Det har skjedd mye siden sist, nye rør er strukket opp gjennom kjøkkenet, både 25mm combipex fra UPONOR til varme og 20mm sanipex til forbruksvann. Kan ikke si noe annet enn at det var enorm forskjell på hvor sammarbeidsvillig de to rørtypene var. 25mm combipex i 34mm varerør var ikke gøy å jobbe med i det hele tatt.
Det ble ordentlig fullt i veggen som vannskapet står i, siden det er uttak både inn mot badet jeg pusser opp, og nye uttak til nabobadet. Veggseksjonen er ca 1.80 m lang, og skal ha både en vask, og en dusj på hver side, slik at det blir totalt 8 vannutak + rørføring til 2 toaletter og tilførselsrør. Er glad jeg har gått for 12mm til veggboksene. En ekstra utfordring her var at jeg ikke hadde mulighet til å gå ned i gulvet, slik at alt av bend blir mer krevende, men med litt planlegging og et par forsøk så gikk det til slutt.
Videre kan jeg bare si at sanipex sitt 4x4 skap (4 varme + 4 kalde kurser opp og ned) er trangt som bare det. Jeg har koblet 2x vask og 2 x dusj ned, og så skal vanntilførsel til toalettene opp
Kan ellers ikke si noe annet enn at Sanipex er en drøm å jobbe med, utførte trykktest til slutt, og bestod uten problem. Trykktester kjøpte jeg på ebay for 300kr, siden jeg ikke stoler 100% på at den holder tett i timesvis så har jeg satt inn en kuleventil som jeg stenger når jeg har pumpet opp trykk, da er jeg sikker på at trykket ikke kan lekke baklengs gjennom pumpen. Nå som alt er trykktestet og i orden så gjenstår det bare å sette låseklips mellom varerør og veggboks (jeg ventet med dette i tilfelle jeg måtte inn å endre noe under trykktesten).
Det jeg har vært mest skeptisk til er egentlig tetting mellom nippel og veggboks når man f.eks setter inn albue eller rettnippel for dusj. Her skal det brukes hamp og salve, men man har ingen mulighet til å se om det er en liten lekkasje (f.eks. 1-2 dråper i timen) siden mansjetten er i veien. Var glad jeg hadde en del erfaring med hamp fra tidligere så jeg har en god følelse for hva som trengs. Trykktest etter at dette er montert løser problemet, og albuene jeg har til vannkranen har stengeventiler, men der dusjkabinettet skal stå så har jeg ingen stengeventil på rettnipplene, og var usikker på om blandebatteriet ville lekke vanntrykk fra varm til kald side, så de boksene ble testet med trykkprøvingsplugger, og dermed fikk jeg ikke sjekket kvaliteten av hampingen.
Er vel ingen krise om det skulle dryppe litt der, mansjetten tetter jo mot veggboksen når den skrues til, slik at om det med tid og stunder blir noe vann så vil det krypet opp varerøret og inn i skap, men er jo greit å unngå den typen problemer...
Ser dine bilder av taket og downlightbokser... Er det lagt downlight kabel som tåler 90 graders varme? Er litt vanskelig å se dette fra bildene... Selv LED trafoer kan bli veldig varme, og mystiske feil kan oppstå...
Ser dine bilder av taket og downlightbokser... Er det lagt downlight kabel som tåler 90 graders varme? Er litt vanskelig å se dette fra bildene... Selv LED trafoer kan bli veldig varme, og mystiske feil kan oppstå...
det ser ut som PN (brun og blå) for meg. er vel ikke akkurat helt godkjent?
Ser dine bilder av taket og downlightbokser... Er det lagt downlight kabel som tåler 90 graders varme? Er litt vanskelig å se dette fra bildene... Selv LED trafoer kan bli veldig varme, og mystiske feil kan oppstå...
Jeg regner med det, men aner egentlig ikke, strøm er den ene tingen jeg ikke gjør noe som helst på selv så der stoler jeg 100% på elektrikkerene (solid firma), men skal dobbeltsjekke med dem når de er innom for å koble opp en gang i fremtiden.
Da har vi hatt nok en destruktiv helg, vi bestemte oss for å fjerne stubbloftsleiren under gulvet, dette gav oss ca 40kg/m2 mindre vekt omtrent det samme som vi må ha på i ekstra påstøp for å legge vbv. Har noen bilder av fjerningen som kommer i neste post. Gikk overaskende bra, men var mye støv. En ting som overrasket meg var at det badet vi nå pusser opp (som tidligere var et kott frem til 1990-tallet) har stubloftsleire, mens under det andre badet vegge i vegg, som så vidt jeg vet har vært bad siden 1950-tallet var det ikke stubbloftsleire. Det badet ligger også mot en yttervegg. Mulig de fjernet den på 50-tallet for å spare vekt akkurat som vi gjør nå?
Uansett så har det badet vært notorisk kaldt pga trekk, og når vi åpnet gulvet for å fjerne stubbloftsleiren så stod trekken mot oss. Jeg klarte å dytte glava under gulvet i naborommet helt bort til yttervegg, men det var en drittjobb å dytte 20-30cm biter (større biter bare krøllet seg til en propp) glava med et skaft fra en malingsrulle 2,5m mellom bjelkelaget i naborommet. Effekten var imidlertid bra, gulvet ble mye lunere og trekken stoppet.
Tror vi er ferdige med rivingen nå, så nå er det bare oppbygging og støping av gulv igjen, før veggene lukkes med plater
Og her noe ilder fra støvjobben lastet rett opp fra telefonen.
Bilde av gulvet, ikke all verdens spennende
Hightech utstyr for å stappe Glava under gulvet i naborommet og frem mot yttervegg, biten med glava var omtrent så stor som det gikk å skyve under av gangen. Et par runder med tape for å motvirket at den delte seg opp i lag hjalp, og så lenge tapen ikke var stram så den ikke ble komprimert så gikk det bra.
Med påskefri på jobben og fortsatt åpen barnehage har det skjedd litt denne uken også.
Både siden jeg ville unngå å borre hull i eksisterende bjelker, og fordi det ville vært tilnærmet umulig å klare å tre de tykke 25mm combipex rørene som skal gi tilførsel til gulvvarmeskapet gjennom bjeklelaget med CC51 så bestemte jeg meg for å legge 48x98 oppå bjelkene og legge tilførselsrørene i små gap mellom 488 på toppen av eksisterende bjelker, har også kubbet mellom bjelkene for å understøtte skjøtene i sponplatene som kommer etterhvert. Innså da hvor røffe eksisterende bjelker var på toppen, og gikk mange timer med på å justere med kiler. Hadde kanskje vært lettere å skru forhøyning på siden av eksisterende bjeler, men bjelkene er også ujevne på siden, og jeg var redd for å ikke få godt nok annlegg om jeg skulle skru forhøyninger mot sidene.
Bilder kommer mot slutten av dagen når jeg har fått ryddet så det er mulig å se litt.
Så til dagens spørsmål: Nå skal etterhvert sluk på plass, og så skal det støpes gulv en gang i fremtiden. Både pga vekt og takhøyde skal jeg støpe så tynnt som mulig, og har derfor gått for Roth 10.5mm rør med systemplate og støpemasse fra Roth. Dette kan bygge så lite som 17mm.
Spørsmålet blir da hvordan det løses med sluk, har et Joti k-sluk, og ser at forhøyingsring på 13mm finnes. Sluken i seg selv bygger ca 2-3mm, så hvis jeg legger den rett på sponplaten uten å forsenke hull til sluket så blir den ca 15-16mm med forhøyelsesring. Kan jo prøve å bygge opp med noe mellom sponplaten og sluket, er det noen som har tips til noe som er lett å jobbe med og ca 2mm tykt? Tenke litt på en plate med rustfritt stål eller noe slikt... Eventuelt bare legge gulvvarmerør litt unna sluket, og så ta de to mm som lokalt fall? Noen som har erfaringer? 25mm forhøyelsesring blir 1cm unødvendig høyde på gulvet.
Det har ikke blitt så flittig oppdatert her, har vært mange andre ting som har tatt tid, både barn, familie jobb, og ikke minst oppussingsprosjekter, bygging av gjerdet og maling av hus i sommer, men nå er i alle fall alt ferdig, og badet ble testet av julens gjester.
Etter at vi som best vi kunne hadde dyttet isolasjon inn under gulvet i naborommet så bygget vi opp bjelkelaget så vi fikk lagt tilførselsrørene til VBV oppå eksisterende bjelkelag.
Jeg strakk også varerør med 16mm innerør i bjelkelaget frem til naborommene så jeg forhåpentligvis kan bruke dem i fremtiden når det skal etablerers vbv der også. Vet det er vanskelig å få gjennom gulvvarmerør i varerør, men her er det bare snakk om 2m, og kun en svak bend, så jeg har et lite håp.
Tilførselsrør til VBV er de hvite rørene som ligger oppå bjelkene i bildet, og varerør som forhåpentligvis kan brukes til å trekke vbv i fremtiden er synlig nederst i bildet.
Når alt det var gjort så kubbet vi for å stive godt av i bjelkelaget før støp, isolerte og la spon som underlag før støping.
Det ble ordentlig fullt i veggen som vannskapet står i, siden det er uttak både inn mot badet jeg pusser opp, og nye uttak til nabobadet. Veggseksjonen er ca 1.80 m lang, og skal ha både en vask, og en dusj på hver side, slik at det blir totalt 8 vannutak + rørføring til 2 toaletter og tilførselsrør. Er glad jeg har gått for 12mm til veggboksene. En ekstra utfordring her var at jeg ikke hadde mulighet til å gå ned i gulvet, slik at alt av bend blir mer krevende, men med litt planlegging og et par forsøk så gikk det til slutt.
Videre kan jeg bare si at sanipex sitt 4x4 skap (4 varme + 4 kalde kurser opp og ned) er trangt som bare det. Jeg har koblet 2x vask og 2 x dusj ned, og så skal vanntilførsel til toalettene opp
Kan ellers ikke si noe annet enn at Sanipex er en drøm å jobbe med, utførte trykktest til slutt, og bestod uten problem. Trykktester kjøpte jeg på ebay for 300kr, siden jeg ikke stoler 100% på at den holder tett i timesvis så har jeg satt inn en kuleventil som jeg stenger når jeg har pumpet opp trykk, da er jeg sikker på at trykket ikke kan lekke baklengs gjennom pumpen. Nå som alt er trykktestet og i orden så gjenstår det bare å sette låseklips mellom varerør og veggboks (jeg ventet med dette i tilfelle jeg måtte inn å endre noe under trykktesten).
Det jeg har vært mest skeptisk til er egentlig tetting mellom nippel og veggboks når man f.eks setter inn albue eller rettnippel for dusj. Her skal det brukes hamp og salve, men man har ingen mulighet til å se om det er en liten lekkasje (f.eks. 1-2 dråper i timen) siden mansjetten er i veien. Var glad jeg hadde en del erfaring med hamp fra tidligere så jeg har en god følelse for hva som trengs. Trykktest etter at dette er montert løser problemet, og albuene jeg har til vannkranen har stengeventiler, men der dusjkabinettet skal stå så har jeg ingen stengeventil på rettnipplene, og var usikker på om blandebatteriet ville lekke vanntrykk fra varm til kald side, så de boksene ble testet med trykkprøvingsplugger, og dermed fikk jeg ikke sjekket kvaliteten av hampingen.
Er vel ingen krise om det skulle dryppe litt der, mansjetten tetter jo mot veggboksen når den skrues til, slik at om det med tid og stunder blir noe vann så vil det krypet opp varerøret og inn i skap, men er jo greit å unngå den typen problemer...
det ser ut som PN (brun og blå) for meg. er vel ikke akkurat helt godkjent?
Jeg regner med det, men aner egentlig ikke, strøm er den ene tingen jeg ikke gjør noe som helst på selv så der stoler jeg 100% på elektrikkerene (solid firma), men skal dobbeltsjekke med dem når de er innom for å koble opp en gang i fremtiden.
Uansett så har det badet vært notorisk kaldt pga trekk, og når vi åpnet gulvet for å fjerne stubbloftsleiren så stod trekken mot oss. Jeg klarte å dytte glava under gulvet i naborommet helt bort til yttervegg, men det var en drittjobb å dytte 20-30cm biter (større biter bare krøllet seg til en propp) glava med et skaft fra en malingsrulle 2,5m mellom bjelkelaget i naborommet. Effekten var imidlertid bra, gulvet ble mye lunere og trekken stoppet.
Tror vi er ferdige med rivingen nå, så nå er det bare oppbygging og støping av gulv igjen, før veggene lukkes med plater
Bilde av gulvet, ikke all verdens spennende
Hightech utstyr for å stappe Glava under gulvet i naborommet og frem mot yttervegg, biten med glava var omtrent så stor som det gikk å skyve under av gangen. Et par runder med tape for å motvirket at den delte seg opp i lag hjalp, og så lenge tapen ikke var stram så den ikke ble komprimert så gikk det bra.
Både siden jeg ville unngå å borre hull i eksisterende bjelker, og fordi det ville vært tilnærmet umulig å klare å tre de tykke 25mm combipex rørene som skal gi tilførsel til gulvvarmeskapet gjennom bjeklelaget med CC51 så bestemte jeg meg for å legge 48x98 oppå bjelkene og legge tilførselsrørene i små gap mellom 488 på toppen av eksisterende bjelker, har også kubbet mellom bjelkene for å understøtte skjøtene i sponplatene som kommer etterhvert. Innså da hvor røffe eksisterende bjelker var på toppen, og gikk mange timer med på å justere med kiler. Hadde kanskje vært lettere å skru forhøyning på siden av eksisterende bjeler, men bjelkene er også ujevne på siden, og jeg var redd for å ikke få godt nok annlegg om jeg skulle skru forhøyninger mot sidene.
Bilder kommer mot slutten av dagen når jeg har fått ryddet så det er mulig å se litt.
Så til dagens spørsmål: Nå skal etterhvert sluk på plass, og så skal det støpes gulv en gang i fremtiden. Både pga vekt og takhøyde skal jeg støpe så tynnt som mulig, og har derfor gått for Roth 10.5mm rør med systemplate og støpemasse fra Roth. Dette kan bygge så lite som 17mm.
Spørsmålet blir da hvordan det løses med sluk, har et Joti k-sluk, og ser at forhøyingsring på 13mm finnes. Sluken i seg selv bygger ca 2-3mm, så hvis jeg legger den rett på sponplaten uten å forsenke hull til sluket så blir den ca 15-16mm med forhøyelsesring. Kan jo prøve å bygge opp med noe mellom sponplaten og sluket, er det noen som har tips til noe som er lett å jobbe med og ca 2mm tykt? Tenke litt på en plate med rustfritt stål eller noe slikt... Eventuelt bare legge gulvvarmerør litt unna sluket, og så ta de to mm som lokalt fall? Noen som har erfaringer? 25mm forhøyelsesring blir 1cm unødvendig høyde på gulvet.
Etter at vi som best vi kunne hadde dyttet isolasjon inn under gulvet i naborommet så bygget vi opp bjelkelaget så vi fikk lagt tilførselsrørene til VBV oppå eksisterende bjelkelag.
Jeg strakk også varerør med 16mm innerør i bjelkelaget frem til naborommene så jeg forhåpentligvis kan bruke dem i fremtiden når det skal etablerers vbv der også. Vet det er vanskelig å få gjennom gulvvarmerør i varerør, men her er det bare snakk om 2m, og kun en svak bend, så jeg har et lite håp.
Tilførselsrør til VBV er de hvite rørene som ligger oppå bjelkene i bildet, og varerør som forhåpentligvis kan brukes til å trekke vbv i fremtiden er synlig nederst i bildet.
Når alt det var gjort så kubbet vi for å stive godt av i bjelkelaget før støp, isolerte og la spon som underlag før støping.
"Når alt det var gjort så kubbet vi for å stive godt av i bjelkelaget før støp, isolerte og la spon som underlag før støping."