De hadde belegg på seg i branninferno i London også så ja en er velkommen til å følge dårlige råd fra produsenter også.
Dette er da helt godkjent måte å bygge, finnes titusentalsvis av slik bygde badstuer. Hvis det er noe som tar fyr i en badstu så er det panelet som begynner å brenne- kommer man så langt så er trestenderverk bak panelet også meget brennbart hvis man bygger slik. Antenneligheten av plater kledd i alu er nok mye bedre stilt en ren trekonstruksjon. Mvh Sakke
Svar på spørsmålene: Bare mattsvart varmebestandig spraylakk. Vanlig byggeskum(sika,bostik) Lengden på plater har lite å si, de mindre er litt lettere å håndtere, men det blir flere skjøter. Ventilasjon: Usikker på hvordan du har tenkt. Er det vifter i hver ventil eller har du sentral ventilasjonsannlegg som du skal føre inn rør fra eller hva? Jeg skulle ikke lagt inn noen vifter- passiv termisk drevet ventilasjon virker bra, bare du har effektiv avtrekk i rummet ved siden av.
Svar på spørsmålene: Bare mattsvart varmebestandig spraylakk. Vanlig byggeskum(sika,bostik) Lengden på plater har lite å si, de mindre er litt lettere å håndtere, men det blir flere skjøter. Ventilasjon: Usikker på hvordan du har tenkt. Er det vifter i hver ventil eller har du sentral ventilasjonsannlegg som du skal føre inn rør fra eller hva? Jeg skulle ikke lagt inn noen vifter- passiv termisk drevet ventilasjon virker bra, bare du har effektiv avtrekk i rummet ved siden av.
Mvh Sakke
Takk!
Pir-plater er bestilt og hentes imorgen
Dette med vifter er jeg litt usikker på selv. Noen bruker stillegående pc-vifter i åpningene og får det til å funke fint, andre har mer avanserte kanalvifter. Jeg vil jo helst slippe det og gå for passiv ventilasjon, men har forstått det sånn at det kan være utfordrende å få til å funke godt med elektrisk ovn da man ikke har det naturlige innsuget av friskluft som en vedfyrt ovn gir.
I tillegg må jeg da enten senke taket eller ha en kanal under himling inn i badstua for å få sugd luften ut diagonalt fra luftinntaket, og det er jo litt kjipt. En annen bakdel med passiv ventilasjon der inntaket er bak ovnen og uttaket i taket på motsatt side er at det blir stor temperaturforskjell mellom øverst og nederst i badstua. Hvis man tar inn friskluft over ovnen og suger den mekanisk ut under benkene så får man jevnere temperatur, samt at fuktighet trekkes ut mer effektivt. Slik jeg har forstått det.
Mulig jeg starter med passiv ventilasjon inn/ut av badstua og mekanisk i omkledningsrommet, og evt. oppgraderer til vifter senere.
Noen spørsmål til (kommer nok flere senere ): Hvorfor lime pir-platene mot muren med flislim? Burde det ikke holde med Tetti sine plugger for å holde platene på plass og lettbetongskruer gjennom spikerlektene for å feste dem skikkelig? Hvilken flislim burde jeg bruke, og kan jeg bruke den samme når jeg flislegger gulvet senere?
Jeg må reparere leca-muren litt og tette den eksisterende ventilasjonsåpningen, og tenkte å bruke mørtel av noe slag. Kan jeg bruke det istedenfor flislim til platene, evt. reparere skader i lecaen med flislim?
Bare for å eliminere tomrom bak platene- helt kompakt konstruksjon slik at ingenting samles bak platene. Vanlig flislim som er godkjent til utebruk/bad. Hva du skal bruke for å reparere skader på vegg er vel avhengig hvoor store skader det er snakk om, men f. Eks ventilasjonshullet bär du bruke mørtel + passelig bit av leca. Mvh Sakke
Bare for å eliminere tomrom bak platene- helt kompakt konstruksjon slik at ingenting samles bak platene. Vanlig flislim som er godkjent til utebruk/bad. Hva du skal bruke for å reparere skader på vegg er vel avhengig hvoor store skader det er snakk om, men f. Eks ventilasjonshullet bär du bruke mørtel + passelig bit av leca. Mvh Sakke
Skjønner. Da bør flislimen påføres med flat sparkel da, og ikke tannsparkel? Med tannsparkel blir det vel nesten like mye "luft" som i upusset Leca? Til ventilasjonshullet har jeg allerede funnet frem en gammel Leca-blokk.
Vil lettbetongskruene klare å skru gjennom flislimet? Tenkte siden limet var sementbasert. Fikk anbefalt å bruke lettbetongskruer fremfor plugger hos Essve (de produserer begge deler).
Så nøye trur jeg ikke det er. Tannsparkle lim på vegg med grov tannet sparkelbrett (10mm f.eks.)skulle jeg gjort. Megaflis har bra og billig lim f.eks) Limskiktet er jo relativt tynt-trur ikke det er et problem ift lettbetongskruer. Mvh Sakke
Så nøye trur jeg ikke det er. Tannsparkle lim på vegg med grov tannet sparkelbrett (10mm f.eks.)skulle jeg gjort. Megaflis har bra og billig lim f.eks) Limskiktet er jo relativt tynt-trur ikke det er et problem ift lettbetongskruer. Mvh Sakke
Ok!
Hvordan bør man isolere/tette rundt vinduet? På det smaleste er det bare 16 mm mellom leca og sporet i karmen. Jeg tenker å prøve å slipe av maling/beis på vindu og karm og behandle med badstuvoks. Hvis glasset sprekker så bytter jeg det ut med noe bedre senere.
Jeg hadde akkurat det samme dilemmaet, Men man trenger ikke å forholde deg til foringssporet. Jeg limte på tettiplate i passelig tykkelse (eller som hos deg der foringen ikke er stor og dyp kan man sikkert skjære av en del av tykkelse på PIR med lang kniv eller fintanna sag). Sån ca 20 mm i ditt fall er nok greit. Så fester du tynne lekter (ca 10mm) gjennom platene til lettbetong så legger du panel som du fester i lektene i åpningen. Iom at jeg brukte tetti så dekte jeg de med alutape-det som brukes over skjøtene på PIR platene. Så fuget jeg platene mot vinduskarm med brannfugemasse. Panelet setter man med en liten åpning/glippe mot karm
Bare for å eliminere tomrom bak platene- helt kompakt konstruksjon slik at ingenting samles bak platene. Vanlig flislim som er godkjent til utebruk/bad. Hva du skal bruke for å reparere skader på vegg er vel avhengig hvoor store skader det er snakk om, men f. Eks ventilasjonshullet bär du bruke mørtel + passelig bit av leca. Mvh Sakke
Skjønner. Da bør flislimen påføres med flat sparkel da, og ikke tannsparkel? Med tannsparkel blir det vel nesten like mye "luft" som i upusset Leca? Til ventilasjonshullet har jeg allerede funnet frem en gammel Leca-blokk.
Vil lettbetongskruene klare å skru gjennom flislimet? Tenkte siden limet var sementbasert. Fikk anbefalt å bruke lettbetongskruer fremfor plugger hos Essve (de produserer begge deler).
Tannsparkel brukes for å få rett mengde lim,flisene skal presses sideveis slik at toppene kollapser,skal ikke være luft bak flisene
Dette er da helt godkjent måte å bygge, finnes titusentalsvis av slik bygde badstuer.
Hvis det er noe som tar fyr i en badstu så er det panelet som begynner å brenne- kommer man så langt så er trestenderverk bak panelet også meget brennbart hvis man bygger slik.
Antenneligheten av plater kledd i alu er nok mye bedre stilt en ren trekonstruksjon.
Mvh
Sakke
Bare mattsvart varmebestandig spraylakk.
Vanlig byggeskum(sika,bostik)
Lengden på plater har lite å si, de mindre er litt lettere å håndtere, men det blir flere skjøter.
Ventilasjon:
Usikker på hvordan du har tenkt. Er det vifter i hver ventil eller har du sentral ventilasjonsannlegg som du skal føre inn rør fra eller hva?
Jeg skulle ikke lagt inn noen vifter- passiv termisk drevet ventilasjon virker bra, bare du har effektiv avtrekk i rummet ved siden av.
Mvh
Sakke
Takk!
Pir-plater er bestilt og hentes imorgen
Dette med vifter er jeg litt usikker på selv. Noen bruker stillegående pc-vifter i åpningene og får det til å funke fint, andre har mer avanserte kanalvifter. Jeg vil jo helst slippe det og gå for passiv ventilasjon, men har forstått det sånn at det kan være utfordrende å få til å funke godt med elektrisk ovn da man ikke har det naturlige innsuget av friskluft som en vedfyrt ovn gir.
I tillegg må jeg da enten senke taket eller ha en kanal under himling inn i badstua for å få sugd luften ut diagonalt fra luftinntaket, og det er jo litt kjipt. En annen bakdel med passiv ventilasjon der inntaket er bak ovnen og uttaket i taket på motsatt side er at det blir stor temperaturforskjell mellom øverst og nederst i badstua. Hvis man tar inn friskluft over ovnen og suger den mekanisk ut under benkene så får man jevnere temperatur, samt at fuktighet trekkes ut mer effektivt. Slik jeg har forstått det.
Mulig jeg starter med passiv ventilasjon inn/ut av badstua og mekanisk i omkledningsrommet, og evt. oppgraderer til vifter senere.
Noen spørsmål til (kommer nok flere senere
Jeg må reparere leca-muren litt og tette den eksisterende ventilasjonsåpningen, og tenkte å bruke mørtel av noe slag. Kan jeg bruke det istedenfor flislim til platene, evt. reparere skader i lecaen med flislim?
Vanlig flislim som er godkjent til utebruk/bad.
Hva du skal bruke for å reparere skader på vegg er vel avhengig hvoor store skader det er snakk om, men f. Eks ventilasjonshullet bär du bruke mørtel + passelig bit av leca.
Mvh
Sakke
Skjønner. Da bør flislimen påføres med flat sparkel da, og ikke tannsparkel? Med tannsparkel blir det vel nesten like mye "luft" som i upusset Leca? Til ventilasjonshullet har jeg allerede funnet frem en gammel Leca-blokk.
Vil lettbetongskruene klare å skru gjennom flislimet? Tenkte siden limet var sementbasert. Fikk anbefalt å bruke lettbetongskruer fremfor plugger hos Essve (de produserer begge deler).
Limskiktet er jo relativt tynt-trur ikke det er et problem ift lettbetongskruer.
Mvh
Sakke
Ok!
Hvordan bør man isolere/tette rundt vinduet? På det smaleste er det bare 16 mm mellom leca og sporet i karmen. Jeg tenker å prøve å slipe av maling/beis på vindu og karm og behandle med badstuvoks. Hvis glasset sprekker så bytter jeg det ut med noe bedre senere.
Jeg limte på tettiplate i passelig tykkelse (eller som hos deg der foringen ikke er stor og dyp kan man sikkert skjære av en del av tykkelse på PIR med lang kniv eller fintanna sag).
Sån ca 20 mm i ditt fall er nok greit. Så fester du tynne lekter (ca 10mm) gjennom platene til lettbetong så legger du panel som du fester i lektene i åpningen.
Iom at jeg brukte tetti så dekte jeg de med alutape-det som brukes over skjøtene på PIR platene. Så fuget jeg platene mot vinduskarm med brannfugemasse.
Panelet setter man med en liten åpning/glippe mot karm
Mvh
Sakke
Tannsparkel brukes for å få rett mengde lim,flisene skal presses sideveis slik at toppene kollapser,skal ikke være luft bak flisene