Om han har andre gulv i huset med VBV så er det også uheldig å ha ett gulv som krever 15 grader høyere turtemperatur enn de andre - det vil da enten føre til at du må øke turtemperaturen på alle gulvene, noe som er meget uheldig da du må begrense flow mye, eller så må du ha egen shuntgruppe for dette ene gulvet, som koster penger og plass...
Ja, jeg har jo gulvet i underetasjen som også skal ha vbv (da lagt i plater med parkett på toppen). Og her er det soverom som gjerne skal ha endel lavere temperatur. Kan du utdype litt hva som trengs for å ha egen shuntgruppe for dette?
Noen av dere andre som har gjort dette som kan skrive noe om hvilken turtemperatur dere har?
Eg har vbv stiftet fast i 28mm heiltre gulv, 2 eller 3 plater 16mm. Trenger ca. 30 ºC turtemp. for å holde 20ºC inne ved 0ºC ute. Gamalt (1927) tterisolert hus med tilsvarende 13cm glava i yttervegg, 20 cm tak, og 25cm grunn. Ventilasjon med kryssvarmeveksler. L/V vp. Oso EP 300. Slik ser det ut i taket:
Jeg hadde selvbærende parkett, og valgte å legge et nytt 10mm gulv som er underlimt til parketten. Med 35 grader i gulvarmen, ser jeg på dette mer som en fordel enn en ulempe. Det er ikke noe problem å holde varmen, og jeg er ikke redd for at gulvet skal sprekke.
Hvilken fordel tenker du da på?
Fordelen er at om man legger tregulv på et betonggulv med VBV, så er faren der at det kan bli for høy temperatur i gulvet for tregulvet. Varmefordelingsplater har kanskje bare en tredjedel av effekten til betong, og slik jeg ser det, er det ren lykke!
Jeg hadde selvbærende parkett, og valgte å legge et nytt 10mm gulv som er underlimt til parketten. Med 35 grader i gulvarmen, ser jeg på dette mer som en fordel enn en ulempe. Det er ikke noe problem å holde varmen, og jeg er ikke redd for at gulvet skal sprekke.
Hvilken fordel tenker du da på?
Fordelen er at om man legger tregulv på et betonggulv med VBV, så er faren der at det kan bli for høy temperatur i gulvet for tregulvet. Varmefordelingsplater har kanskje bare en tredjedel av effekten til betong, og slik jeg ser det, er det ren lykke!
Jeg vil nå si at faren for høy temperatur på gulvet øker når du har høyere temperatur på vannet. Hvis alle gulv har lett for å varmes opp så kan man senke temperaturen. Har man for eksempel 30 grader på vannet blir ingen parkett 27 grader på overflaten hvis man regulerer romtemperaturen. Har man fliser på betongen vil disse bli varmere enn parkett på betongen, noe som oftest er ønskelig.
Ellers finnes jo det termostater med gulvfølere slik at dette er kontrollert.
Da har jeg bestilt materiale. Noen som har erfaring med kvalitet på varene fra buildahouse.dk?
Kjøpte alt nå for ca. 11.000 NOK inkl. MVA og Frakt. Billigste norske alternativ var Varmeshop.no som skulle ha 14.300 for tilsvarende. En annen (bekjent) leverandør skulle ha 19.000 kr. Så det var litt å spare, men lurer på kvaliteten.
dette er noe jeg har tenkt i mitt stille sinn å gjøre på badet mitt også. jeg har desverre ikke varme i gulv, kun èn liten radiator på bad. rommet under badet er uoppvarmet. så baderomsgulvet blir noe kaldt når det er 20 blå ute om vinteren. så hadde vært digg å få iallefall en lunk i gulvet
du får legge ut litt bilder osv under jobben. hadde vært gøy å se
Er det noen med kunnskap eller mening som kan gi en feedback på valg av disse 2 alternativene?
Det er 52 cm mellom bjelkene:
Alternativ 1: 16mm rør og 3x 180mm varmefordelingsplater. 2cm overlapp. 170mm CC. Kostnad ca. 6000 kr.
Alternativ 2: 20mm rør og 2x 280mm varmefordelingsplater. 4cm overlapp. 278mm CC. Kostnad ca. 4300 kr.
--
Min tanke uten videre erfaring. Det blir like god dekning av varmefordelingsplater. Ettersom det blir godt med isolasjon under rørene og gulvet over er såpass tykt, vil varmen spre seg utover og oppleves som like god over gulv. Men har ikke peil på om det vil kreve mer energi eller høyere varme i rørene.
Med 20mm rør er nok jobben (trolig) lettere og kosten lavere.
Alternativ 1. Dette vil gi best varmefordeling. Har du råd og ikke trenger noe varme nedover isoler hele rommet, men luft under platene vil likevel virke. Litt dumt å angre. Har selv brukt prinsippet med tomrom under platene i to hus.
Jeg har nettopp gjort dette. I mitt tilfelle er det et gammelt hus som har furugulv direkte på 3x9’’ bjelkelag. Antar disse er rundt 20 mm tykke. Over dette ligger det 22mm gulvspon, stedvis avrettingsmasse for å ta de verste skjevhetene og så 22mm heltre eikegulv.
Jeg la 17mm gulvvarmerør med 20 cm cc. Varmefordelingsplatene er klemt mot underlaget med kledningsbord som er 19mm tykke og er ribbet til en bredde på 7,3 cm. Bordene er festet med dobbel dykkert hver 20 cm. I tillegg er de skrudd med en skrue hver 30 cm (dykkertene var litt korte, så bare for å være helt sikker på at det aldri beveger på seg)
Hos meg var det også masse skruer på undersiden. Dette var et H... å kappe. Endte til slutt opp med å kjøpe meg blå Bosch utgaven av Dremel med kappskiver for metall. Gikk vel en 1000-lapp i slike kappskiver for å kappe 2000-3000 skruer.
Bjelkelaget ble isolert med 20 cm glava helt opptil gulvvarmen. Det var merkbart forskjell på varmen i gulvet før og etter glavaen ble lagt. Varmen ble vesentlig mer konsentrert oppover etter glavaen.
Jeg ligger nå på 34 grader turtemperatur og har da 23 grader romtemperatur. Det hele blir styrt av Ngenic Tune. Sammenliknet med tidligere klarte jeg meg fint med 30 grader turtemperatur for å holde gulvene i kjelleren varme med nedstøpte rør. 4 grader økt turtemperatur synes jeg er finslig. Når jeg her sier turtemperatur snakker jeg om hva VP produserer, det er noe lavere temp på det som faktisk går ut på gulvene. Temperaturreguleringen er ekstremt treg, selv sammenliknet med betong, men her gjør Ngenic en fin jobb med å holde temperaturen stabil under skiftende værforhold. Temperaturen ligger godt innenfor 0.5 grader variasjon.
Ja, jeg har jo gulvet i underetasjen som også skal ha vbv (da lagt i plater med parkett på toppen). Og her er det soverom som gjerne skal ha endel lavere temperatur. Kan du utdype litt hva som trengs for å ha egen shuntgruppe for dette?
Takk, fikk med meg det
Eg har vbv stiftet fast i 28mm heiltre gulv, 2 eller 3 plater 16mm. Trenger ca. 30 ºC turtemp. for å holde 20ºC inne ved 0ºC ute. Gamalt (1927) tterisolert hus med tilsvarende 13cm glava i yttervegg, 20 cm tak, og 25cm grunn.
Ventilasjon med kryssvarmeveksler. L/V vp. Oso EP 300.
Slik ser det ut i taket:
Fordelen er at om man legger tregulv på et betonggulv med VBV, så er faren der at det kan bli for høy temperatur i gulvet for tregulvet. Varmefordelingsplater har kanskje bare en tredjedel av effekten til betong, og slik jeg ser det, er det ren lykke!
Jeg vil nå si at faren for høy temperatur på gulvet øker når du har høyere temperatur på vannet. Hvis alle gulv har lett for å varmes opp så kan man senke temperaturen. Har man for eksempel 30 grader på vannet blir ingen parkett 27 grader på overflaten hvis man regulerer romtemperaturen. Har man fliser på betongen vil disse bli varmere enn parkett på betongen, noe som oftest er ønskelig.
Ellers finnes jo det termostater med gulvfølere slik at dette er kontrollert.
Kjøpte alt nå for ca. 11.000 NOK inkl. MVA og Frakt. Billigste norske alternativ var Varmeshop.no som skulle ha 14.300 for tilsvarende. En annen (bekjent) leverandør skulle ha 19.000 kr. Så det var litt å spare, men lurer på kvaliteten.
du får legge ut litt bilder osv under jobben. hadde vært gøy å se
Alternativ 1. Dette vil gi best varmefordeling. Har du råd og ikke trenger noe varme nedover isoler hele rommet, men luft under platene vil likevel virke. Litt dumt å angre.
Har selv brukt prinsippet med tomrom under platene i to hus.
I mitt tilfelle er det et gammelt hus som har furugulv direkte på 3x9’’ bjelkelag. Antar disse er rundt 20 mm tykke. Over dette ligger det 22mm gulvspon, stedvis avrettingsmasse for å ta de verste skjevhetene og så 22mm heltre eikegulv.
Jeg la 17mm gulvvarmerør med 20 cm cc. Varmefordelingsplatene er klemt mot underlaget med kledningsbord som er 19mm tykke og er ribbet til en bredde på 7,3 cm. Bordene er festet med dobbel dykkert hver 20 cm. I tillegg er de skrudd med en skrue hver 30 cm (dykkertene var litt korte, så bare for å være helt sikker på at det aldri beveger på seg)
Hos meg var det også masse skruer på undersiden. Dette var et H... å kappe. Endte til slutt opp med å kjøpe meg blå Bosch utgaven av Dremel med kappskiver for metall. Gikk vel en 1000-lapp i slike kappskiver for å kappe 2000-3000 skruer.
Bjelkelaget ble isolert med 20 cm glava helt opptil gulvvarmen. Det var merkbart forskjell på varmen i gulvet før og etter glavaen ble lagt. Varmen ble vesentlig mer konsentrert oppover etter glavaen.
Jeg ligger nå på 34 grader turtemperatur og har da 23 grader romtemperatur. Det hele blir styrt av Ngenic Tune.
Sammenliknet med tidligere klarte jeg meg fint med 30 grader turtemperatur for å holde gulvene i kjelleren varme med nedstøpte rør. 4 grader økt turtemperatur synes jeg er finslig.
Når jeg her sier turtemperatur snakker jeg om hva VP produserer, det er noe lavere temp på det som faktisk går ut på gulvene.
Temperaturreguleringen er ekstremt treg, selv sammenliknet med betong, men her gjør Ngenic en fin jobb med å holde temperaturen stabil under skiftende værforhold. Temperaturen ligger godt innenfor 0.5 grader variasjon.