Ok, brukte "chipes" bare som slæng for at det gjøres et eller annet med softwaren.
Støy er ikke noe tema da teknisk rom ligger godt bortgjemt i kjelleren. Neste problemstilling nå er å finne et passende sted å bore i hagen og å føre kollektorslangen inn til teknisk rom. Vil helst slippe kjerneboring gjennom 1,5 meter med grunnmur av granitt.
Jeg tror ikke det gjøres noe med software, du velger nok bare at du tillatter pumpen å gå høyere i frekvens (støyer mer). Prøv å få fall fra varmepumpen ned til brønnen, da unngår du luft.
Neste problemstilling nå er å finne et passende sted å bore i hagen og å føre kollektorslangen inn til teknisk rom. Vil helst slippe kjerneboring gjennom 1,5 meter med grunnmur av granitt.
Akkurat det er ikke noe stort problem. Måtte gjøre det her når vi skulle ha sluk i teknisk rom, boret opp for å få frem 50mm avløpsrør. Tykk gammel granittmur fra århundreskiftet. De brukte vel neppe mer enn en drøy time på rigging og boring, og regningen var faktisk ganske hyggelig. Mener å huske rundt 2500,-.
Prøver meg i denne tråden selv om det er tre år siden noen skrev noe..
Vi bor i en eldre tomannsbolig i Oslo og skal totalrenovere 1. etg og kjeller, tenker da å spleise med naboen i 2. etg på bergvarmeanlegg. De har allerede har VBV i gulvene sine. Samlet boareal blir cirka 350 kvm.
Entreprenørene vi kjører anbudsrunde med foreslår temmelig ulike løsninger og dimensjoner på varmepumpa, ikke minst mtp hva effekten bør være på pumpa. Bør den være 8-9 KW eller 12?
Selv synes jeg 8-9 KW høres lite ut, særlig mtp at vi skal varmtvann til to familier og muligens en leieboer (9 pers totalt). På den annen side vil all varmen gå i gulvene (altså ikke radiatorer) og vi kan montere pumpa på 400V, har forstått at dette gir bedre effekt.
Skjønner at det er andre tråder som egner seg bedre for diskusjonen om hvilket merke, Nibe eller Vaillant osv..
I og for seg enig i det @lekteren, og jeg er ikke elektriker men i brosjyren oppgis av en eller annen grunn COP som høyere med 400V. Ganske stor forskjell faktisk, hhv 5,1 og 4,4 - se side 28, spesifikasjon av Flexocompact VWF 88/4 m/integrert vvann:
Har du tall for hvor mye energi dere har brukt til varme hittil?
Denne vinteren har min 1959-vintage enebolig har knapt vært over 50 kWt/døgn - det dekker også lys, koking, hvitevarer og annen elektronikk. 12 kW på full guffe til varme alene er 288 kWt/døgn. Min analyse tilsa at jeg er godt forsynt med 6 kW - selv med full familie var aldri behovet i nærheten av 144 kWt/døgn, selv i sprengkulde.
Hvis dere reelt har behov for 288 kWt/døgn varme, ville jeg sterkt vurdere å bruke endel penger på etterisolering. Særlig i Oslo - Tynset ville vært noe annet. Men selv på Tynset ville jeg satset på mer isolasjon framfor å legge opp til 288 kWt/døgn oppvarmingsbehov.
Hvis du leser ulike tråder på BB vil du se at enkelte brukere som har investert i store varmepumper rapporterer om betydelige problemer med stabilitet i reguleringen fordi pumpa så å si hele tiden opererer helt på nedre yttergrense av sitt normale arbeidsområde. Du er langt bedre tjent med en pumpe dimensjonert for for normal-behovet, og bruke alternative varmekilder om vi skulle få en fimbulvinter (eller at vi mister strømmen, som jo også knekker varmepumpa!)
Hvis du ikke har erfaring med golvvarme: Det gir samme varmekomfort ved 3-5 grader lufttemperatur (forutsatt at du kibber av deg skoene når du er innendørs). Når du har det lunt på føttene, fryser du ikke. Med golvvarme er det sjelden behov for lufttemperatur over 20 grader.
Sats på å la VP ta alle "normale" varmebehov, men ikke ekstreme spissbehov. Til det bruker du enten ved, propan (stråleovner med 4-5 kW effekt er billige), eller verste fall elektriske vifteovner.
Det eneste problemet er varmtvann: Hvis alle husholdningens ni medlemmer hver morgen står i kø for å dusje, en etter en, blir 180 liter vann på 45 grader i underkant. Særlig om dere er av det slaget som avviser 'sparedusj' som en 'fattigmannsløsning' og insisterer på 'rainshower'-luksus. Da må du nok enten supplere med en egen elektrisk VVB, som får vann forvarmet til 40-45 grader fra varmepumpen, eller ettervarmings-løsninger, basert på el eller propan. (Jeg legger selv opp til en løsning der jeg kan koble inn en propan-basert ettervarmer - det er også for å ha dusjvann om strømmen forsvinner.)
En annen mulighet er varmegjenvinning fra dusjvannet: Lede dusj-avløpet til en varmeveksler på inntaket til VP-berederederen, slik at det gjenstår mindre oppvarming opp til dusj-temperatur. Det er stort sett bare aktuelt om du likevel skal legge om rør-opplegget i huset. Mange som har forsøkt seg på varmegjenvinning på alt gråvann fra f.eks. oppvskmaskin har erfart at det gir ganske store renholds-problemer med fettavleiringer og møkk. Vil du legge opp til varmegjenvinning: Begrens deg til dusj-avløp, som er relativt rent. (Det kan ha en del såpe, men ikke så mye fett.) Uansett er varmegjenvinning bare aktuelt ved store omlegginger.
Antagelig sitter du idag på en elektrisk VVB. Det beste er trolig å beholde den, og la den få forvarmet vann fra VPen. Ikke glem legionella-risikoen. Holder du termostaten på den gamle el-berederen på minst 70 grader (og de fleste kan ikke settes mye lavere!) er du vel på den sikre siden.
Bør nok etterisolere ja, men er fortsatt i tvil. I vintermånedene kan det nok tenkes at hele denne gamle tomannsboligen trenger 144 kwt pr døgn, dvs 4320 kwt / mnd til oppvarming og varmtvann for 9 pers.
Når det gjelder varmtvann må vi nok uansett ha en ekstra tank for som du sier å gi alle anledning til å dusje om morgenen
I og for seg enig i det @lekteren, og jeg er ikke elektriker men i brosjyren oppgis av en eller annen grunn COP som høyere med 400V. Ganske stor forskjell faktisk, hhv 5,1 og 4,4 - se side 28, spesifikasjon av Flexocompact VWF 88/4 m/integrert vvann:
en liten digresjon 400v er jo vegen å gå uansett om man har det tilgjengelig
Ja, det er en digresjon. men jeg har aldri forstått hva som egentlig for meg, som forbruker, gir meg så kjempestore fordeler at det oppveier det at spenningen mellom (live) leder og jord dobles fra 120V til 240V.
Selvsagt kjenner jeg dette argumentet med at "Norge og Albania er de eneste landene ...", men for meg er ikke behovet for å distansere seg fra Albania så stort at jeg av den grunn jubler over et doblet spenningspotensiale mot jrd.
Støy er ikke noe tema da teknisk rom ligger godt bortgjemt i kjelleren. Neste problemstilling nå er å finne et passende sted å bore i hagen og å føre kollektorslangen inn til teknisk rom. Vil helst slippe kjerneboring gjennom 1,5 meter med grunnmur av granitt.
Prøv å få fall fra varmepumpen ned til brønnen, da unngår du luft.
Akkurat det er ikke noe stort problem. Måtte gjøre det her når vi skulle ha sluk i teknisk rom, boret opp for å få frem 50mm avløpsrør. Tykk gammel granittmur fra århundreskiftet. De brukte vel neppe mer enn en drøy time på rigging og boring, og regningen var faktisk ganske hyggelig. Mener å huske rundt 2500,-.
Vi bor i en eldre tomannsbolig i Oslo og skal totalrenovere 1. etg og kjeller, tenker da å spleise med naboen i 2. etg på bergvarmeanlegg. De har allerede har VBV i gulvene sine. Samlet boareal blir cirka 350 kvm.
Entreprenørene vi kjører anbudsrunde med foreslår temmelig ulike løsninger og dimensjoner på varmepumpa, ikke minst mtp hva effekten bør være på pumpa. Bør den være 8-9 KW eller 12?
Selv synes jeg 8-9 KW høres lite ut, særlig mtp at vi skal varmtvann til to familier og muligens en leieboer (9 pers totalt). På den annen side vil all varmen gå i gulvene (altså ikke radiatorer) og vi kan montere pumpa på 400V, har forstått at dette gir bedre effekt.
Skjønner at det er andre tråder som egner seg bedre for diskusjonen om hvilket merke, Nibe eller Vaillant osv..
Takknemlig for alle innspill
https://www.vaillant.no/downloads/documents/brochures/hp-sol-eloblock-brochure-140136.pdf
Denne vinteren har min 1959-vintage enebolig har knapt vært over 50 kWt/døgn - det dekker også lys, koking, hvitevarer og annen elektronikk. 12 kW på full guffe til varme alene er 288 kWt/døgn. Min analyse tilsa at jeg er godt forsynt med 6 kW - selv med full familie var aldri behovet i nærheten av 144 kWt/døgn, selv i sprengkulde.
Hvis dere reelt har behov for 288 kWt/døgn varme, ville jeg sterkt vurdere å bruke endel penger på etterisolering. Særlig i Oslo - Tynset ville vært noe annet. Men selv på Tynset ville jeg satset på mer isolasjon framfor å legge opp til 288 kWt/døgn oppvarmingsbehov.
Hvis du leser ulike tråder på BB vil du se at enkelte brukere som har investert i store varmepumper rapporterer om betydelige problemer med stabilitet i reguleringen fordi pumpa så å si hele tiden opererer helt på nedre yttergrense av sitt normale arbeidsområde. Du er langt bedre tjent med en pumpe dimensjonert for for normal-behovet, og bruke alternative varmekilder om vi skulle få en fimbulvinter (eller at vi mister strømmen, som jo også knekker varmepumpa!)
Hvis du ikke har erfaring med golvvarme: Det gir samme varmekomfort ved 3-5 grader lufttemperatur (forutsatt at du kibber av deg skoene når du er innendørs). Når du har det lunt på føttene, fryser du ikke. Med golvvarme er det sjelden behov for lufttemperatur over 20 grader.
Sats på å la VP ta alle "normale" varmebehov, men ikke ekstreme spissbehov. Til det bruker du enten ved, propan (stråleovner med 4-5 kW effekt er billige), eller verste fall elektriske vifteovner.
Det eneste problemet er varmtvann: Hvis alle husholdningens ni medlemmer hver morgen står i kø for å dusje, en etter en, blir 180 liter vann på 45 grader i underkant. Særlig om dere er av det slaget som avviser 'sparedusj' som en 'fattigmannsløsning' og insisterer på 'rainshower'-luksus. Da må du nok enten supplere med en egen elektrisk VVB, som får vann forvarmet til 40-45 grader fra varmepumpen, eller ettervarmings-løsninger, basert på el eller propan. (Jeg legger selv opp til en løsning der jeg kan koble inn en propan-basert ettervarmer - det er også for å ha dusjvann om strømmen forsvinner.)
En annen mulighet er varmegjenvinning fra dusjvannet: Lede dusj-avløpet til en varmeveksler på inntaket til VP-berederederen, slik at det gjenstår mindre oppvarming opp til dusj-temperatur. Det er stort sett bare aktuelt om du likevel skal legge om rør-opplegget i huset. Mange som har forsøkt seg på varmegjenvinning på alt gråvann fra f.eks. oppvskmaskin har erfart at det gir ganske store renholds-problemer med fettavleiringer og møkk. Vil du legge opp til varmegjenvinning: Begrens deg til dusj-avløp, som er relativt rent. (Det kan ha en del såpe, men ikke så mye fett.) Uansett er varmegjenvinning bare aktuelt ved store omlegginger.
Antagelig sitter du idag på en elektrisk VVB. Det beste er trolig å beholde den, og la den få forvarmet vann fra VPen. Ikke glem legionella-risikoen. Holder du termostaten på den gamle el-berederen på minst 70 grader (og de fleste kan ikke settes mye lavere!) er du vel på den sikre siden.
Bør nok etterisolere ja, men er fortsatt i tvil. I vintermånedene kan det nok tenkes at hele denne gamle tomannsboligen trenger 144 kwt pr døgn, dvs 4320 kwt / mnd til oppvarming og varmtvann for 9 pers.
Når det gjelder varmtvann må vi nok uansett ha en ekstra tank for som du sier å gi alle anledning til å dusje om morgenen
ja, ser det, men 400v er oppgit til 8.9kw og 230v er oppgitt til 8,4kw ved 35c vann
nå aner ikke jeg om denne halve kw er ene og alene årsaken til forskjellen i COP..
men, er man garantert oppgitt COP? min pumpe er oppgitt til 4.4COP v/7 grader... er jo ikke i nærheten i virkeligheten
men uansett, det ble bare en liten digresjon :) 400v er jo vegen å gå uansett om man har det tilgjengelig
Ja, det er en digresjon. men jeg har aldri forstått hva som egentlig for meg, som forbruker, gir meg så kjempestore fordeler at det oppveier det at spenningen mellom (live) leder og jord dobles fra 120V til 240V.
Selvsagt kjenner jeg dette argumentet med at "Norge og Albania er de eneste landene ...", men for meg er ikke behovet for å distansere seg fra Albania så stort at jeg av den grunn jubler over et doblet spenningspotensiale mot jrd.