Takk KE! Kompressorfrekvensen er mer eller mindre lik 0, bortsett fra noen få spikes, en av dem når jeg slo av feriemodus, altså startet varmtvannet. For siste uke: For siste mnd: Jeg ser også at temp på BT10/11 er høy, stort sett hele tiden. Det tyder vel også på at kompressoren ikke gjør noe som helst.
Siden status på huset er som dette:
Varmtvannet har fortsatt ikke sunket ned igjen etter den lille starten her om dagen. Utetemperaturen er lav, men svinger ganske høyt noen få dager. Huset har store vinduer som vender mot øst og sør, og er ganske så godt isolert. Jeg ser også at kuldebærer temp'en øker med ca 1 grad når den returnerer.
Er det mulig at dette kun skyldes passiv oppvarming? Sirkulasjonen i kuldebærersystemet - medfører den en viss oppvarming også ? Alt som står på ellers i huset er et kjøleskap som vi lot stå på, det gir vel ca 200W. Og så whatever effekt som Nibe'n bruker på seg selv.
Høres dette riktig ut ? Eller er det noe rart med systemet?
Justerer dere hastigheten på varmebærerpumpe når dere har akkumulator?
Jeg har en liten akkumulator med to tilkoblinger og egen pumpe mellom den og fordelerstokker. Varmebærerpumpe i 1255 går da konstant på 75% og dette gjør da at retur til pumpa blir en blanding av retur fra gulvvarme og retur fra akkumulator, som da trekker opp temperaturen som går tilbake til varmepumpa.
Jeg har 3 tilkoblinger, tur går inn og ut i toppen av tanken. Retur er felles via ett lengre rør til bunnen. Ekstern pumpe er trykkstyrt slik at ventilene får lik flow uavhenig av hva andre ventiler gjør. Varmebærerpumpe i VP står til auto.
Men når ekstern pumpe er trykkstyrt og sirkulerer mindre l/m enn sirkulasjonspumpe i varmepumpe, så vil jo returen blandes varmere om akkumulator er «fulladet . Vil det ikke gå mindre strøm ved å varme opp en mindre mengde vann fra f.eks. 23 til 25 grader enn tre ganger så mye vann fra 24 til 25 grader? Med elkolbe ville det vel gått samme mengde strøm, men med varmepumpe blir jo regnestykket litt mer komplisert.
Er det noen som har kontroll på hvordan «smart price adaption fungerer? Jeg har testet det et par dager, og for meg virker det som om dette bare lager noen kunstig høye verdier for GM slik at kompressor stopper.
Hvilke temperaturer har dere fra brønnen deres på denne årstida? Hos meg ligger det på 6,1 grader, og jeg er spent på hvordan brønnen min klarer seg igjennom vinteren.
Hvor mye som går gjennom akkumulatortank eller ikke vil variere hos meg ja, alt etter hva varmepumpen gjør og hvor stort flow det er gjennom ekstern pumpe. Er ekstern flow liten vil akkumulatortanken lades, det er litt av poenget med tanken. Da vil temperaturen stige til varmepumpen stanser. Dette skjer typisk tidlig på dagen når behovet for varme avtar. Senere på dagen åpner ventilene igjen og bruker av tanken frem til temperaturen er blitt lav. Hvis du ønsker lavest mulig temperatur kan du selvsagt droppe tanken, en konsekvens av det er at du ikke får hentet ut varme fra en tank under varmtvannsprooduksjon. Det bør ikke være noe problem med nedstøpte rør, men ligger alle rørene i plater er det fint å ha tanken. Den største ulempen med å ha tank+nibe er at reguleringen blir enda tregere enn uten tank og man vil se både store svinginger i temperaturen og unødvendige pauser pumpen tar. Jeg påvirker pumpen via modbus for å motvirke dette, men det burde klare det på egenhånd slik andre produsenter klarer.
Smart price adaption og utekompensering virker nok best i de tilfellene man har nedstøpte rør og ingen ventiler som regulerer flow. Varmepumpen vet aldri om det er behov for varme i ett eller flere rom, det er det bare romtermostater som vet. Det beste er om smart-styring av temperatur gjøres i romtermostatene. Hvis romtermostatene er utrustet med en "boiler control" så er det også mulig å styre turtemperaturen fra vp ut fra reelt behov via modbus.
Jeg har 7,3 grader inn nå på vestlandet i nærheten av sjøen. Gjennom vinteren er jeg vel nede på 5-6 om jeg husker rett.
Nibe har fjernet muligheten for å se historikk lengre enn 1 måned uten abbonement, andre levere historikk uten abbonement!
Jeg opplever at smart price adaption fungerer ganske bra, men jeg har i tillegg ganske mye rør nedstøpt. Blir spennende når jeg får satt opp termostater og ordentlig styring av aktuatorene.
Det som jeg syntes fungerer dårlig er smart price adaption på tappevannet. Hos meg står den til nivå 4, men den ser ikke ut til å bry seg stort om strømprisen.
Periodisk økning med tanke på Legionella oppfører seg også rart. Stopptemp for periodisk økning er på 70 grader.
Jeg får varsel hver gang om «Unsuccessful periodic increase . I natt skulle det starte kl 01:00, og rundt kl 02 var BT2 på 70 grader. Da holdt top rundt 65 og charging rundt 63. Siden kl 02 har den holdt temperaturene på dette med eltilskudd, og den gjør det fortsatt 8 timer senere. Er det noen som vet hvor lenge periodisk økning skal holde temperaturen oppe, og bør ikke denne holdes på 70 grader? Det er bare stopptemp periodisk økning jeg har finni noe om i menyen, men når bt2 når dette (70) går den ned til 63 grader og holder seg der.
Hei TSandnes, Jeg har akkurat vært i dialog med Nibe Norge om legionella siden jeg har fjernet en ekstern vv-bereder som sluttet å funke og har tenkt å forsøke å klare meg med kun vv-produksjon i Nibe F1255. Jeg stusset på at vanntemperaturen er så mye lavere i vp enn det som anbefales av alle andre aktører. Byggforsk og rørlegger sier at beredere bør ha konstant temperatur over 70C. Vanntemperaturen i vår F1255 er ofte 45-48C og legionellahevingen hver 14. dag ser sjelden ut til å gå over 60C. Fikk dette svaret:
NIBE varmepumper har et periodisk legionella program som følger normene i EU og sikrer varmtvannet mot oppblomstring av Legionella. Man kan stille inn hvor lang tid det skal gå mellom hver gang varmtvannstemperaturen økes. Tiden kan stilles mellom 1 og 90 døgn. Fabrikkinnstillingen er hver 14 døgn. Tabellen under er også hentet fra Legionellaveilederen til FHI, og viser reduksjon av legionellabakterier som funksjon av temperatur og tid. Verdien vi setter for «periodisk økning og varmtvannsinnstillinger generelt, styres etter føler som sitter i midten av tanken. Ved denne temperaturen er temperaturen i toppen av tanken typisk 5° høyere. Ved vanntemperatur på f.eks 55 grader krever det at denne holdes i tanken i opp mot en time. Legionellafunksjonen aktiveres (ved fabrikkinnstilling) ved midnatt hver 14 dag og klarer erfaringsmessig da å holde temperaturen over 50 grader i minst fire timer. Dette med forbehold om at det ikke tappes mye varmtvann i samme periode. Som du ser av tabellen er minimum anbefalt tid 100 minutter ved en temp på 50 grader.
Med det sagt så er legionella oftest en utfordring der hvor en har stillestående vann over lengre perioder, for eksempel i dusjhoder som ikke er i bruk. I slike tilfeller bør man utføre en god gjennomspyling før bruk.
Jeg fant dette diagrammet på dinside: Kan se ut som om EU og vp-produsentene forholder seg til mye lavere temperaturer for å drepe legionella enn det norsk bygg- og rørbransje gjør.
Kompressorfrekvensen er mer eller mindre lik 0, bortsett fra noen få spikes, en av dem når jeg slo av feriemodus, altså startet varmtvannet.
For siste uke:
For siste mnd:
Jeg ser også at temp på BT10/11 er høy, stort sett hele tiden. Det tyder vel også på at kompressoren ikke gjør noe som helst.
Siden status på huset er som dette:
Varmtvannet har fortsatt ikke sunket ned igjen etter den lille starten her om dagen. Utetemperaturen er lav, men svinger ganske høyt noen få dager. Huset har store vinduer som vender mot øst og sør, og er ganske så godt isolert. Jeg ser også at kuldebærer temp'en øker med ca 1 grad når den returnerer.
Er det mulig at dette kun skyldes passiv oppvarming?
Sirkulasjonen i kuldebærersystemet - medfører den en viss oppvarming også ?
Alt som står på ellers i huset er et kjøleskap som vi lot stå på, det gir vel ca 200W. Og så whatever effekt som Nibe'n bruker på seg selv.
Høres dette riktig ut ?
Eller er det noe rart med systemet?
Justerer dere hastigheten på varmebærerpumpe når dere har akkumulator?
Jeg har en liten akkumulator med to tilkoblinger og egen pumpe mellom den og fordelerstokker. Varmebærerpumpe i 1255 går da konstant på 75% og dette gjør da at retur til pumpa blir en blanding av retur fra gulvvarme og retur fra akkumulator, som da trekker opp temperaturen som går tilbake til varmepumpa.
Ekstern pumpe er trykkstyrt slik at ventilene får lik flow uavhenig av hva andre ventiler gjør.
Varmebærerpumpe i VP står til auto.
Er det noen som har kontroll på hvordan «smart price adaption fungerer? Jeg har testet det et par dager, og for meg virker det som om dette bare lager noen kunstig høye verdier for GM slik at kompressor stopper.
Hvilke temperaturer har dere fra brønnen deres på denne årstida? Hos meg ligger det på 6,1 grader, og jeg er spent på hvordan brønnen min klarer seg igjennom vinteren.
Smart price adaption og utekompensering virker nok best i de tilfellene man har nedstøpte rør og ingen ventiler som regulerer flow. Varmepumpen vet aldri om det er behov for varme i ett eller flere rom, det er det bare romtermostater som vet. Det beste er om smart-styring av temperatur gjøres i romtermostatene. Hvis romtermostatene er utrustet med en "boiler control" så er det også mulig å styre turtemperaturen fra vp ut fra reelt behov via modbus.
Jeg har 7,3 grader inn nå på vestlandet i nærheten av sjøen. Gjennom vinteren er jeg vel nede på 5-6 om jeg husker rett.
Nibe har fjernet muligheten for å se historikk lengre enn 1 måned uten abbonement, andre levere historikk uten abbonement!
Blir spennende når jeg får satt opp termostater og ordentlig styring av aktuatorene.
Det som jeg syntes fungerer dårlig er smart price adaption på tappevannet. Hos meg står den til nivå 4, men den ser ikke ut til å bry seg stort om strømprisen.
Periodisk økning med tanke på Legionella oppfører seg også rart. Stopptemp for periodisk økning er på 70 grader.
Jeg får varsel hver gang om «Unsuccessful periodic increase .
I natt skulle det starte kl 01:00, og rundt kl 02 var BT2 på 70 grader. Da holdt top rundt 65 og charging rundt 63. Siden kl 02 har den holdt temperaturene på dette med eltilskudd, og den gjør det fortsatt 8 timer senere.
Er det noen som vet hvor lenge periodisk økning skal holde temperaturen oppe, og bør ikke denne holdes på 70 grader?
Det er bare stopptemp periodisk økning jeg har finni noe om i menyen, men når bt2 når dette (70) går den ned til 63 grader og holder seg der.
Jeg har akkurat vært i dialog med Nibe Norge om legionella siden jeg har fjernet en ekstern vv-bereder som sluttet å funke og har tenkt å forsøke å klare meg med kun vv-produksjon i Nibe F1255. Jeg stusset på at vanntemperaturen er så mye lavere i vp enn det som anbefales av alle andre aktører. Byggforsk og rørlegger sier at beredere bør ha konstant temperatur over 70C. Vanntemperaturen i vår F1255 er ofte 45-48C og legionellahevingen hver 14. dag ser sjelden ut til å gå over 60C. Fikk dette svaret:
NIBE varmepumper har et periodisk legionella program som følger normene i EU og sikrer varmtvannet mot oppblomstring av Legionella.
Man kan stille inn hvor lang tid det skal gå mellom hver gang varmtvannstemperaturen økes.
Tiden kan stilles mellom 1 og 90 døgn. Fabrikkinnstillingen er hver 14 døgn.
Tabellen under er også hentet fra Legionellaveilederen til FHI, og viser reduksjon av legionellabakterier som funksjon av temperatur og tid.
Verdien vi setter for «periodisk økning og varmtvannsinnstillinger generelt, styres etter føler som sitter i midten av tanken. Ved denne temperaturen er temperaturen i toppen av tanken typisk 5° høyere.
Ved vanntemperatur på f.eks 55 grader krever det at denne holdes i tanken i opp mot en time.
Legionellafunksjonen aktiveres (ved fabrikkinnstilling) ved midnatt hver 14 dag og klarer erfaringsmessig da å holde temperaturen over 50 grader i minst fire timer.
Dette med forbehold om at det ikke tappes mye varmtvann i samme periode. Som du ser av tabellen er minimum anbefalt tid 100 minutter ved en temp på 50 grader.
Med det sagt så er legionella oftest en utfordring der hvor en har stillestående vann over lengre perioder, for eksempel i dusjhoder som ikke er i bruk. I slike tilfeller bør man utføre en god gjennomspyling før bruk.
Jeg fant dette diagrammet på dinside:
Kan se ut som om EU og vp-produsentene forholder seg til mye lavere temperaturer for å drepe legionella enn det norsk bygg- og rørbransje gjør.
Helt unødvendig å varme opp vannet så høyt, du bruker mer strøm og.