941
17
7
Førstegangsbygger, miks av begreper, grunnmur/fundament/såle osv
Kjære lesere!
Vi har tegnet huset (det er ikke et ferdighus, derfor har jeg ikke en leverandør å spørre). Vi har en tomt som skal sprenges ut, for deretter å gjøres flat og klar for bygging. Fram til hit er det altså greit.
Men herfra starter forvirringen med en miks av begreper.
Jeg prøver å finne ut hva huset skal bygges på: Ringmur, grunnmur, plate på mark eller støpt såle?
Den ene langveggen i sokkeletasjen kan ikke bygges i treverk ettersom den står mot fjell, og det i tillegg skal fylles opp med massere mot den.
Selv når jeg prøver å bruke google flittig klarer jeg ikke å bli klok.
Kan noen være snill og forklare meg med te-skje (for dummies) hva som vil være det rette valget?
Vi har tegnet huset (det er ikke et ferdighus, derfor har jeg ikke en leverandør å spørre). Vi har en tomt som skal sprenges ut, for deretter å gjøres flat og klar for bygging. Fram til hit er det altså greit.
Men herfra starter forvirringen med en miks av begreper.
Jeg prøver å finne ut hva huset skal bygges på: Ringmur, grunnmur, plate på mark eller støpt såle?
Den ene langveggen i sokkeletasjen kan ikke bygges i treverk ettersom den står mot fjell, og det i tillegg skal fylles opp med massere mot den.
Selv når jeg prøver å bruke google flittig klarer jeg ikke å bli klok.
Kan noen være snill og forklare meg med te-skje (for dummies) hva som vil være det rette valget?
- Ringmur, vanligvis brukt om en lav mur som omskriver en krypkjeller
- grunnmur, generelt uttrykk, vanligvis brukt om murvegg som omskriver kjellerrom
- plate på mark, plan betongplate som ligger under hele huset som dette står på.
- støpt såle, utvidelse av foten på ringmur/grunnmur for bedre bæring på dårlig grunn. Blir i nyere tid av enkelte brukt feilaktig om plate på mark.
Du kan nok benytte både plasstøpt mur eller f.eks Kub/Jackon elementer. Ville selv alltid satt bort grunnarbeidet. Få det 110%. Ikke gå bare etter pris her. Feil her har enorme kostnader og konsekvenser.
Selvstendig boenhet kan på sikt være brysomt. Svært mange slutter med utleie etter noen år og da ønsker en gjennomgang til resten av boligen.
Ad murer utenfor bygningen. Med høydeforskjeller flere steder, vurder hvor det i tillegg bør være murverk for å begrense skråninger.
Jeg spør videre.
Hva er forskjellen på ringmur og støpt plate på mark? Og hvorfor velger man det ene foran det andre?
I vårt tilfelle er underlaget 100% planert fjell uten noe jord å grave ut. Ingen fare for at noe skal rase ut.
Ville ringmur vært et feil valg for oss som må mure en vegg mot fjellsiden? Kan noen evt forklare hvorfor?
Når jeg ser denne videoen så ser dette veldig enkelt ut.
https://www.youtube.com/watch?v=SgYyZrw-BCE
Hvorfor velger man evt støpt plate på mark fremfor dette? Har det med pris å gjøre?
Eller kan man kombinere med at man støper en plate på mark først, for deretter setter «legokloss systemer oppå den støpte platen? Da blir spørsmålet, hvorfor en kombinasjon? Har det noe med pris å gjøre?
@Børhaug: Utrolig stilig hus dere har bygd
@KjellG: Grunnmur vs sokkeletasje? Samme sak, men to forskjellige begreper?
Du skriver: Støpt såle, utvidelse av foten på ringmur/grunnmur for bedre bæring på dårlig grunn. Blir i nyere tid av enkelte brukt feilaktig om plate på mark. Da er altså ikke dette noe jeg trenger å tenke på?
Det er alle disse spørsmålene jeg ikke finne svar på ved å kun søke på gogole. Det jeg vil unngå er å sitte i etterkant og tenke "hadde jeg bare visst...før vi begynte å bygge, så hadde jeg heller gjort...."
Anbefaler deg å kjøpe trehusboka ("Trehus" utgitt av Sintef Byggforsk). Den koster ca 800-1000kr, men oppsummerer godt de fleste grunnleggende prinsipper for trehus (inkludert grunnmur og såle etc.) med svært gode figurer og eksempler. Så er det bare å lese perm til perm. Ikke min blogg: http://selvbyggerbloggen.no/trehusboken/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trehusboken
En grunnmur som gjerne er 0,3-1 m høy. Det bør være adkomst til innsiden. Inni fjell eller jordmon til «gulv , bjelkelag til 1. etasje over deg. Siden du kan krype rundt under 1. etasje blir rommet på innsiden omtalt som krypkjeller. Helt uaktuelt for deg.
Plate på mark:
Du støper kjellergulvet først. Gulvet/betongplata er så stort at det når helt ut under grunnmuren. Huset står på plata. Mye brukt på flate tomter uten kjeller. En fordel er at en får et rågulv som egner seg som arbeidsplattform under videre bygging. Med oppstikk menes at vann, avløp, elektro og fiber legges først, under plata, og stikker opp de det trengs, f.eks. til flere sluk, bad etc. Her er gode muligheter for å glemme noe eller at oppstikk blir feilplassert! I tillegg er det armering som stikker opp for å binde vegg til plate. Slik armering omtales ikke som «oppstikk . Plate på mark trenger forskaling i ytterkant under støping. Mindre aktuelt for deg.
Videoen viser i utgangspunktet en klassisk grunnmur i full etasje. Her som utstøpte «fiskekasser fra Jackon. En grunnmur i Leca ville lignet. Du ser at første skift er bredere enn veggen lenger opp. Dette er veggens såle. I sålen ligger armeringen med større avstand horisontalt. Det gir støtte til veggen for sidetrykk fra tilbakefylling. Her er imidlertid vist støpt innvendig gulv. Gulvet vil også gi sidestøtte. Løsningen er en moderne utgave av en klassisk grunnmur. Sjekk ev brannkrav for overflate på Jackonmur (finnes flere fabrikanter).
Grunnmur/sokkel:
Grunnmur er omtale av selve veggen, konstruksjonen. Sokkeletasje er mer beskrivelse av hva etasjen brukes til på linje med første etasje, andre etasje, toppetasje. Sokkel(etasje) brukes gjerne om nederste etasje i en villa i skråning. Sokkeletasjen oftest oppført i mur, hovedetasjen i tre. Sokkeletasjen med full etasjehøyde i front, tilbakefylling og kjellervinduer i bakkant. Dersom det er kjellervinduer hele veien rundt, går sokkeletasje over til kjeller(etasje).
Jeg har knapt bygget med «fiskekasser , men er et kjent system, mange på BB har bygget med dette. Tar imidlertid en god del mer tid enn på videoen.
Boka Trehus er et godt utgangspunkt.
Legg opp til minimum trebjelkelag med 2*13mm gips i lydbøyler, mineralull i hulrommet og så gulvspon, 36mm silencio og parkett mellom første og andre etasje. Beste er betongdekke med trinnlydplater og flytende gulv, samt 50-70mm isolert nedforing med 2*13mm gips i himling.
Kjipt om man ikke kan sove over garasjen eller treningsrommet.
Trehusboka angir konstruksjoner som oppfyller minstekrav mellom boenheter, men man kan jo alltids bygge bedre
Merk at det ikke er krav til lydisolasjon internt i en bolig, men det betyr jo ikke at du ikke vil ha glede av det.
Men er enig at en kan også bruke ringmur begrepet slik Kjell beskriver