Stakk ned i kjelleren og tok noen bilder. Slik er status per i dag. Prosjektet har gått veldig sakte framover siden oktober pga. mange andre ting, men veggene er like ved å være ferdige. Mangler tre MDF-plater for å komme i havn, men den lokale Maxbo-butikken er selvfølgelig utsolgt for perlestaff. På det siste bildet vises det ganske godt at ytterveggen langtfra er i vater. Den heller faktisk litt innover ...
Når veggene er klare blir det ut- og innvendige pyntelister på hjørnene, og så er det å begynne med taket. Her er jeg litt i villrede om hva jeg skal gjøre, for tak har jeg aldri lagt før.
Er det bare å skru/spikre takplatene fast i de eksisterende bjelkene (de ligger med ca. 60 cm mellomrom)? Trengs det isolasjon? Hva slags type tak kan legges?
Du kan skru rett i bjelkene hvis de har c-c som går opp og du ikke trenger nedforing pga. trekkerør osv. Isolasjon behøves hvis trinnlyd fra over blir plagsom, gjør en test med fruens høyhelte ;)
Vile hatt i litt matolje i sluken så den ikke tørker ut så fort, men om den gjør det så merker du det fort ;D
Om ikke bjelkene er cc600 så er panel ett greit valg i taket. Den er ikke avhengig av spikerslag på samme plast konstant + du slepper da å lekte om for å lage 60er som også stjeler høyde.
Signatur
Snekker med erfaring med alt fra nybygg til rehab.
spennende prosjekt dette da, begynner å se bra ut :)
om du har noen flere byggevareforretninger ved plassen du bor så ville jeg sjekka ut priser på plater(kanskje litt sent nå som du er så og si ferdig da) men til en annen gang om det skulle bli nødvendig
på byggmax koster de samme platene 90kr, og er ofte tilbud på dem rund omkring, når jeg pussa opp kjøpte jeg for 99, og ferdigmalte for 170(ferdigmalt var deilig, hater å male )
Kjøpte de tre siste 12mm MDF-platene på Byggmakker til ca. 120 kr/stk, men det var lefsete greier. Skjærekantene ble ikke så pene som de fra Maxbo heller, og de har en litt annen farge. Det siste betyr nå ingenting siden de skal males, men det er kanskje en grunn til at MDF-plater har forskjellig pris rundt om kring. Har også handlet inn listverk til inn- og utvendige hjørner.
De siste platene hadde ingen stempel eller påskrift på baksiden, i motsetning til de fra Maxbo. Vel vel...
Har også kjøpt inn Takess til taket (103,-/stk), pluss ekstra spikerslag. Det er selvfølgelig ikke cc60 på bjelkene (mer som cc67), og den første bjelken har senter ca. 50 cm fra veggen. Kommer til å feste takplatene med gipsskruer i fjæra. De ekstra spikerslagene skrur jeg direkte inn i plankene som ligger mellom takbjelkene. Det er ikke plass til å lekte ned siden takhøyden er 202 cm før både tak og gulv er på plass. Jeg er 187 cm høy :D
Ser jo at det er mange som misliker Takess her på forumet, men jeg har ingen planer om å havne i Bonytt med "hula", og pris og tidsforbruk er et poeng her ;)
Holder også på med å konstruere en dør til åpningen foran stakeluka/sluket, og det er faktisk ganske morsomt. Føler meg som den reneste møbelsnekker'n med den pirkejobben ;D
Erfaringer og tabber: karmskruer funker dårlig i 32x48 lekter (til avstivning av "slukdør") og gjør at de sprekker på langs...
Døra foran stakeluka/soilrøret/sluken er ferdig konstruert og ramma er på plass. Dette tok en halv søndag, inkludert én omstart på byggingen. Å bygge dør er vanskelig for en amatør, og det er mye å passe på. Det ble til slutt en hel bærepose med høvelspon av tilpassingene og finjusteringene. Men nå står den der, klar til å "beplates".
Nå er det å få lekter og klosser opp i taket sånn at Takesset kan spikres opp. Det blir muligens en litt lettere og raskere jobb enn veggene. Ikke så enkelt å få gjort noe med fem unger i huset og mer enn full jobb ::)
Når det blir varmere i været skal jeg også bytte ut de 50 år gamle vinduene. Er ikke helt sikker på hva jeg skal foreta meg på den skrå lysåpningen, men jeg kommer vel på noe ...
Ikke for å være ekkel, men du har nok bommet stygt på din isolasjonsmåte mot yttervegg! :'( :'( Det er riktig at gammeldags papp og plast er på vei ut, men du har oversett et viktig moment: organisk materiale (her: treverk) skal ikke være i kontakt med betong! Når det blir kondens på betongveggen vil fuktigheten trekkes inn i stenderverket ditt. Etter en stund vil du få råte og sopp. Du dør nok ikke av soppforgiftning som du sier, men du får vond kjellerlukt, insekter og krypdyr og kanskje astma hos de som bruker rommet mye. Du burde nok lest Byggforsk-infoen samt tråder på dette forumet litt grundigere. I ditt tilfelle anbefales det da at man legger et lag med glava mellom stenderverk og betongvegg, jfr. Byggforsk-boka Lag rom i kjelleren.
I mitt kjellerprosjekt går jeg imidlertid ikke for denne løsningen, men monterer stenderverk 2 cm fra betongvegg, samt luftespalte inn mot rom ved gulv og tak (foto i min tråd kommer seinere). Monterer og fester veggen slik Thomas beskriver lengre oppe her. Jeg har selvfølgelig ingen garanti for å unngå kondens i treverket, men det blir iallefall ingen kontakt mellom organisk materiale og betongvegg. Jeg forstår heller ikke hvorfor du monterer vegger før du monterer gulv. Bunnsvillen din blir jo liggende direkte mot betonggulvet, og er følgelig svært utsatt for kondens både fra vegg og gulv. Det er flere her på forumet som har åpnet slike vegger, og funnet omfattende råteskader. Det beste er kanskje Platon-systemet. Det er grundig diskutert i andre tråder her på forumet. Men jeg valgte ikke dette pga. høy pris. Kanskje det er din begrunnelse også.
Men jeg mener altså at du har konstruert din egen råte & muggsopp-fabrikk. :-X Det er vel tvilsomt at du vil rive opp veggene og begynne på nytt. Da har jeg følgende råd til deg:
- Grav opp på utsiden av kjellerveggen og isolere (og drenere) denne på utsiden. Du får da varmere betongvegg, og mindre risiko for kondens (men det vil ikke løse problemet med bunnsvill mot betonggulv)
- Sørg for god ventilasjon i rommet. Den varme lufta må kontinuerlig få slippe ut av rommet for å redusere kondensen på betongveggen. Ser ut som du kan lufte ut gjennom åpen dør inn til uisolert trappeoppgang. Du kan jo også lufte ut gjennom åpne vinduer, men dette bør du ikke gjøre på varme sommerdager. Ser ut som du har en lufteventil gjennom betongveggen. Denne bør du bruke aktivt. Og skal du bare bruke rommet noen timer på dagtid, kan du jo lufte godt ut om kvelden og natta.
- Du nevner at du fester innerpanelet med skruer istedenfor spiker(?). Dette er smart. Da kan du relativt enkelt åpne veggen etter noen måneder for å sjekke etter råte, og om mine dystre spådommer har slått til hos deg. Sørg for at din gulv- og tak-konstruksjon ikke gjør det vanskelig for deg å åpne veggene seinere! Det samme bør du tenke på der panelet møtes i hjørner.
Om ett års tid, hadde det vært veldig interessant om du åpnet stenderverket mot ytterveggen, samt veggen med plast, og postet et innlegg her på forumet hva du finner! :-\
Ikke for å være ekkel, men du har nok bommet stygt på din isolasjonsmåte mot yttervegg! :'( :'( Det er riktig at gammeldags papp og plast er på vei ut, men du har oversett et viktig moment: organisk materiale (her: treverk) skal ikke være i kontakt med betong! Når det blir kondens på betongveggen vil fuktigheten trekkes inn i stenderverket ditt. Etter en stund vil du få råte og sopp.
hvordan blir det vist man stifter asfaltpapp på baksiden og sidene på stenderen før man monterer di på veggen? da vill det jo ikke bi noe organisk materiale mot veggen slik du snakker om.
dette er bare en tanke men burde det ikke fungere? mulig jeg tar feil
Når veggene er klare blir det ut- og innvendige pyntelister på hjørnene, og så er det å begynne med taket. Her er jeg litt i villrede om hva jeg skal gjøre, for tak har jeg aldri lagt før.
Er det bare å skru/spikre takplatene fast i de eksisterende bjelkene (de ligger med ca. 60 cm mellomrom)? Trengs det isolasjon? Hva slags type tak kan legges?
Vile hatt i litt matolje i sluken så den ikke tørker ut så fort, men om den gjør det så merker du det fort ;D
Egne prosjektfilmer på YouTube
om du har noen flere byggevareforretninger ved plassen du bor så ville jeg sjekka ut priser på plater(kanskje litt sent nå som du er så og si ferdig da) men til en annen gang om det skulle bli nødvendig
på byggmax koster de samme platene 90kr, og er ofte tilbud på dem rund omkring, når jeg pussa opp kjøpte jeg for 99, og ferdigmalte for 170(ferdigmalt var deilig, hater å male
fortsatt lykke til
Ferdige prosjekter:
- Oppussing av badet.
- Oppussing av kjøkken
De siste platene hadde ingen stempel eller påskrift på baksiden, i motsetning til de fra Maxbo. Vel vel...
Har også kjøpt inn Takess til taket (103,-/stk), pluss ekstra spikerslag. Det er selvfølgelig ikke cc60 på bjelkene (mer som cc67), og den første bjelken har senter ca. 50 cm fra veggen. Kommer til å feste takplatene med gipsskruer i fjæra. De ekstra spikerslagene skrur jeg direkte inn i plankene som ligger mellom takbjelkene. Det er ikke plass til å lekte ned siden takhøyden er 202 cm før både tak og gulv er på plass. Jeg er 187 cm høy :D
Ser jo at det er mange som misliker Takess her på forumet, men jeg har ingen planer om å havne i Bonytt med "hula", og pris og tidsforbruk er et poeng her ;)
Holder også på med å konstruere en dør til åpningen foran stakeluka/sluket, og det er faktisk ganske morsomt. Føler meg som den reneste møbelsnekker'n med den pirkejobben ;D
Erfaringer og tabber: karmskruer funker dårlig i 32x48 lekter (til avstivning av "slukdør") og gjør at de sprekker på langs...
Nå er det å få lekter og klosser opp i taket sånn at Takesset kan spikres opp. Det blir muligens en litt lettere og raskere jobb enn veggene. Ikke så enkelt å få gjort noe med fem unger i huset og mer enn full jobb ::)
Når det blir varmere i været skal jeg også bytte ut de 50 år gamle vinduene. Er ikke helt sikker på hva jeg skal foreta meg på den skrå lysåpningen, men jeg kommer vel på noe ...
Ikke for å være ekkel, men du har nok bommet stygt på din isolasjonsmåte mot yttervegg! :'( :'( Det er riktig at gammeldags papp og plast er på vei ut, men du har oversett et viktig moment: organisk materiale (her: treverk) skal ikke være i kontakt med betong! Når det blir kondens på betongveggen vil fuktigheten trekkes inn i stenderverket ditt. Etter en stund vil du få råte og sopp. Du dør nok ikke av soppforgiftning som du sier, men du får vond kjellerlukt, insekter og krypdyr og kanskje astma hos de som bruker rommet mye. Du burde nok lest Byggforsk-infoen samt tråder på dette forumet litt grundigere. I ditt tilfelle anbefales det da at man legger et lag med glava mellom stenderverk og betongvegg, jfr. Byggforsk-boka Lag rom i kjelleren.
I mitt kjellerprosjekt går jeg imidlertid ikke for denne løsningen, men monterer stenderverk 2 cm fra betongvegg, samt luftespalte inn mot rom ved gulv og tak (foto i min tråd kommer seinere). Monterer og fester veggen slik Thomas beskriver lengre oppe her. Jeg har selvfølgelig ingen garanti for å unngå kondens i treverket, men det blir iallefall ingen kontakt mellom organisk materiale og betongvegg. Jeg forstår heller ikke hvorfor du monterer vegger før du monterer gulv. Bunnsvillen din blir jo liggende direkte mot betonggulvet, og er følgelig svært utsatt for kondens både fra vegg og gulv. Det er flere her på forumet som har åpnet slike vegger, og funnet omfattende råteskader. Det beste er kanskje Platon-systemet. Det er grundig diskutert i andre tråder her på forumet. Men jeg valgte ikke dette pga. høy pris. Kanskje det er din begrunnelse også.
Men jeg mener altså at du har konstruert din egen råte & muggsopp-fabrikk. :-X Det er vel tvilsomt at du vil rive opp veggene og begynne på nytt. Da har jeg følgende råd til deg:
- Grav opp på utsiden av kjellerveggen og isolere (og drenere) denne på utsiden. Du får da varmere betongvegg, og mindre risiko for kondens (men det vil ikke løse problemet med bunnsvill mot betonggulv)
- Sørg for god ventilasjon i rommet. Den varme lufta må kontinuerlig få slippe ut av rommet for å redusere kondensen på betongveggen. Ser ut som du kan lufte ut gjennom åpen dør inn til uisolert trappeoppgang. Du kan jo også lufte ut gjennom åpne vinduer, men dette bør du ikke gjøre på varme sommerdager. Ser ut som du har en lufteventil gjennom betongveggen. Denne bør du bruke aktivt. Og skal du bare bruke rommet noen timer på dagtid, kan du jo lufte godt ut om kvelden og natta.
- Du nevner at du fester innerpanelet med skruer istedenfor spiker(?). Dette er smart. Da kan du relativt enkelt åpne veggen etter noen måneder for å sjekke etter råte, og om mine dystre spådommer har slått til hos deg. Sørg for at din gulv- og tak-konstruksjon ikke gjør det vanskelig for deg å åpne veggene seinere! Det samme bør du tenke på der panelet møtes i hjørner.
Om ett års tid, hadde det vært veldig interessant om du åpnet stenderverket mot ytterveggen, samt veggen med plast, og postet et innlegg her på forumet hva du finner! :-\
Lykke til videre.
hvordan blir det vist man stifter asfaltpapp på baksiden og sidene på stenderen før man monterer di på veggen? da vill det jo ikke bi noe organisk materiale mot veggen slik du snakker om.
dette er bare en tanke men burde det ikke fungere? mulig jeg tar feil