Nå er det bare ett røfte igjen så er taket lagt. Med litt trening så la jeg ett røfte på en halvtime. Det vil si 10 plater + 1 kapp, 9 plater + 2 kapp i neste røfte.
Hjelpemidlene jeg brukte er en batteridrill, høyre og venstre snips, og en Bosch GSC160 platesaks. Jeg har ikke funnet bedre snips en de fra Wiss, anbefales! Jeg vet ikke hva (aviation) snips heter på norsk, det er en spesiell type platesaks. Bilder kommer. Ettersom platene ikke er plane var det lettere å klippe dem med Bosch'en etter å ha tatt av håndbeskytteren. De klippes elektrisk fra nedre kant opp til dobbeltbretten. Resten med snips. Isola foreslår sirkelsag, men jeg har ikke passende blad til den. Jeg prøvde også med Fein platetygger, men det gikk veldig tregt.
Powertekk skruene kom med kopphylse i pakken. Smart, ettersom den er i tommer.
Platene tåler ingenting annet enn i søkket der de ligger an mot lekten. Derfor fant jeg det bedre å skru hver rad ettersom jeg la dem. Det var ikke noe problem å stikke neste plate inn under forrige om jeg først løftet plata over, la høyre side inn på lekta for så å løfte opp begge platene over og dytte resten inn under dem. Løft litt til venstre for skjøten i overliggende plater. Jeg la fra venstre mot høyre, legger du andre veien, gjør du omvendt.
Så er det en ting som får meg til å tro at de ikke har prøvd sin egen leggeanvisning. Om jeg satte skruen vannrett eller med takfallet så traff den ikke lekta men "skrenset" av på den. Dette fordi takfallet hos meg er 22 grader og jeg bruker ikke den glatte versjonen men den med granulat. Da må skruen ha en vinkel som gir motfall. Granulatet bygger mer enn bare etpar lag med lakk. Og det var nødvendig å presse platene godt nedtil først. Jeg brukte en beater bag ettersom jeg har flere liggende, men en hvilken som helst pose fylt med sand e.l. gjør samme nytten. Poenget er at den veier litt og ikke skader platene.
Ikke vær beskjeden når du skrur! Legg skikkelig trykk på skruen så drar den rett gjennom på 1-2-3. Bare tull å prøve å gnage seg gjennom med lite kraft på den selvborende skruen.
Et annet problem er møneremsa med det klingende navnet Figaroll. Ifølge leggeanvisningen for Powertekk platene skal mønekammen være ca. 14cm ved 22 grader takfall. Så jeg bygde opp mønekammen som bildet viser.Men når jeg skulle legge Figarullen så rakk den ikke ned til platene. Av med den viste lekta (4,3cm) og på med en som var 1,5cm. Etter å ha barbert høyden på denne måten rakk Figaro ned som planlagt. Så en ny lekte oppå det igjen og jeg var igjen oppe i rett høyde.
Ellers så stemmer det nok at man skal være nøye med å legge lektene på riktig avstand. Det mener jeg at jeg var, men noen av platene trengte et lett rapp med flathanda for å passe.
Og vær forsiktig med håndteringen. Ett sted fikk jeg en ripe fordi jeg kom borti med neste plate. Bare kosmetisk skade, men det skal veldig lite til og det er greit å unngå det.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Da er det mye pirkearbeid som har blitt gjort. Og jeg har kommet til å legge inn isolasjon. Der bruker jeg først 200mm Rockwool. Den er litt mer fleksibel enn Glava, men tåler mindre. I taket legger jeg så 100mm Glava under det igjen. Bortsett fra over ståldragerene der det bare er plass til 200mm. Grunnen til at jeg da bruker Glava er at den er bedre og skjære og ikke faller fra hverandre ved litt håndtering. Det blir nemlig litt knotete å få den på plass alene uten litt hardhendt håndtering.
For å holde den på plass bruker jeg pakkebånd som krampes fast til stendere. Det er en utfordring å holde dem på plass mens båndene strammes og stiftes, da bruker jeg hodet. Ikke det at det er noe tankevirksomhet involvert, nei jeg bruker det rett og slett som mothold. For mange år siden fant jeg en badehette på et hotellrom som jeg tenkte at den kommer nok til nytte en vakker dag. Den passer bra nå. Med propper i øra og denne på hodet så er det bokstavelig talt to tette og ei badehette.
Mellom de 2 nederste pakkebåndene er det laget hakk for et bord. Der skal plast fra oven og plast fra neden møtes og skjøtes med overlapp.
Av ren nysjerrighet målte jeg fra gulvet opp til underkant av øvre drager for å kunne sjekke nedbøyingen. Det var 4,5m midt på med bare taksperrer på. Nå er det 1mm nedbøying med asfaltplater, platetak og nesten fullt med isolasjon. Ingen grunn til bekymring ennå.
Ideellt sett skulle isolasjonen vært stappet og plasten på så kjapt som mulig. Men ettersom jeg er litt kortvokst med mine 180cm så tar det tid å jobbe i denne høyden. Det er også endel lekter og bord som skal opp som spikerslag (skruslag?) for gipsen som skal på til slutt. Så jeg puttet noen fukt/temperatur sendere bak en av isolasjonsplatene for å sjekke tilstanden. Den er nå på 5,2 grader 69% fukt. Så det er vel ingen krisetilstand ennå. I rommet er det 9,5 grader 46% og ute 4,7 grader 96%. I går fikk jeg låne et rullestilas, så da har jeg håp om litt mindre turntrening og en litt raskere fremdrift.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Nei. Jeg har MIG/MAG, TIG, MMA og OxyAcetylene, men desverre ikke punktsveis. Nå visste jeg heller ikke at det går an å sveise isolasjon, men man skal jo lære mye før hodet faller av.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Nei. Jeg har MIG/MAG, TIG, MMA og OxyAcetylene, men desverre ikke punktsveis. Nå visste jeg heller ikke at det går an å sveise isolasjon, men man skal jo lære mye før hodet faller av.
OK. Jeg leste monteringsanvisningen og forstår det slik at det er sveisestifter som punktsveises inn. Da blir det vel noe liknende med de stiftene man punkter på karosseriplate for å sette impulstrekker på. Det jeg har vært borti før er Cerablanket og Kaowool og den er mer av konsistens som Glava, men tåler opptil 1600 grader.
Men jeg har ikke tenkt å ha på noe slikt. Blir det så varmt at IPE330 siger, da er det så lite igjen av resten at stålet ikke har mye igjen å bære. De har bra mye overkapasitet for dette taket og vil tåle endel senket flytgrense. Rømningsveien her er kun sekunder, så ingen fare for å få taket i knollen ved brann.
Men det er et greit tips der man legger inn drager i f.eks. kjellertak og ønsker å sikre ovenforliggende rømningsvei.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Platene tåler ingenting annet enn i søkket der de ligger an mot lekten. Derfor fant jeg det bedre å skru hver rad ettersom jeg la dem. Det var ikke noe problem å stikke neste plate inn under forrige om jeg først løftet plata over, la høyre side inn på lekta for så å løfte opp begge platene over og dytte resten inn under dem. Løft litt til venstre for skjøten i overliggende plater. Jeg la fra venstre mot høyre, legger du andre veien, gjør du omvendt.
Huff, håpet på at Powertekk skulle tåle litt mer da det var tykkere stål, ser ut som det er hipp som happ hva man velger av denne type takplater. Kanskje decra stratos er mer solide?
Det er en stund siden sist nå. Det betyr ikke at det ikke har skjedd noe. Men det har blitt mye reising og mye av det som er gjort er "puslearbeid".
Men nå har det skjedd endel de siste ukene.
Strøm er lagt inn. 3x16AC med 3 3-fas uttak med innebyfg 16A 1-fas. 30m 25mm2 kabel til huset. Grunnen til såpass kraftig kabel er at planen er å flytte inntaket til garasjen og forsyne huset derfra.
2/3 av taket er gipset. Nå er det bakre langvegg som står for tur. Med tanke på platene ble det for klønete å kryssisolere. Men med 30cm isolasjon på 38mm reisverk så blir det sikkert bra nok. Selv nå før det er ferdigisolert i veggene så holder det med 1600W for å holde 12-13 grader selv når det er like mange minus utenfor. Og da er portåpningen bare tettet med forskalingskassetter med 10cm isolasjon instappet i mellomrommene. Det ser ut til at det blir så bra som jeg håpet på.
Jeg var litt bekymret for at ståldragerene ville virke som kuldebro på endene. Der er det bare 10cm Glava mot yttervegg. Men den holder nå 10 grader nermest veggen mot 13 midt på. 50cm inn fra veggen ligger den på 12.
Jeg målte 4,50m fra gulv til underkant av ståldrageren før noe ble lagt opp på den. Nå er den på 4,49m med hele taket ferdig. Så det går nok bra å turne i den i tilegg selv med 3,5N/m2 snø på taket.
På endeveggen skal det opp et eldre Flexit anlegg på 700m3/t. Det blir bare å kjøre på fullt når jeg driver med noe som stinker. Og da håper jeg virkningsgraden stiger og støyen synker når det kjøres på lav viftehastighet. Når det ikke er noen i garasjen tenker jeg å skru det av og stenge luftspjeld mot utsiden. Eventuell å periodevis sirkulere inneluft gjennom det bare for å filtrere og unngå at det blir noe ugg i rørene.
Bildet viser status pr. i dag.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Da er all gipsen på plass. Det er strimlet og sparklet der det er stillas så jeg kommer til. Det er en jobb jeg ikke så frem til, men den har gått mye greiere enn forventet. Det ble mye mindre pussing enn jeg hadde trodd. Strimlene i hjørnene gikk også veldig greit. Det virker kanskje litt i overkant pirkete å sparkle tak og vegger i en garasje, men jeg tar det som trening. Neste prosjekt blir å kreve at det der bra ut, så da er det en fordel å ha en "prøveklut". Det ble ingen blemmer i stimlene så da er det vel greit det også.
Det lille feltet i hjørnet som ikke er gips på skal være gjenomføring av ventilasjonen. Der er planen å lage en todelt kanal med kvadratisk tversnitt. Dette fordi 2 runde rør på 350mm ville kreve et kjempehull i veggen.
Veggtykkelsen og isolasjonen demper veldig mye av lyden. Selv når ghettoblasteren står på full pupp er det knapt hørbart på utsiden. Så der skal det nok gå an å stå og smi uavhengig av kjærketid og leggetid.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Hjelpemidlene jeg brukte er en batteridrill, høyre og venstre snips, og en Bosch GSC160 platesaks. Jeg har ikke funnet bedre snips en de fra Wiss, anbefales! Jeg vet ikke hva (aviation) snips heter på norsk, det er en spesiell type platesaks. Bilder kommer. Ettersom platene ikke er plane var det lettere å klippe dem med Bosch'en etter å ha tatt av håndbeskytteren. De klippes elektrisk fra nedre kant opp til dobbeltbretten. Resten med snips. Isola foreslår sirkelsag, men jeg har ikke passende blad til den. Jeg prøvde også med Fein platetygger, men det gikk veldig tregt.
Powertekk skruene kom med kopphylse i pakken. Smart, ettersom den er i tommer.
Platene tåler ingenting annet enn i søkket der de ligger an mot lekten. Derfor fant jeg det bedre å skru hver rad ettersom jeg la dem. Det var ikke noe problem å stikke neste plate inn under forrige om jeg først løftet plata over, la høyre side inn på lekta for så å løfte opp begge platene over og dytte resten inn under dem. Løft litt til venstre for skjøten i overliggende plater. Jeg la fra venstre mot høyre, legger du andre veien, gjør du omvendt.
Så er det en ting som får meg til å tro at de ikke har prøvd sin egen leggeanvisning. Om jeg satte skruen vannrett eller med takfallet så traff den ikke lekta men "skrenset" av på den. Dette fordi takfallet hos meg er 22 grader og jeg bruker ikke den glatte versjonen men den med granulat. Da må skruen ha en vinkel som gir motfall. Granulatet bygger mer enn bare etpar lag med lakk. Og det var nødvendig å presse platene godt nedtil først. Jeg brukte en beater bag ettersom jeg har flere liggende, men en hvilken som helst pose fylt med sand e.l. gjør samme nytten. Poenget er at den veier litt og ikke skader platene.
Ikke vær beskjeden når du skrur! Legg skikkelig trykk på skruen så drar den rett gjennom på 1-2-3. Bare tull å prøve å gnage seg gjennom med lite kraft på den selvborende skruen.
Et annet problem er møneremsa med det klingende navnet Figaroll. Ifølge leggeanvisningen for Powertekk platene skal mønekammen være ca. 14cm ved 22 grader takfall. Så jeg bygde opp mønekammen som bildet viser.Men når jeg skulle legge Figarullen så rakk den ikke ned til platene. Av med den viste lekta (4,3cm) og på med en som var 1,5cm. Etter å ha barbert høyden på denne måten rakk Figaro ned som planlagt. Så en ny lekte oppå det igjen og jeg var igjen oppe i rett høyde.
Hjelpegutten Atle kom forresten godt med når jeg måtte fjerne den lekta. http://www.jernia.no/Produkter/Produktvisning?key=74482 Hvem er det som pønsker ut alle disse produktnavnene? :D
Ellers så stemmer det nok at man skal være nøye med å legge lektene på riktig avstand. Det mener jeg at jeg var, men noen av platene trengte et lett rapp med flathanda for å passe.
Og vær forsiktig med håndteringen. Ett sted fikk jeg en ripe fordi jeg kom borti med neste plate. Bare kosmetisk skade, men det skal veldig lite til og det er greit å unngå det.
For å holde den på plass bruker jeg pakkebånd som krampes fast til stendere. Det er en utfordring å holde dem på plass mens båndene strammes og stiftes, da bruker jeg hodet. Ikke det at det er noe tankevirksomhet involvert, nei jeg bruker det rett og slett som mothold. For mange år siden fant jeg en badehette på et hotellrom som jeg tenkte at den kommer nok til nytte en vakker dag. Den passer bra nå. Med propper i øra og denne på hodet så er det bokstavelig talt to tette og ei badehette.
Mellom de 2 nederste pakkebåndene er det laget hakk for et bord. Der skal plast fra oven og plast fra neden møtes og skjøtes med overlapp.
Av ren nysjerrighet målte jeg fra gulvet opp til underkant av øvre drager for å kunne sjekke nedbøyingen. Det var 4,5m midt på med bare taksperrer på. Nå er det 1mm nedbøying med asfaltplater, platetak og nesten fullt med isolasjon. Ingen grunn til bekymring ennå.
Ideellt sett skulle isolasjonen vært stappet og plasten på så kjapt som mulig. Men ettersom jeg er litt kortvokst med mine 180cm så tar det tid å jobbe i denne høyden. Det er også endel lekter og bord som skal opp som spikerslag (skruslag?) for gipsen som skal på til slutt. Så jeg puttet noen fukt/temperatur sendere bak en av isolasjonsplatene for å sjekke tilstanden. Den er nå på 5,2 grader 69% fukt. Så det er vel ingen krisetilstand ennå. I rommet er det 9,5 grader 46% og ute 4,7 grader 96%. I går fikk jeg låne et rullestilas, så da har jeg håp om litt mindre turntrening og en litt raskere fremdrift.
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Hæhh!?
Nei. Jeg har MIG/MAG, TIG, MMA og OxyAcetylene, men desverre ikke punktsveis. Nå visste jeg heller ikke at det går an å sveise isolasjon, men man skal jo lære mye før hodet faller av.
Huff...jeg blir helt svett i nickersen av å følge denne blogger her ;D
Dette blir rett og slett litt for bra til å være garasje / verksted :P
Mulig du bygger en hybel i hjørnet og flytter ut når de mest spennende prosjektene pågår ? ;D
http://www.firesafe.no/produkter_Brannbeskyttelse.asp
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Men jeg har ikke tenkt å ha på noe slikt. Blir det så varmt at IPE330 siger, da er det så lite igjen av resten at stålet ikke har mye igjen å bære. De har bra mye overkapasitet for dette taket og vil tåle endel senket flytgrense. Rømningsveien her er kun sekunder, så ingen fare for å få taket i knollen ved brann.
Men det er et greit tips der man legger inn drager i f.eks. kjellertak og ønsker å sikre ovenforliggende rømningsvei.
Huff, håpet på at Powertekk skulle tåle litt mer da det var tykkere stål, ser ut som det er hipp som happ hva man velger av denne type takplater.
Kanskje decra stratos er mer solide?
Ellers en flott garasje dette :)
Det betyr ikke at det ikke har skjedd noe. Men det har blitt mye reising og mye av det som er gjort er "puslearbeid".
Men nå har det skjedd endel de siste ukene.
Strøm er lagt inn. 3x16AC med 3 3-fas uttak med innebyfg 16A 1-fas. 30m 25mm2 kabel til huset. Grunnen til såpass kraftig kabel er at planen er å flytte inntaket til garasjen og forsyne huset derfra.
2/3 av taket er gipset. Nå er det bakre langvegg som står for tur. Med tanke på platene ble det for klønete å kryssisolere. Men med 30cm isolasjon på 38mm reisverk så blir det sikkert bra nok. Selv nå før det er ferdigisolert i veggene så holder det med 1600W for å holde 12-13 grader selv når det er like mange minus utenfor. Og da er portåpningen bare tettet med forskalingskassetter med 10cm isolasjon instappet i mellomrommene. Det ser ut til at det blir så bra som jeg håpet på.
Jeg var litt bekymret for at ståldragerene ville virke som kuldebro på endene. Der er det bare 10cm Glava mot yttervegg. Men den holder nå 10 grader nermest veggen mot 13 midt på. 50cm inn fra veggen ligger den på 12.
Jeg målte 4,50m fra gulv til underkant av ståldrageren før noe ble lagt opp på den. Nå er den på 4,49m med hele taket ferdig. Så det går nok bra å turne i den i tilegg selv med 3,5N/m2 snø på taket.
På endeveggen skal det opp et eldre Flexit anlegg på 700m3/t. Det blir bare å kjøre på fullt når jeg driver med noe som stinker. Og da håper jeg virkningsgraden stiger og støyen synker når det kjøres på lav viftehastighet. Når det ikke er noen i garasjen tenker jeg å skru det av og stenge luftspjeld mot utsiden. Eventuell å periodevis sirkulere inneluft gjennom det bare for å filtrere og unngå at det blir noe ugg i rørene.
Bildet viser status pr. i dag.
Det er en jobb jeg ikke så frem til, men den har gått mye greiere enn forventet. Det ble mye mindre pussing enn jeg hadde trodd. Strimlene i hjørnene gikk også veldig greit. Det virker kanskje litt i overkant pirkete å sparkle tak og vegger i en garasje, men jeg tar det som trening. Neste prosjekt blir å kreve at det der bra ut, så da er det en fordel å ha en "prøveklut". Det ble ingen blemmer i stimlene så da er det vel greit det også.
Det lille feltet i hjørnet som ikke er gips på skal være gjenomføring av ventilasjonen. Der er planen å lage en todelt kanal med kvadratisk tversnitt. Dette fordi 2 runde rør på 350mm ville kreve et kjempehull i veggen.
Veggtykkelsen og isolasjonen demper veldig mye av lyden. Selv når ghettoblasteren står på full pupp er det knapt hørbart på utsiden. Så der skal det nok gå an å stå og smi uavhengig av kjærketid og leggetid.