstår. Da kan du bygge med regler og rockwool(uten dampsperre), men til og med da hadde jeg ikke brukt mer en 50-70mm....50mm stendere 20mm fra murvegg og da 70mm rockwool mellom stendere.
Dette med luftfuktighet ER jo et av kjerneproblemene dine-tipper mye er nettopp på grunn av kald mur/kondensering. Men det å få ned RF i kjelleren din må være också et av hovedmålene
Mvh
Sakke
Kan det da isoleres med vanlig rockwool også, eller skal jeg fjerne denne?
Ville du bare brukt vanlig multibond lim for å lime de til betongen?
Kjøre på med denne?
https://www.maxbo.no/eps-s80-50x600x1200-glava-p902747?refSrc=902749&nosto=nosto-page-product2
Eller er det XPS som er mer riktig her?
https://www.maxbo.no/xps-styrofoam-250-sl-a-n-50mm-dow-50x585x1185mm-8stk-5-55-m2-pk-p907113
----------
Edit:
Har lest litt i en annen tråd her at man burde bruke EPS. Ville det være like fornuftig og bruke 10 cm EPS direkte limt mot betongveggen og så legge på 30-40 cm med rockwool utenpå dette? Da vil det vel ikke kondensere på betongveggen pga 10cm isolasjonsplaten?
Nei,nei,nei
Jo mere isolasjon du legger innvendig , desto lenger inn flytter du duggpunktet. Hvis du har 40cm isolasjon så får du kondens et sted midt i isolasjon. Uorganisk isolasjon mot mur kurerer ikke problemet(utvendig uisolert grunnmur) men er en vei rundt det- du får et isolasjonslag som tåler fukt og samtidig får man økt overflatetemperatur innvendig slik at kondensering ikke skjer. gjennom å øke isolasjonstykkelse på innsiden flytter du problemet innover igjen.
Mvh
Sakke
tst: Hva mener du med dette? "Selv med utvendig drenering og isolasjon kan du fortsatt få opptrekk av fukt i vegg utenifra hvis det ikke er egnete materialer under banktten"
Burde jeg bruke flislim for å lime platene på veggen eller bare vanlig tec7? Blir jo en del lim.