Coilen mottar som oftest en 12V tenningspuls. Denne tenningspulsen blir da transformert opp til flere kV som gir gnisten. Med et oscilloscop kan du enkelt lese av denne 12V spenningen.
Ikke gjør dette med en probe (og skop) som du kan få bruk for senere! Se hva jeg skrev ovenfor. Det finnes prober for slikt, men det er ikke det som følger med skop for generell bruk.
Skal du lese av på høyspentsiden, så må du ha en probe som er laget for dette formålet, dvs du kan lese av strømmen som går med et tangamperemeter eller du kan bruke en kalibrert spenningsdeler.
Strømmen er så svak at det ikke funker. Men kapasitiv avlesning er brukt. Ofte med en klype som settes på kabelen. Det gir egentlig ikke noe mål for spenning (eller strøm). Men man kan se bølgeformen, og med endel erfaring vil den indikere forskjellige typer feil.
@Tovas: Gnisttestere får du med spisse eller tverre elektroder. Skalaen er kalibrert deretter. Kjøp en! De er kjekk å ha om du fifler med slikt. Sjekk også motstanden på primærsiden. Den bør ligge på noen få ohm. 2-10 Ohm er vanlig. Påtrykt spenning er 12V, lavere om coilen er beregnet brukt med formotstand. Men spenningen vil være 2-400V når kretsen brytes og magnetfeltet kollapser. Er du sikker på at det er en CDI? (Capacitor Discharge Ignition) Da er det en kondensator som leverer en kraftig spenningspuls etter å ha blitt ladet opp av en omformer. Slike kondensatorer eldes, og det kan gi problemer. Men det er et gammelt system. I senere tid er elektronisk tenning mer sammenliknbare med funksjonen på de gamle stiftene.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
@einar_s Denne 2-400v som kommer når magnetfeltet i primærspolen kollapser. Jeg vil vel få en tilsvarende spenning selv om jeg pulser manuelt med 12v, slik at jeg bør kunne få til lang gnist i friluft? Eller blir denne pulsinga mye treigere enn det CDI'en klarer kanskje...
Jeg er veldig forsiktig med skopet og induktive kretser, fordi jeg vet at det er fort det er noe jeg ikke har tenkt på
Hadde det vært en "god gammel" Kettering tenning kunne du med hell prøvd det.
Dette ser ut som det er en CDI ja. Da er det gjerne en kondis som er ladet opp til rundt 300V koblet til den ene enden av primærviklingen. Kretsen sluttes av en thyristor mot den andre polen og kondensatoren lades ut gjennom primærviklingen. Med andre ord hold fingrene av fatet! etpar uF ved 3-400V napper godt! Selv om ikke coilen er tilkoblet, med mindre enheten har avkjenning av hvorvidt coilen er tilkoblet.
Og det er ikke sikkert en slik coil tåler å kobles direkte på 12V. Det kan høres litt merkelig ut siden den tåler flere hundre volt, men da er det bare i brøkdelen av et sekund. Så det er lite energi og dermed lite oppvarming.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
1. Strømmen er høy nok for å gi en indikasjon på strømmen som går. Vet du egentlig hvor høy denne strømmen er?
2. Etthvert måleutstyr kan ødelegges hvis man ikke vet hvordan det skal brukes. Bruk av spenningsdeler til å lese av spenning bruker jeg daglig da jeg jobber med høyspent. Det er en enkel spenningsdeler bestående av to motstander.
3. Bruk av kapsitive spenningsdelere vil forandre på avlesingen. Både bølgeform og faseforskyvning. Den vil for eksempel ikke slippe igjennom dc komponenter.
Ang. CDI tenning:
Hvis du har verkstedrmanualen for denne sykkelen, så kan du ofte sjekke tilstanden til CDI enhet ved å bruke et multimeter. Jeg har et par Honda NS400R sykler. Der kan man sjekke CDI ved å måle punk-punkt motstand med et multimeter. Coilen likeså, men det har du jo sjekket.
Coilen mottar som oftest en 12V tenningspuls. Denne tenningspulsen blir da transformert opp til flere kV som gir gnisten. Med et oscilloscop kan du enkelt lese av denne 12V spenningen.
Ikke gjør dette med en probe (og skop) som du kan få bruk for senere! Se hva jeg skrev ovenfor. Det finnes prober for slikt, men det er ikke det som følger med skop for generell bruk.
Skal du lese av på høyspentsiden, så må du ha en probe som er laget for dette formålet, dvs du kan lese av strømmen som går med et tangamperemeter eller du kan bruke en kalibrert spenningsdeler.
Strømmen er så svak at det ikke funker. Men kapasitiv avlesning er brukt. Ofte med en klype som settes på kabelen. Det gir egentlig ikke noe mål for spenning (eller strøm). Men man kan se bølgeformen, og med endel erfaring vil den indikere forskjellige typer feil.
@Tovas: Gnisttestere får du med spisse eller tverre elektroder. Skalaen er kalibrert deretter. Kjøp en! De er kjekk å ha om du fifler med slikt. Sjekk også motstanden på primærsiden. Den bør ligge på noen få ohm. 2-10 Ohm er vanlig. Påtrykt spenning er 12V, lavere om coilen er beregnet brukt med formotstand. Men spenningen vil være 2-400V når kretsen brytes og magnetfeltet kollapser. Er du sikker på at det er en CDI? (Capacitor Discharge Ignition) Da er det en kondensator som leverer en kraftig spenningspuls etter å ha blitt ladet opp av en omformer. Slike kondensatorer eldes, og det kan gi problemer. Men det er et gammelt system. I senere tid er elektronisk tenning mer sammenliknbare med funksjonen på de gamle stiftene.
Da har jeg målt litt igjen, med bedre utstyr. 0,2 Ohm på primær (målt med labforsyning og voltmeter) og 9,15 kOhm på sekundær. I dataarket står det 0,2 - 0,3 + 10% og 9,2 KOhm + 10%. Det er kanskje +/- de mener?
Uansett, det virker som motstanden i viklingene er etter spesifikasjonene. Kan det likevel hende at det er laget en vei fra vikling til jord, eller mellom viklingene, slik at en får overslag når coilen settes under normal belastning?
Da prøver jeg å få tak i en ny coil tenker jeg. Er egentlig ikke så glad i å kaste på nye deler før jeg er nær 100% sikker, men noen ganger er det vel mest effektivt å krype til korset. Vanskelig å finne verkstedmanual og spesifikasjoner.
Om dette er en ensylindra totakter, så var det svært avansert måte du diagnoserte dette på.
Det enkleste er vel å jorde pluggen, med pluggen i hetta, kicke eller kjøre den på starteren og se om det gnistrer. Om pluggen fungerer(noe du burde vite, ellers kan du ta en annen en, en plugg er uansettt en slitasjesak, noe alle burde ha en ekstra av), så er det coilen.
Spørs årsmodellen, men har hatt xx antall sykler, både en 1949mod og frem til 2012, å sjeldent det er kabelbrudd, for å si det mildt.
Ps, si hva slags sykkel, årsmodell det er? Evnt km
hvis du har ottomotor med stiftenning, så se til at denne mekanismen funger rent mekanisk.
Det er også en kondensator der som skal hindre gnist over stiftgapet. Hvis den er ødelagt så får du problemer.
Ikke gjør dette med en probe (og skop) som du kan få bruk for senere!
Se hva jeg skrev ovenfor.
Det finnes prober for slikt, men det er ikke det som følger med skop for generell bruk.
Strømmen er så svak at det ikke funker.
Men kapasitiv avlesning er brukt. Ofte med en klype som settes på kabelen. Det gir egentlig ikke noe mål for spenning (eller strøm).
Men man kan se bølgeformen, og med endel erfaring vil den indikere forskjellige typer feil.
@Tovas: Gnisttestere får du med spisse eller tverre elektroder. Skalaen er kalibrert deretter. Kjøp en! De er kjekk å ha om du fifler med slikt. Sjekk også motstanden på primærsiden. Den bør ligge på noen få ohm. 2-10 Ohm er vanlig.
Påtrykt spenning er 12V, lavere om coilen er beregnet brukt med formotstand. Men spenningen vil være 2-400V når kretsen brytes og magnetfeltet kollapser.
Er du sikker på at det er en CDI? (Capacitor Discharge Ignition) Da er det en kondensator som leverer en kraftig spenningspuls etter å ha blitt ladet opp av en omformer. Slike kondensatorer eldes, og det kan gi problemer. Men det er et gammelt system. I senere tid er elektronisk tenning mer sammenliknbare med funksjonen på de gamle stiftene.
@einar_s Denne 2-400v som kommer når magnetfeltet i primærspolen kollapser. Jeg vil vel få en tilsvarende spenning selv om jeg pulser manuelt med 12v, slik at jeg bør kunne få til lang gnist i friluft? Eller blir denne pulsinga mye treigere enn det CDI'en klarer kanskje...
Jeg er veldig forsiktig med skopet og induktive kretser, fordi jeg vet at det er fort det er noe jeg ikke har tenkt på
Redigert feil link
Dette ser ut som det er en CDI ja.
Da er det gjerne en kondis som er ladet opp til rundt 300V koblet til den ene enden av primærviklingen. Kretsen sluttes av en thyristor mot den andre polen og kondensatoren lades ut gjennom primærviklingen. Med andre ord hold fingrene av fatet! etpar uF ved 3-400V napper godt! Selv om ikke coilen er tilkoblet, med mindre enheten har avkjenning av hvorvidt coilen er tilkoblet.
Og det er ikke sikkert en slik coil tåler å kobles direkte på 12V. Det kan høres litt merkelig ut siden den tåler flere hundre volt, men da er det bare i brøkdelen av et sekund. Så det er lite energi og dermed lite oppvarming.
2. Etthvert måleutstyr kan ødelegges hvis man ikke vet hvordan det skal brukes. Bruk av spenningsdeler til å lese av spenning bruker jeg daglig da jeg jobber med høyspent. Det er en enkel spenningsdeler bestående av to motstander.
3. Bruk av kapsitive spenningsdelere vil forandre på avlesingen. Både bølgeform og faseforskyvning. Den vil for eksempel ikke slippe igjennom dc komponenter.
Ang. CDI tenning:
Hvis du har verkstedrmanualen for denne sykkelen, så kan du ofte sjekke tilstanden til CDI enhet ved å bruke et multimeter. Jeg har et par Honda NS400R sykler. Der kan man sjekke CDI ved å måle punk-punkt motstand med et multimeter. Coilen likeså, men det har du jo sjekket.
Uansett, det virker som motstanden i viklingene er etter spesifikasjonene. Kan det likevel hende at det er laget en vei fra vikling til jord, eller mellom viklingene, slik at en får overslag når coilen settes under normal belastning?
Det enkleste er vel å jorde pluggen, med pluggen i hetta, kicke eller kjøre den på starteren og se om det gnistrer. Om pluggen fungerer(noe du burde vite, ellers kan du ta en annen en, en plugg er uansettt en slitasjesak, noe alle burde ha en ekstra av), så er det coilen.
Spørs årsmodellen, men har hatt xx antall sykler, både en 1949mod og frem til 2012, å sjeldent det er kabelbrudd, for å si det mildt.
Ps, si hva slags sykkel, årsmodell det er? Evnt km
Poenget er at det ikke er gnist, evt veeeldig svak gnist. Da må man nesten diagnostisere litt mer, ikke sant...