Yzerman: Det er støpt dekke imellom kjeller og 1. etasje, imellom 1. og 2. etasje er det kun tre. I kjeller er det kablene støpt ned i gulvet og så fliser over der, her er det ikke noe problem.(Detaljene her er jeg ikke sikker på...)
Godt å høre at en slik duk ikke skaper noe problemer, virker rart at det skulle sperre varmen slik.

Selv om man har 50 grader på turtemp, så er det ingen fare med parketten så lenge man sjekker at overflatetemp ikke er for høy? Tenkte på om det ble for varmt på undergulvet, mens det fortsatt var kaldt på overgulvet.

Men som du sier er det ikke normalt med så kaldt som det har vært nå. Det eneste er man må skru opp temp på bereder når utetemp blir så lav som nå. Ønsker ikke å ha den så høy normalt pga luft-til-vann varmepumpen.

Milzit: jeg mistenker her at problemet kan være todelt: Kulderas fra den store døren, og at gulvvarmerørene ligger  litt for dypt i det støpte dekket,så en del av varmen går ned. Ikke noe problem å kjøre 50 grader ut, så lenge du passer på overflatetemp. Du  vil også bli veldig varmt på beina når overflatetemp overstiger 27 grader.

tur temp betyr ikke en drit, så lenge overflate temp på gulvet blir over 27 grader..
Hvis du måtte hat 65 grader for å nå 22 grader på gulvet, er det fortsatt ikke noe problem ,annet dyrt;-)  Ja overfalte temp på 27 grader på tregulv er ikke akkurat behaglig å gå på... badegulv i stua... hohum

Men det kaldraset, pluss lang vinter ,så kryper kulda lenger og lenger inn i betongen, og siden turen ligger der, blir vannet kraftig avkjølt før det går videre til resten av gulvet. 

Pluss at det kan være en liten kuldebro innover i betong skillet...  dette er kun problem i denne etasjen?

woodbear og Yzerman: Beklager jeg misforstod spørsmålet, dere spurte selvfølgelig om kablene er støpt.
Det er de ikke i 1. etasje. Det er en etasjeskiller i betong, men kablene ligger under parketten. Det ligger en varmefordelingsplateo over så en duk (tror jeg) og så parkett over der. Det er kun i kjeller at kablene er støpt  med fliser over. Som sagt er det meg bekjent samme opplegg i 1. etasje som 2. etasje hvor det ikke er noe problem. Men 2. etasje er adskilte rom, 1. etasje er en stor åpen løsning.

Problemet er nok kulderas ifra den store døren i tillegg har vi som sagt et trappehus i glass som nok fører til endel kulderas og at mye varme forsvinner opp der.

Spurte rørleggern som var hos meg idag. Det kan være feil innstilt flow etter at pumpa er bytta. Men han gjetter kaldras fra vinduene og stort rom. Det kan være en sløyfe på grensen til maks lengde, noe som betyr høyere tur temp for å gi den varmen rom termostaten ønsker. Lenger kurs, tynnere rør = høyere temp.

Hvor stort rom?
Hvor mange sløyfer er det lagt til det rommet?
Dimmensjon på rør?
Er det forskjellige dimensjoner på samlestokken?
Har etasjen egen stokk, hvor mange kurser... osv.

Sånn sett er det sjukt mye som kan være grunnen...

Plantegningene og areal med  gulvarmene  og lengde på sløyfer  kunne sikkert vært nyttig for de her som er eksperter.

edit; leste meg gjennom fra starten igjen...  hus fra 2008 uten balansert ventilasjon... sikker på at det ikke er noe annet slurv, thermografering for å se etter varmetap.  Du trenger ikke å ha alle lufte luker oppe om vintern hvis du ikke fyrer mye med ved.

Men jeg tror at mangelen på balansert ventilasjon med varmegjenvinner er en del av problemet når du har så stort rom.

Men som folk sier, du skal ikke trenge tilleggsfyre et hus som har dyr vannbåren varme...iallefall ikke før -25 grader, kanskje -20 med sånne vinduer...

kjenner ikke akkurat mange som har gulvarme og panelovner i tilegg... litt a pointet med gulvarme er jo akkurat for å slippe panelovner... ... kjenner jo folk med 80 talls hus som har parkett med varmekabler og ikke har rørt peisen siden den ble montert.... selv i år...

Bilde av huset, problem rommene/vindu eller fasade... evnt. plantegninger kan muligens hjelpe folk her med peil.

Det er i orden Milzit!
Woodbear har ett par viktige poeng, som vi forsåvidt har streifet litt bort i:
Store åpne arealer, store vinduer med kulderas, mekanisk ventilasjon med lufteluker.
Tror vel ikke at rørdimensjonen er under 16 mm hos deg, men det kan du jo sjekke.
Vet du hvor mange kurser du har totalt i 1 etg? Grunnen til at jeg spør om det, er at du da enkelt kan sjekke ut hvilke(n) kurs(er) det er som er problemet ved å stenge ut de andre kursene. Men, jeg tipper at det er det store kulderaset som er problemet. Som jeg har sagt tidligere.: sett opp turtemperaturen så du får nok varme ut.
Jeg vet ikke hvilken leverandør du har på ditt anlegg, men bl.a Roth har romtermostater med IR gulvføler,det hadde kanskje vært en ide i ditt tilfelle?
Tror ikke det er så sjukt mye som er årsaken her,i og med at du får varme ut på anlegget. Tror bare at temperaturløftet blir for stort i forhold til kulderas. Sånn sett bør du kanskje sjekke vindtettingen. Termofotografering vil vise eventuelle lekkasjepunkter.

woodbear: ca 55 kvm rom, 3 sløyfer i rommet, ca. 17 mm dimenasjon på rør, alle rør på stokken har samme dimensjon (hvis det var det du spurte om). Etasjen deler stokk med kjelleretasjen som også har 3 sløyfer. Noe tegninger av sløyfer osv. har jeg ikke fått.  Ingen lufteluker er åpne nå om vinteren.
I dag morges var det følgende temperaturer:
Tur vann 48, retur 41, ute -19 inne +18. Gulv 21-22 på overflate. Nå er det senere på dagen (kl 13) og det er ikke så kaldt ute -1 og det er en 25-26 grader på gulvet og inne temp har kommet opp i 20 grader.
I går kveld skrudde også termostatene av på ca 21 grader, så det virker som det er om natten når det er kaldt ute at de ikke klarer å ta unna. Kanskje åpner de litt for sent.

Men siden det er varme på alle sløyfer så virker som det ikke er noen direkte feil med selve anlegget. Desverre var det ikke vilje eller tid å legge inn balansert ventliasjon ifra utbygger. Men vi har ingen avtrekk i 1. etasjen, kun i kjeller og 2. etasje hvor det ikke er problem med varmen.

Yzerman: Hva vil fordelen være med romtermostater med IR gulvføler? Den måler både temperatur i rommet og på gulvet? Men da må jeg vel bytte ut også kontrollboksen som styrer regulatorene. Det kan virke som temostatene burde åpne litt tidligere, alternativet nå er å sette opp temperaturen selv om blir lite økonomisk å kjøre med høy temperatur hele tiden.

Nå er det ikke ofte det er så kaldt som dette her i Oslo, men de får jeg heller skru opp varmen på turvannet. Selv om jeg har vært litt skeptisk når det nærmer seg 50 grader pga kommentarer først i denne tråden, kjedelig hvis det skulle bli skader på parketten.
Termofotografering er en mulighet, men hadde ikke tenkt å bruke noe mer penger på dette nå på et nytt hus..

AHA! DER har vi muligens løsningen! Du sier det er om natten den ikke klarer å holde unna! Det er ikke nattsenkningsfunksjon på romtermostaten og styringen din da? Se om det sitter en liten bryter på siden av termostaten, med merker som sol, "snø" og måne? Om den står på måne, er nattsenkning aktiv, og senker temperaturen med inntil 5 grader om natten. DUMT.... Se også om du har utekompensert styring med samme funksjon. Nattsenking er bare tøys midt på vinteren!

Milzit Wednesday, February 24, 2010

Yzerman: Hva vil fordelen være med romtermostater med IR gulvføler? Den måler både temperatur i rommet og på gulvet? Men da må jeg vel bytte ut også kontrollboksen som styrer regulatorene. Det kan virke som temostatene burde åpne litt tidligere, alternativet nå er å sette opp temperaturen selv om blir lite økonomisk å kjøre med høy temperatur hele tiden.

Det er riktig Milzit!
Mulig du også må bytte kontrollboksen ja, litt avhyengig av fabrikat.
Sjekk først om det er nattsenkingsfunksjon aktivert!
Siden du bor i Oslo, og jeg jobber her, er jeg nesten fristet å ta en tur til deg for å sjekke anlegget selv. ;D  Men,rørlegger,n din bør jo kunne svare på dette her da.

WLM er merke på termostater og på styringsboksen. Nattsenking er ikke aktivert, de står i sol-posisjonen, så jeg har sett at den ikke stenger om natten når den ikke skal. Jeg ser det er en "snøkrystall"-posisjon på denne også, har også bedt om instruksjoner på disse uten å få det..