Ja hvorfor ikke, du kan gjerne varme opp ventilasjonen på denne måten. Men noe særlig oppvarming av boligen blir det vel ikke, men du vil jo spare penger på at varmekolben i aggregatet ikke brukes.
Selv monterer jeg varmebatteri i ventilasjonskanalen mot stue istedet, da kan jeg differensiere tillufttemperatur på stue og resten av huset, særlig soverom.

Varmebatteriet er designet ut fra høytemoerstur tror jeg så lav temp tror jeg medfører at tilført energi blir lite.

Jeg hørte en gang at det var en bedrift i Oslo som lagde varneregister til Saab da deres var dyre å bytte. Jeg vet desverre ikke hva firma heter men å få tak i et mye større/lengre register er trolig det som trengs.

Varmebatteriet monteres inni ventilasjonsaggregatet og erstatter elektrisk varmer. Den tilgjengelige plassen er begrenset slik at registeret ikke kan være særlig større enn det som leveres originalt.

Det er lite dokumentasjon på effekt ved forskjellige turtemperaturer, så jeg er også litt bekymret for effekten ved lavtemperatursystemer. Mitt vannbårne system blir i utgangspunktet satt opp for gulvvarme (normalt 30 grader).

Turtemperaturen er 10-15 grader over tillufttemperaturen (etter roterende varmeveksler) avhengig av utetemperatur. Det er jo mye energi i vann kontra luft, så det trenger ikke bli så aller verst? Normal tilluftsmengde for ventilasjonen ligger på ca. 250 m3/t. Tenker at om det er realistisk å heve tilluftstemperatur med 3-5 grader så er det en grei effekt. Hva tror dere?

I utgangspunktet kan en varme hele huset med en stor nok konvektor i tilluft, men er det lurt? Jeg tror en her bør se på dette som komfortvarme, ikke som oppvarmin. Med komfortvarme forstås at en reduserer kaldras fra tilluftventilene.

Dersom en skulle varme opp hele huset med denne metoden, så har en to problemer: luft er en svak varmebærer, det trengs mye lvarm luft. All denne lufta kommer direkte   utenfra, hele tiden. Mao, dersom en bruker lufttransportert varme, så bør en betydelig del av lufta i registeret være omluft, ikke hele tiden temperert uteluft.

Tilluften går først gjennom roterende varmeveksler som henter ut mesteparten av energien fra avtrekkene.

Fant denne tabellen etter litt leting:

ΔT v/vanntemperatur 35/25, °C	6,7	4,6	5,7
Vannmengde (l/s)	0,017	0,011	0,014
Vannhastighet (m/s)	0,24	0,16	0,2
Trykkfall (kPa)	0,89	0,43	0,64
Effekt (kW)	0,7	0,46	0,58

I dag er elektrisk varmebatteri slått av (etter anbefaling fra montør, bedre å varme opp med mer effektive kilder - VP)
Så 5-6 grader varmere tilluft som totalt i huset strømmer med 250m3/t må jo gjøre huset noe varmere, spesielt rom som i dag har liten/ingen ekstra varme?

Effekten er jo ikke all verdens da med 500-600w fordelt på hele huset...

Jeg ville først sjekket hvor varm tilluften din er når det er kaldt ute.
Om varmeveksleren klarer å holde noenlunde innstillt tilluftstemperatur så ønsker du ikke å heve denne bare for å tilføre varme. Det skal være kaldere tillufttemperatur enn romtemperatur, dette gjør at omrøringen av frisk luft bedres istedet for at for varm luft holder seg oppunder taket. Men det er klart, hvis tillufttemperaturen faller ned mot 15 grader så er det bare å kjøre på med ett slikt varmebatteri. Jeg ville latt aggregatet håndtere styringen av ventilen.

Nå er det ikke så kaldt her for tiden (Stavanger), men mener jeg har sett den ned mot 15-17 grader en normal vinterdag. 5 grader varming er da et velkomment tillegg.

Selv om den bare gir 500-600w tilsvarer dette ca. 10% av husets effektbehov. Det fine er at effekten øker når det blir kaldere ute både som følge av kaldere uteluft og varmere turtemperatur.

Tror jeg kommer til å styre den med en vanlig elektrisk aktuator som jeg kobler opp mot smarthus-systemet. I utgangspunkter tenker jeg at varmeren kan være aktiv når utendørstemperaturen er under 15 grader. Muligens legge til noe logikk for temperaturen på soverom.

Hvis du skal styre den med smarthuset ville jeg heller kjøpt en varmebatteri for kanalmontering og montert mot stue. Da kan du bruke romtermostatet og helst en tempersturføler etter batteriet for å styre det.

Kjøper du den som er innebygget i aggregatet ville jeh latt aggregatet styre. Den kontrollerer også varmeveksler.

På mitt ventilasjonsanlegg har jeg noe som kalles "Øko-modus"/"eco-mode". Dette betyr at anlegget tillater at til-luft temperaturen synker under ønsket set-punkt med et visst antall grader (dette er justerbart) uten at det elektriske ettervarmebatteriet kobler inn.

Vinterstid drifter jeg ventilasjonsanlegget med 18 grader til-luft, øko-modus aktivert og tillater at til-luften synker inntil 2 eller 3 grader under set-punkt før elektrisk ettervarmer kobler inn (må sjekke om det er 2 eller 3).

Dette fører til at gulvvarmen overtar den delen av oppvarmingen som ellers ville blitt gjort av ettervarmingen. Siden avtrekket er fra "varme rom" som bad, kjøkken og vaskerom med mye spillvarme er det sjeldent at ventilasjonsanlegget kobler inn ettervarmen.

Hvis jeg hadde hatt den vannbårne oppvarmingen komplett hadde jeg nok ikke gått for denne løsningen.

Det er 3 ting jeg ønsker å forbedre med vannbårent varmebatteri til ventilasjonen:
- Hovedbadet ligger i 2. etg. Jeg synes luften som strømmer inn under døren og til avtrekket på badet i dag er litt kald
- Øvrige rom i 2. etg. er i hovedsak soverom. En del varme stiger jo opp fra etasjen under, men på kalde dager hadde det vert greit med noe ekstra varme. Alternativet er foreløpig oppvarming med panelovner.
- Minimere kald trekk fra ventilasjon i stue i 1.etg (ikke et veldig stort problem, og vi vil snart få vannbåren gulvvarme her)

Jeg anser derfor sentral varming av ventilasjonsluften som beste løsning. Det kan også nevnes at ventilasjonsrørene til rom i 2. etg går på kaldloft med god isolering mot underetasje (32 cm) og god utlufting. Rørene er selvsagt isolerte (5 cm + diffsperre), men dette kan nok være medvirkende til at vi ønsker noe ekstra varme til 2. etg.
2. etg er også den siste etasjen som vil få vannbåren gulvvarme.