Ja, beskrivelsen min var bare ment som en enkel introduksjon til begrepene.
Når du her omtaler gulv utstøpt inni en bærende ringmur som «såle , så mener jeg det er feil. Her står huset på ringmuren eventuelt med sin såle. Inne i ringmuren ligger et «gulv på grunnen . Såle og plate på mark/gulv på grunnen er imo to forskjellige ting. Såle/bankett finner en som bærende fot på en mur. Så kan en ev argumentere med at når veggen står oppå gulvet, så fungerer gulvet også som såle.
Ringmur: En grunnmur som gjerne er 0,3-1 m høy. Det bør være adkomst til innsiden. Inni fjell eller jordmon til «gulv , bjelkelag til 1. etasje over deg. Siden du kan krype rundt under 1. etasje blir rommet på innsiden omtalt som krypkjeller. Helt uaktuelt for deg.
Plate på mark: Du støper kjellergulvet først. Gulvet/betongplata er så stort at det når helt ut under grunnmuren. Huset står på plata. Mye brukt på flate tomter uten kjeller. En fordel er at en får et rågulv som egner seg som arbeidsplattform under videre bygging. Med oppstikk menes at vann, avløp, elektro og fiber legges først, under plata, og stikker opp de det trengs, f.eks. til flere sluk, bad etc. Her er gode muligheter for å glemme noe eller at oppstikk blir feilplassert! I tillegg er det armering som stikker opp for å binde vegg til plate. Slik armering omtales ikke som «oppstikk . Plate på mark trenger forskaling i ytterkant under støping. Mindre aktuelt for deg.
Videoen viser i utgangspunktet en klassisk grunnmur i full etasje. Her som utstøpte «fiskekasser fra Jackon. En grunnmur i Leca ville lignet. Du ser at første skift er bredere enn veggen lenger opp. Dette er veggens såle. I sålen ligger armeringen med større avstand horisontalt. Det gir støtte til veggen for sidetrykk fra tilbakefylling. Her er imidlertid vist støpt innvendig gulv. Gulvet vil også gi sidestøtte. Løsningen er en moderne utgave av en klassisk grunnmur. Sjekk ev brannkrav for overflate på Jackonmur (finnes flere fabrikanter).
Grunnmur/sokkel: Grunnmur er omtale av selve veggen, konstruksjonen. Sokkeletasje er mer beskrivelse av hva etasjen brukes til på linje med første etasje, andre etasje, toppetasje. Sokkel(etasje) brukes gjerne om nederste etasje i en villa i skråning. Sokkeletasjen oftest oppført i mur, hovedetasjen i tre. Sokkeletasjen med full etasjehøyde i front, tilbakefylling og kjellervinduer i bakkant. Dersom det er kjellervinduer hele veien rundt, går sokkeletasje over til kjeller(etasje).
Jeg har knapt bygget med «fiskekasser , men er et kjent system, mange på BB har bygget med dette. Tar imidlertid en god del mer tid enn på videoen.
Boka Trehus er et godt utgangspunkt.
Tusen takk for veldig godt og detaljert svar Forstår jeg deg rett? Å bygge med "fiskekasser" er altså en forenklet metode i forhold til det å først støpe en plate på mark, hvor det må klargjøres med armering for å kunne bygge videre en murvegg i bakkant/oppå denne sålen. Denne metoden krever med andre ord en svært solid fagmann innenfor muring, sammenliknet om man bygger med "fiskekasser" for å få et best mulig resultat siden veggene ved bruk av "fiskekasser" alltid blir rette/les at man unngår svai i veggen? Vil Leca være bra om man skal gjøre en egeninnsats siden det tar tid å legge stein for stein, for deretter støpe et innvendig gulv på lik linje med om man bruker "fiskekasser"? Et innvendig støpt gulv vil altså være det rette for oss siden vi skal ha en murvegg i bakkant mot fjellet?
Det er alle disse spørsmålene jeg ikke finne svar på ved å kun søke på gogole. Det jeg vil unngå er å sitte i etterkant og tenke "hadde jeg bare visst...før vi begynte å bygge, så hadde jeg heller gjort...."
Anbefaler deg å kjøpe trehusboka ("Trehus" utgitt av Sintef Byggforsk). Den koster ca 800-1000kr, men oppsummerer godt de fleste grunnleggende prinsipper for trehus (inkludert grunnmur og såle etc.) med svært gode figurer og eksempler. Så er det bare å lese perm til perm. Ikke min blogg: http://selvbyggerbloggen.no/trehusboken/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trehusboken
Takk for at du tipset meg om denne boken, jeg var ikke klar over at Sintef hadde laget et slikt hjelpemiddel. Denne skal jeg bestille allerede i kveld.
Ville bygget veggene rundt garasje, treningsrommet og leilighet i stedstøpt betong. Gulv i disse rommene ville jeg støpt på isolasjon, og med fuge mot nevnte betongvegger. Da har du et godt utgangspunkt for å få lydisoleringen god. Fugen mellom plate og vegg er for å unngå støt/vibrasjoner som forplanter seg videre i huset.
Legg opp til minimum trebjelkelag med 2*13mm gips i lydbøyler, mineralull i hulrommet og så gulvspon, 36mm silencio og parkett mellom første og andre etasje. Beste er betongdekke med trinnlydplater og flytende gulv, samt 50-70mm isolert nedforing med 2*13mm gips i himling.
Kjipt om man ikke kan sove over garasjen eller treningsrommet.
Trehusboka angir konstruksjoner som oppfyller minstekrav mellom boenheter, men man kan jo alltids bygge bedre Merk at det ikke er krav til lydisolasjon internt i en bolig, men det betyr jo ikke at du ikke vil ha glede av det.
Hei Takk for mange gode tips her, og særlig på dette med lyd og fuging. Jeg har tidligere prøvd å finne ut helt nøyaktig hvilke materialer som må til for å få lydklasse A mellom etasjene uten at jeg har en fasit på det per nå. Hvilken lydklasse A-D er det man får ved det du foreslår? Vet du hva som må til av produkter å få lydklasse A?
Det ser for meg ut til at du ønsker å minimere mengden mur? Da kan iso-Leca være et alternativ til Jackon. Dette fordi det blir flere besøk med dyr pumpebil for lite vegg.
Vær obs på bakveggen din, den synes å være 1350mm. Det er mer enn hva Leca tåler uten støttevegg. Jackon vet jeg ikke. Dog, her er det sprengstein. Jeg har hørt om folk som har stablet sprengstein mot grunnmur for hånd. Da blir det ikke noe jordtrykk.
Jeg har tidligere prøvd å finne ut helt nøyaktig hvilke materialer som må til for å få lydklasse A mellom etasjene uten at jeg har en fasit på det per nå. Hvilken lydklasse A-D er det man får ved det du foreslår? Vet du hva som må til av produkter å få lydklasse A?
Løsningen med trebjelkelag og silencio er nok ca iht. klasse C mellom boenheter. Løsning med tung etasjeskiller tipper jeg er nærmere klasse B mellom boenheter. Det er ikke helt bent fram å fastslå nøyaktig hvilke verdier på trinnlydnivå/luftlydisolasjon du får med en gitt løsning da det, særlig for klasse A/B, mangler erfaringsdata. Merk at jeg her snakker om krav mellom boenheter. Internt i en bolig er der andre krav i klasse A/B, men ingen krav iht. klasse C/D.
Skal du klare klasse A/B mellom boenheter må du trolig ha 100+mm tykkere betong (enn det som er minimum ut fra krav til bæring). I tillegg vil jeg tro du må ha et tykt lag trinnlydplater (type 40+mm) og en elastisk nedforet himling med noe større isolert hulrom (150+mm). Det blir en tykk etasjeskiller, så du må nesten vurdere hvor mange titalls cm det er verdt å miste av takhøyde. Koster også penger med betong; ca. 1500,-/m3 mener jeg vi betalte inkl. pumpebil og da blir det fort 30000,- ekstra for 100mm tykkere etasjeskiller. Klasse A/B mellom boenheter med trebjelkelag er det nesten bare å glemme, det tror jeg aldri jeg har sett noen få til.
Når du her omtaler gulv utstøpt inni en bærende ringmur som «såle , så mener jeg det er feil. Her står huset på ringmuren eventuelt med sin såle. Inne i ringmuren ligger et «gulv på grunnen .
Såle og plate på mark/gulv på grunnen er imo to forskjellige ting. Såle/bankett finner en som bærende fot på en mur. Så kan en ev argumentere med at når veggen står oppå gulvet, så fungerer gulvet også som såle.
Tusen takk for veldig godt og detaljert svar
Forstår jeg deg rett? Å bygge med "fiskekasser" er altså en forenklet metode i forhold til det å først støpe en plate på mark, hvor det må klargjøres med armering for å kunne bygge videre en murvegg i bakkant/oppå denne sålen. Denne metoden krever med andre ord en svært solid fagmann innenfor muring, sammenliknet om man bygger med "fiskekasser" for å få et best mulig resultat siden veggene ved bruk av "fiskekasser" alltid blir rette/les at man unngår svai i veggen? Vil Leca være bra om man skal gjøre en egeninnsats siden det tar tid å legge stein for stein, for deretter støpe et innvendig gulv på lik linje med om man bruker "fiskekasser"? Et innvendig støpt gulv vil altså være det rette for oss siden vi skal ha en murvegg i bakkant mot fjellet?
Takk for at du tipset meg om denne boken, jeg var ikke klar over at Sintef hadde laget et slikt hjelpemiddel. Denne skal jeg bestille allerede i kveld.
Lager en såle med veggene oppå så bør en i allefall være obs på problemstilling med mulig kuldebro og isolere deretter.
Så er radonduk trolig absolutt lettest med såle under vegg så en får ikke gevinst på alle fronter
Hei
Takk for mange gode tips her, og særlig på dette med lyd og fuging.
Jeg har tidligere prøvd å finne ut helt nøyaktig hvilke materialer som må til for å få lydklasse A mellom etasjene uten at jeg har en fasit på det per nå. Hvilken lydklasse A-D er det man får ved det du foreslår? Vet du hva som må til av produkter å få lydklasse A?
Vær obs på bakveggen din, den synes å være 1350mm. Det er mer enn hva Leca tåler uten støttevegg. Jackon vet jeg ikke. Dog, her er det sprengstein. Jeg har hørt om folk som har stablet sprengstein mot grunnmur for hånd. Da blir det ikke noe jordtrykk.
Løsningen med trebjelkelag og silencio er nok ca iht. klasse C mellom boenheter. Løsning med tung etasjeskiller tipper jeg er nærmere klasse B mellom boenheter. Det er ikke helt bent fram å fastslå nøyaktig hvilke verdier på trinnlydnivå/luftlydisolasjon du får med en gitt løsning da det, særlig for klasse A/B, mangler erfaringsdata. Merk at jeg her snakker om krav mellom boenheter. Internt i en bolig er der andre krav i klasse A/B, men ingen krav iht. klasse C/D.
Skal du klare klasse A/B mellom boenheter må du trolig ha 100+mm tykkere betong (enn det som er minimum ut fra krav til bæring). I tillegg vil jeg tro du må ha et tykt lag trinnlydplater (type 40+mm) og en elastisk nedforet himling med noe større isolert hulrom (150+mm). Det blir en tykk etasjeskiller, så du må nesten vurdere hvor mange titalls cm det er verdt å miste av takhøyde. Koster også penger med betong; ca. 1500,-/m3 mener jeg vi betalte inkl. pumpebil og da blir det fort 30000,- ekstra for 100mm tykkere etasjeskiller. Klasse A/B mellom boenheter med trebjelkelag er det nesten bare å glemme, det tror jeg aldri jeg har sett noen få til.