Har ikke blitt noe varme i rørene på 1,5 timer siden jeg tok av TECE ventilen. Noen forslag?
Den «knotten på oppsiden - den flytter seg opp når ventilen går opp. Den går ned når ventilen er «lukket .
Jeg la en liten klatt smøring (olje) på toppen av min når det skjedde, for den var presset ned selv om jeg tok av ventilen. Trykket på den, riklet og dro og til slutt begynte den å bevege på seg. Du skal klare å trykke den ned med feks et stort skrujern (hvis du ikke har ventil på er den i posisjon opp). Ingen anelse om dette er anbefalt metode, men det var det jeg gjorde 😁
Signatur
Renoverer murhus fra 1930 - vannbåren varme og planer om Z-Wave styring
Var en annen tråd her for en stund siden der selve ventilen under hovedtermostaten i en shuntgruppe satt fast. Ike helt uvanlig i radiatoranlegg heller. Der kan det være en fordel å stille termostaten på høy temp dersom systemet stoppes om sommeren. Da stivner ventilen i åpen stilling.
Har ikke blitt noe varme i rørene på 1,5 timer siden jeg tok av TECE ventilen. Noen forslag?
Den «knotten på oppsiden - den flytter seg opp når ventilen går opp. Den går ned når ventilen er «lukket .
Jeg la en liten klatt smøring (olje) på toppen av min når det skjedde, for den var presset ned selv om jeg tok av ventilen. Trykket på den, riklet og dro og til slutt begynte den å bevege på seg. Du skal klare å trykke den ned med feks et stort skrujern (hvis du ikke har ventil på er den i posisjon opp). Ingen anelse om dette er anbefalt metode, men det var det jeg gjorde 😁
Tusen takk for hjelpen alle sammen. Dette var løsningen. Så ikke med det første at den var i nedpresset posisjon, men når jeg tok av en ventil som virket, så var det åpenbart. ;) En dash X4 og en tang så var det gjort.
Mange tusen takk.
Et lite bonusspørsmål. Disse gjennomsiktige brune duppedingsene som styrer vanngjennomstrømningen, skal de skrus ned for å åpne opp og skrus opp for å tete igjen? Har ikke tegninger på rørene, så skal jeg bare gjette meg til hvor mye de skal åpnes i forhold til hverandre?
Og bør jeg bekymre meg over at de er så brune? Som jeg anntar er rust...
Hva for funksjon mener du trykket har? Eldgamle radiatoranlegg i 3-4 etasjes boliger hadde åpent ekspansjonskar på loftet, ettrørs fordeling og ingen sirkulasjonspumpe. Med tanke på beredskap burde moderne systemer kunne kjøres på samme vis. Stor vedkjel i kjelleren og hele boligen/blokka er varm.
Er det for lite vann i anlegget/lavt trykk så kan det når alle enheter åpne være for lite igjen til alle. Ved en feil hadde vi en slik situasjon på jobb om enn i mye større skala. Vi så på logg at 2 enheter knivet om å få varme. At det var for lite vann/trolig lavt trykk var ikke åpenbart og se.
Rørene i bunn er flowmetere. De viser hvor mye vann som går i hver sløyfe. Til daglig har vel dette liten interesse ut over å se om det går vann i sløyfa eller ei.
Gitt at det er strupemulighet på retur, så skal systemet ved installasjon «balanseres . Dette kan gjøres grovt ut fra lengden på sløyfene. Hensikten er at ikke en sløyfe med liten motstand skal kunne stikke av med alt vannet.
En måte å gjøre dette på er å nappe av alle termostatene. Deretter justeres returflow slik at en får ønsket temperatur i alle rom. Tar tid fordi straks en skrur et sted, så påvirkes alle andre.
Nødvendig trykk er bestemt av høyden på bygget. Gitt at manometeret står i kjelleren og huset er 10m høyt. Da trengs et trykk på 1 bar. Er huset 2 etasjer, 5 m, holder det med ca 0,25 bar. I tillegg legger en inn en sikkerhetsmargin. Ca 1,5 bar er vel mest vanlig i toetasjes enebolig?
Nok vann må en ha, men en kan fint ha trykk, men med for lite vann.
- tette rør i sløyfene
- tette ventiler
- luft i disse sløyfene.
Den «knotten på oppsiden - den flytter seg opp når ventilen går opp. Den går ned når ventilen er «lukket .
Jeg la en liten klatt smøring (olje) på toppen av min når det skjedde, for den var presset ned selv om jeg tok av ventilen. Trykket på den, riklet og dro og til slutt begynte den å bevege på seg.
Du skal klare å trykke den ned med feks et stort skrujern (hvis du ikke har ventil på er den i posisjon opp).
Ingen anelse om dette er anbefalt metode, men det var det jeg gjorde 😁
Samme problemet er nevnt her: https://www.byggahus.se/forum/threads/vattenburen-golvvaerme-kallt-i-vissa-rum.306282/
Tusen takk for hjelpen alle sammen. Dette var løsningen. Så ikke med det første at den var i nedpresset posisjon, men når jeg tok av en ventil som virket, så var det åpenbart. ;) En dash X4 og en tang så var det gjort.
Mange tusen takk.
Et lite bonusspørsmål. Disse gjennomsiktige brune duppedingsene som styrer vanngjennomstrømningen, skal de skrus ned for å åpne opp og skrus opp for å tete igjen? Har ikke tegninger på rørene, så skal jeg bare gjette meg til hvor mye de skal åpnes i forhold til hverandre?
Og bør jeg bekymre meg over at de er så brune? Som jeg anntar er rust...
Eldgamle radiatoranlegg i 3-4 etasjes boliger hadde åpent ekspansjonskar på loftet, ettrørs fordeling og ingen sirkulasjonspumpe. Med tanke på beredskap burde moderne systemer kunne kjøres på samme vis. Stor vedkjel i kjelleren og hele boligen/blokka er varm.
Gitt at det er strupemulighet på retur, så skal systemet ved installasjon «balanseres . Dette kan gjøres grovt ut fra lengden på sløyfene. Hensikten er at ikke en sløyfe med liten motstand skal kunne stikke av med alt vannet.
En måte å gjøre dette på er å nappe av alle termostatene. Deretter justeres returflow slik at en får ønsket temperatur i alle rom. Tar tid fordi straks en skrur et sted, så påvirkes alle andre.
Nok vann må en ha, men en kan fint ha trykk, men med for lite vann.