Takk for alle svar. Jeg føler meg dessverre lite kompetent på VBV, og har heller ikke satt meg veldig godt inn i systemet vårt. Men rørlegger har ikke tid til å komme før i slutten av januar, så dette må jeg få til selv.
Jeg vil prøve å få ut evnt luft i systemet, men jeg klarer ikke å skjønne hvor eller hvordan jeg gjør det. Er det noen kunne forbarmet seg og gitt en forklaring ut ifra bilde jeg la ved lenger opp i tråden.
Til info har den aktuelle kursen vært frakoblet regulator i en uke nå, og utrøret er veldig varmt og returen er veldig mye kjøligere. Nesten ingen varme i gulvet. Merkelige greier.
Siste redigering: Saturday, December 1, 2018 1:55:13 PM av Miraculix
Kan du ta noen flere foto av resten av systemet og beskrive hva du vet. Her ser vi en rad med gulvsløyfer, er det flere varmeuttak/radiatorer? Hvor kommer varmen fra? Høyden på huset/varmeanlegget. Flere sirkulasjonspumper osv
Det er ikke flere vaemeuttak eller radiatorer. Varmen kommer fra VVB. Temperaturen ut her er 44 grader. Huset er høyt. Dette er teknisk rom i kjeller og badet ligger i andre etasje. Det er kun en pumpe.
Bak manometeret ser du en luftepotte. En slik ville det være en fordel å ha helt øverst i systemet ditt. Som nevnt over, se etterluftepotte, radiatorventil eller annen ventil helt øverst i systemet. Er det for mye luft her, så klarer ikke sirkpumpa å få rundt vann. Slike pumper er det lite trykk i, minner mest om ei sleiv du rører i gryta med.
Forsøk følgende:
Ta av aktuator på sløyfa til loftet. Sjekk at ventilpinnen under er lett å bevege ut/inn. Sett alle andre termostater må minimum. Under sirkpumpa står en hvit termostatventil, sett denne til max (du kjører da 44 grader fra kjelen mot gulvene, sett ev ned termostaten på kjelen litt. Til høyre for den hvite termostatventilen står en returventil. I ditt system bør denne være max åpen.
Kjenn på rørene t/r problemslyfa oppe under taket. Begge skal være tydelig lunka.
Hensikten er å kjøre maks sirkulasjon i problemsløyfa slik at vannet passerer mikrobobleutskilleren som du ser bak/under manometeret. Dette er en innretning som forsøker å fjerne luft fra vannet.
Skal forsøke å beskrive systemet ditt slik jeg forstår det. Obs, jeg er totalt amatør!
Den røde tanken er ekspansjonskaret. Det er delvis luftfylt for å gi elastisitet til vannvolumet. Dette varierer med temperaturen. For at ikke luft skal blande seg med vannet, er det «mellomgulv» av gummi jfr «ekvator» på tanken. Ekspansjonskar trenger litt årlig tilsyn.
Ekspansjonskaret henger i en kort bom. Fremst et manometer. Trykket her bør være ca 1,2-1,6 bar. Bakenfor en luftepotte. Denne for å slippe ut eventuelt luft i bommen. Ved veggen sikkerhetsventil nr 1. Denne burde ha et rør til gulv eller sluk. Ved feil kan det skvette ut her.
Under, bak ekspansjonskaret, et mikrobobleutskiller. Denne er også en luftepotte, men forsøker å fange små luftbobler i vannstrømmen. Kan avgi ørlite vann.
Bak den røde tanken kommer et tynt rør ned. Antar at dette kommer fra vanlig kaldvenn. Gjennom to stengeventiler og inn på røret til høyre for mikrobøbleutskilleren? Påfylling av vann til anlegget. Normalt skal begge kranene være stengt.
Nede venstre er kjelen. Nederst der det ut til å være påsatt en tappekran. Åpner du her, tappes kjelen og hele anlegget tømmes.
Over denne en sikkerhetsventil nr 2. Du har mao belte og bukseseler.
Til høyre shuntgruppe. Øverst turstokk med termostatstyrte aktuatorer. Aktuatorene er normalt av, på. Vann til stokken går gjennom en åpen ventil. Denne stenges kun ved service. Nederst returstokk for returvann med servicekran. På returstokken kan det være manuellestrupekraner. Slike for å balansere systemet slik at alle sløyfer får fornuftig mengde vann, ikke slik at én sløyfe kan stikke av med all varmen.
Lengdt til høyre mellom stokkene en «kortslutning , et bypass-rør.
Under sirkulasjonspumpa stør først en blandeenhet med en «skrue i venstre kant. Under der en hvit termostatventil. Denne har et tynt 2mm kapilærrør inn over sirkulasjonspumpa. Kapillærrøret er gassfylt og lukket og er temperaturføleren til termostatventilen. Til høyre for termostatventilen en returventil uten ratt. Hos deg bør denne stå helt åpen.
Når ingen sløyfer ber om vann, vil vannet sirkulere gjennom pumpe, bypass, blandeenheten, pumpa.
Når en sløyfe åpnes av tilhørende aktuator øker vannmengden og temperaturen i vannet synker under innstilt 40 grader. Dette oppdager termostatventilen og slipper på varmt vann fra kjelen.
Det jeg stusser over ved denne og lignende løsninger er hvordan blandeenheten funksjonerer. For meg er det magi at ikke denne hindrer varmt vann fra kjelen ved at blandeenheten reprenterer en kortslutning og det kan bli lite vann fra kjelen. Personlig synes jeg mange av disse systemene er feilkonstruerte. Her kunne en satt kjeletemp til 40 grader, sløyfet termostatventilen, søyfetblandeenheten, sløyfet returventilen og kjørt returstokken rett tilbake til kjelen.
Ellers, på stokkene dine ville det være en fordel med en slangetilkobling på hver stokk. Dette for å kunne spyle ut luft uten å måtte spyle hele anlegget. Nytt vann inn betyr nytt vann med ny luft og nye luftproblemer. Erfarnefolk sparer på kjelevann som var det Aqua Vitae.
Hele 1. etasje fungerer, bad i 2. etasje defekt? Det tyder på luft i i systemet eller tett ventil på denne sløyfa.
Aktuator er forsøkt demontert og ventilen er sjekket. Da er det trolig kun lufting som gjenstår. Det er ingen kjent luftemulighet på bad.
1) Jkirkebo foreslår å forsøke å utnytte sirkpumpa maksimalt. Dette vil feile om det er for mye luft. 2) Lufting med dagens system. Still inn for max sirkulasjon og kun i problemsløyfa. Åpne avtapping i bunn av kjele. Åpne fullt fra kaldvann. Du burde nå få spylt problemsløyfa med vann. Ulempen er at du spyler inn mye oksygenrikt vann i kjelen som vil avgi luft. La aktuator for problemslyfa være av i mange dager for å sikre at det ikke oppstår ny luftlomme her. 3) Forbedret system. Slangetilkobling på stokkene. Steng servicekraner, ta av aktuator på problemkurs og spyl. Ideelt er det nå kun problemkursen som får nytt vann. Vurder montering av lufting øverst i systemet.
Jeg vil prøve å få ut evnt luft i systemet, men jeg klarer ikke å skjønne hvor eller hvordan jeg gjør det.
Er det noen kunne forbarmet seg og gitt en forklaring ut ifra bilde jeg la ved lenger opp i tråden.
Til info har den aktuelle kursen vært frakoblet regulator i en uke nå, og utrøret er veldig varmt og returen er veldig mye kjøligere. Nesten ingen varme i gulvet. Merkelige greier.
Huset er høyt. Dette er teknisk rom i kjeller og badet ligger i andre etasje. Det er kun en pumpe.
Det er nok luft som er problemet her
Bak manometeret ser du en luftepotte. En slik ville det være en fordel å ha helt øverst i systemet ditt. Som nevnt over, se etterluftepotte, radiatorventil eller annen ventil helt øverst i systemet. Er det for mye luft her, så klarer ikke sirkpumpa å få rundt vann. Slike pumper er det lite trykk i, minner mest om ei sleiv du rører i gryta med.
Forsøk følgende:
Ta av aktuator på sløyfa til loftet.
Sjekk at ventilpinnen under er lett å bevege ut/inn.
Sett alle andre termostater må minimum.
Under sirkpumpa står en hvit termostatventil, sett denne til max (du kjører da 44 grader fra kjelen mot gulvene, sett ev ned termostaten på kjelen litt.
Til høyre for den hvite termostatventilen står en returventil. I ditt system bør denne være max åpen.
Kjenn på rørene t/r problemslyfa oppe under taket. Begge skal være tydelig lunka.
Hensikten er å kjøre maks sirkulasjon i problemsløyfa slik at vannet passerer mikrobobleutskilleren som du ser bak/under manometeret. Dette er en innretning som forsøker å fjerne luft fra vannet.
Den røde tanken er ekspansjonskaret. Det er delvis luftfylt for å gi elastisitet til vannvolumet. Dette varierer med temperaturen. For at ikke luft skal blande seg med vannet, er det «mellomgulv» av gummi jfr «ekvator» på tanken. Ekspansjonskar trenger litt årlig tilsyn.
Ekspansjonskaret henger i en kort bom. Fremst et manometer. Trykket her bør være ca 1,2-1,6 bar. Bakenfor en luftepotte. Denne for å slippe ut eventuelt luft i bommen. Ved veggen sikkerhetsventil nr 1. Denne burde ha et rør til gulv eller sluk. Ved feil kan det skvette ut her.
Under, bak ekspansjonskaret, et mikrobobleutskiller. Denne er også en luftepotte, men forsøker å fange små luftbobler i vannstrømmen. Kan avgi ørlite vann.
Bak den røde tanken kommer et tynt rør ned. Antar at dette kommer fra vanlig kaldvenn. Gjennom to stengeventiler og inn på røret til høyre for mikrobøbleutskilleren? Påfylling av vann til anlegget. Normalt skal begge kranene være stengt.
Nede venstre er kjelen. Nederst der det ut til å være påsatt en tappekran. Åpner du her, tappes kjelen og hele anlegget tømmes.
Over denne en sikkerhetsventil nr 2. Du har mao belte og bukseseler.
Til høyre shuntgruppe. Øverst turstokk med termostatstyrte aktuatorer. Aktuatorene er normalt av, på. Vann til stokken går gjennom en åpen ventil. Denne stenges kun ved service.
Nederst returstokk for returvann med servicekran. På returstokken kan det være manuellestrupekraner. Slike for å balansere systemet slik at alle sløyfer får fornuftig mengde vann, ikke slik at én sløyfe kan stikke av med all varmen.
Lengdt til høyre mellom stokkene en «kortslutning , et bypass-rør.
Under sirkulasjonspumpa stør først en blandeenhet med en «skrue i venstre kant. Under der en hvit termostatventil. Denne har et tynt 2mm kapilærrør inn over sirkulasjonspumpa. Kapillærrøret er gassfylt og lukket og er temperaturføleren til termostatventilen.
Til høyre for termostatventilen en returventil uten ratt. Hos deg bør denne stå helt åpen.
Når ingen sløyfer ber om vann, vil vannet sirkulere gjennom pumpe, bypass, blandeenheten, pumpa.
Når en sløyfe åpnes av tilhørende aktuator øker vannmengden og temperaturen i vannet synker under innstilt 40 grader. Dette oppdager termostatventilen og slipper på varmt vann fra kjelen.
Det jeg stusser over ved denne og lignende løsninger er hvordan blandeenheten funksjonerer. For meg er det magi at ikke denne hindrer varmt vann fra kjelen ved at blandeenheten reprenterer en kortslutning og det kan bli lite vann fra kjelen. Personlig synes jeg mange av disse systemene er feilkonstruerte. Her kunne en satt kjeletemp til 40 grader, sløyfet termostatventilen, søyfetblandeenheten, sløyfet returventilen og kjørt returstokken rett tilbake til kjelen.
Ellers, på stokkene dine ville det være en fordel med en slangetilkobling på hver stokk. Dette for å kunne spyle ut luft uten å måtte spyle hele anlegget. Nytt vann inn betyr nytt vann med ny luft og nye luftproblemer. Erfarnefolk sparer på kjelevann som var det Aqua Vitae.
Hele 1. etasje fungerer, bad i 2. etasje defekt? Det tyder på luft i i systemet eller tett ventil på denne sløyfa.
Aktuator er forsøkt demontert og ventilen er sjekket. Da er det trolig kun lufting som gjenstår. Det er ingen kjent luftemulighet på bad.
1) Jkirkebo foreslår å forsøke å utnytte sirkpumpa maksimalt. Dette vil feile om det er for mye luft.
2) Lufting med dagens system. Still inn for max sirkulasjon og kun i problemsløyfa. Åpne avtapping i bunn av kjele. Åpne fullt fra kaldvann. Du burde nå få spylt problemsløyfa med vann. Ulempen er at du spyler inn mye oksygenrikt vann i kjelen som vil avgi luft. La aktuator for problemslyfa være av i mange dager for å sikre at det ikke oppstår ny luftlomme her.
3) Forbedret system. Slangetilkobling på stokkene. Steng servicekraner, ta av aktuator på problemkurs og spyl. Ideelt er det nå kun problemkursen som får nytt vann. Vurder montering av lufting øverst i systemet.