Har målt litt med et laser vater. Har hengt det høyt oppunder taket i midten. Har målt fra underkant av takstoler og ned til lysstripe. Det er ca 13 cm alle steder unntatt i front venstre hjørne. Der er de 13,5mm. Tror vel ikke dette er utslagsgivende. Da antar jeg at det er veggene som har "sklidd" litt skjevt med årene. Grunnen til at jeg ikke målte på plata er at den er nok skjev i seg selv. Ser at leca blokker/ ringmur har varierende tykkelse av støp under seg.
Det er ingen problemer med porter eller annet. Problemet er at skjevheten er synlig.
KjellG - Har du en link til patent talje? Finner lite på nettet. Hvilken kraft bør en slik tåle? Hvilken kraft snakker vi om som skal flyttes? Det er jo en del kleding som holder igjen her vil jeg tro.
Noe kraft skal det nok til, men så sant garasjen ikke er bygget skjevt i utgangspunktet, bør det være overkommelig å rette det opp. Krafta bør virke på rafta, helst skulle den vært 90 grader på veggen (horisontalt), men det er gjerne vanskelig i praksis.
Er portene skjeve, eller kan de være satt inn etter at garasjen ble skjev? Da må de isåfall justeres inn igjen etter at du har retta garasjen. Jeg ville vurdert å få med meg en med mer snekkererfaring på denne jobben. Her går det an å gjøre ting verre. Man bør vel prøve å stive det av etterpå også, slik at det ikke går til bake - ut av lodd.
Så langt jeg kan se er det en variant av patenttalje du har.
En klassisk "patenttalje" består av et snekkegir. Et snekkegir har to særegne egenskaper: det er enkelt å få stor utveksling, det andre at giret er selvlåsende med en inngående og en utgående aksel.
På inngåene aksel ligger en tynn kjettingring, håndkjettingen, som du drar i for å heve eller senke lasten. På utgående aksel ligger et kjettinghjul som heisekjettingen ligger i. Dersom du slipper håndkjettingen, så står lasten. Skal du mikrojustere holder du håndkjettingen med begge hender. Enkelte henger patenttalje i kroken på elektrotalje for å oppnå slik finjustering.
Har målt mer på garasjevegger og hele garasjen er nok skjev. Ser ut til at det er noe mer i front. Garasjen heller vekk fra huset. Porter er byttet ut for få år siden og åpning for porter er rette opp.
Dersom grunnmuren din i betong ansees som sterk, kan en kanskje både rette opp og stabilisere ved å feste en 8mm wire i grunnmuren i topp port. Monterer en en strekkfisk, kan en stramme.
For å gjøre slikt, så bør en vurdere hva som holder igjen. En slik garasje er notorisk utsatt for at porten blir skjev. Mottrekket er å platekle de to bakre hjørnene og deretter legge plater eller skråsverter i himlingen i garasjen. Dette binder fronten mot bakhjørnene.
Å stive av fronten er vanskelig siden veggene ofte er veldig smale. En metode er å støpe og armere stolper i front mot gulvet.
I dette tilfellet bør du se om det er avstivninger i himlingen. Ev foto. Hvis det ikke er annet enn yttertaket vil jeg tro at det ikke skal så mye trekket til.
Ulempen med den metoden som er forsøkt kan være at det blir endel friksjon som må overvinnes. Bruker du talja på skrå bak porten blir det mer kraft, men talja bør festes mot gulvet, ikke mot svill sidevegg. Dette for ikke å trekke veggen til siden.
Porten ser ganske ny ut. Er denne satt inn etter at garasjen har gitt seg så laser vel den alt også. Du må iallefall tenke på porten uansett. Jeg ville forsøkt å bruke den helt ute ved veggen slik at du ikke bare bøyer ned den som skal presse veggen ut.
Har målt fra underkant av takstoler og ned til lysstripe.
Det er ca 13 cm alle steder unntatt i front venstre hjørne. Der er de 13,5mm.
Tror vel ikke dette er utslagsgivende. Da antar jeg at det er veggene som har "sklidd" litt skjevt med årene.
Grunnen til at jeg ikke målte på plata er at den er nok skjev i seg selv.
Ser at leca blokker/ ringmur har varierende tykkelse av støp under seg.
Det er ingen problemer med porter eller annet.
Problemet er at skjevheten er synlig.
KjellG - Har du en link til patent talje? Finner lite på nettet.
Hvilken kraft bør en slik tåle? Hvilken kraft snakker vi om som skal flyttes?
Det er jo en del kleding som holder igjen her vil jeg tro.
Dette er en dobbeltgarasje 6x8m med takstein.
Er portene skjeve, eller kan de være satt inn etter at garasjen ble skjev? Da må de isåfall justeres inn igjen etter at du har retta garasjen. Jeg ville vurdert å få med meg en med mer snekkererfaring på denne jobben. Her går det an å gjøre ting verre. Man bør vel prøve å stive det av etterpå også, slik at det ikke går til bake - ut av lodd.
En klassisk "patenttalje" består av et snekkegir. Et snekkegir har to særegne egenskaper: det er enkelt å få stor utveksling, det andre at giret er selvlåsende med en inngående og en utgående aksel.
På inngåene aksel ligger en tynn kjettingring, håndkjettingen, som du drar i for å heve eller senke lasten.
På utgående aksel ligger et kjettinghjul som heisekjettingen ligger i. Dersom du slipper håndkjettingen, så står lasten. Skal du mikrojustere holder du håndkjettingen med begge hender. Enkelte henger patenttalje i kroken på elektrotalje for å oppnå slik finjustering.
Har porttoppen falt til eller fra huset?
Ser ut til at det er noe mer i front.
Garasjen heller vekk fra huset.
Porter er byttet ut for få år siden og åpning for porter er rette opp.
Vet ikke om jeg tør å prøve å rette denne selv.
For å gjøre slikt, så bør en vurdere hva som holder igjen. En slik garasje er notorisk utsatt for at porten blir skjev. Mottrekket er å platekle de to bakre hjørnene og deretter legge plater eller skråsverter i himlingen i garasjen. Dette binder fronten mot bakhjørnene.
Å stive av fronten er vanskelig siden veggene ofte er veldig smale. En metode er å støpe og armere stolper i front mot gulvet.
I dette tilfellet bør du se om det er avstivninger i himlingen. Ev foto. Hvis det ikke er annet enn yttertaket vil jeg tro at det ikke skal så mye trekket til.
Ulempen med den metoden som er forsøkt kan være at det blir endel friksjon som må overvinnes. Bruker du talja på skrå bak porten blir det mer kraft, men talja bør festes mot gulvet, ikke mot svill sidevegg. Dette for ikke å trekke veggen til siden.