Sånn som vindu er vist her kan det i teorien komme inn der ja. Bort med betong og belegningstein i lysgrav. Fuge tett og membran dekkes med beslag. Belegningstein erstatter du med en rist.
Her går det ikke så raskt unna... Det var opptil 1 cm glipe mellom betonggulvet og veggene som vi nå har fuget igjen, med litt kritisk gjennomgang så jeg at det er noen små områder vi kanskje kan fylle litt mer i og vi har ikke fuget i underkant av vinduene enda, der kan det gjerne sive litt inn fra. Vi ser imidlertid fint lite effekt på radonkonsentrasjonen, den ligger fortsatt rundt 300. Siden det er støpt inn varmekabler i gulvet, sitter det litt inne å gå igang med å bore radonbrønn, jeg er dessuten usikker på om vi vil komme til mål med det. Under gulvet er det en relativt tykk plastduk (med innvevde tråder i) som stakk opp i overgangen gulv/vegg, så jeg vet ikke hvor mye radon som slipper inn gjennom den kontra at det siver inn gjennom den ene veggen som er under bakkenivå i hele høyden (veggen under garasjeportene). Jeg ser at Pervaco Elastopaz skal være radontett, er det noen som har erfaring med det eller tilsvarende produkt?
Nå har vi tetta det vi kan, men har fortsatt for høye verdier (langtidsmåling 240). Jeg har mailet noen radonfirma, men de har nok gode dager for tida med nytt lovverk for utleieboliger på trappene, svarene lar i hvert fall vente på seg, så jeg tenker jeg får fortsette med litt research på egenhånd. Så langt har jeg funnet tre ulike alternativ: radonbrønn, radonduk og malemembran som feks pervaco elastopaz. Spørsmålet er jo om vi må gjøre noe med veggene under bakkenivå også, om radon lekker inn gjennom vegger også eller går gassen bare rett opp? HSt uttrykte jo en viss skepsis til radonduk oppå gulv og plastfolie, samme skepsis gjelder gjerne malemembran også? Varmekablene kompliserer jo litt, det er ikke så veldig fristende med radonbrønn siden vi ikke veit hvordan kablene er lagt. Er det noen som har erfaring med Jackon radonduk el lign på innsiden av betongen? Eller med Pervaco elastopaz? Som en bruker av et forum jeg bruker i jobbsammenheng avslutta et spørsmål - "any related advice are welcome"...
Hvor dyp bør den være og skal avsuget gå ned i bunnen? Tåler billig viftene å gå med tett rør (går de ikke noe tungt når det ikke går normal luftgjennomstrømning i røret)?
Ettermontasje av Radonbrønn : Du trenger ikke å sette røret dypere enn det går gjennom sålen. Noen anbefaler at du setter ned et perfrert rør under dette, mens andre bare spesifiserer at du plukker opp litt masse så du får et lite luftvolum under gulvet, jeg gjorde det siste.
Jeg har lånt bort min vifte med vifteregulator til en bekjent som sliter med Radon så p.t. bruker jeg kun en 100mm kanalvifte fra Biltema av aller billigste type, denne trekker ut like mye luft på full fart som jeg hadde med den nedregulerte viften (kanskje 1/10 av max turtall).
Ikke vær redd for "død"-kjøring av viften, det kommer helt sikkert luft til hvis grunnen er litt åpen (og det må den nesten være for at radonbrønnen skal fungere). På svensk side anbefaler de max 50m3/t pga risiko for å få tele under fundamentene.
Har du bankettmurer under innvendige bærevegger så kan du risikere at du må ha et sug i hvert "kammer" som dannes under gulvet. Jeg ville startet med sug i det kammeret der vann/avløp går opp gjennom sålen.
Husk å få fall mot yttervegg når du fører rør gjennom yttervegg, ellers renner kondensvann tilbake og ned i viften din.
Hvor lavt er det vits å presse radonnivået. Jeg ligger på ca 200, litt over i kjeller og noe under i 2. etg. Jeg har litt problemer med å finne ut hvor radonen kommer fra i kjellern. Er det en mulighet å føre luft fra 1/2. etg ned i kjeller for å "trykksette" den? Jeg må da passe på å holde dørene til kjellern stengt.
Hans: har du kald kjeller? Om du skal skape undertrykk så må du evt stenge alle ventiler i kjelleren. Kan det evt være mulig å sette en vifte som kan dra luft inn i kjelleren fra uteluften. Det tror jeg vil være mer effektivt og du får da også ventilert kjelleren. Litt skeptisk om du tar varm luft og fører ned i en kald kjeller.
Hans: Radon er flink til å diffundere, når jeg holdt på hos meg så fant jeg at en kjellervegg (trolig uten plast, bygd i tre) ga en reduksjon i radonnivået på ca en faktor 2. Jeg hadde da tapet igjen kjellerdøren med diffusjonssperretape, jeg tror Radonen gikk rett gjennom veggen. Jeg så at 2 målere gikk i takt med ca halve verdien i trappeoppgang som var veggen til kjellerboden.
Jeg fant et lekkasje punkt opp til Kjøkken fra kjelleren også ved å sammenholde trendkurvene mellom kjeller og kjøkken og se at disse svingte i takt, men med kjøkkenet betydelig lavere. Prøvde her å tette rundt rør, men antar lekken ligger i overgang vegg gulv og klarte ikke å eliminere denne.
Ved å blåse inn luft i kjelleren så kan du risikere å blåse mer av Radonen inn i resten av huset. Hos meg hadde forsøk på å suge ut/lage lett undertrykk i kjeller ingen effekt.
Med over dobbelt så høye verdier som deg så gikk jeg lei og lagde radonbrønnen min og tok ned verdiene fra ca 1000 i kjeller (3-400 i beboelsesrom 1&2 etg) og ned til ca 85 i kjeller og 30-40 i bebolesesrom.
Det diskuteres ellers hvor viktig reduksjonen i tiltaksgrensen fra 200 til 100 er.
hvorhvidt du tar inn radon ved å tilføre luft avhenger av hvor denne luften kommer fra. Tar en inn luft som ligger i nivå med bakken så kan en risikere å tilføre mer radon til huset, men om luften kommer fra en veggventil langt oppe på veggen så vil det ikke være mye radon i luften en tilfører.
Lettklinker kan være en synder om murkronen ikke er pusset, da vil det kunne komme luft inn i bjelkelaget som da har fulgt luftlommene inne i grunnmuren og kommet ut i topp grunnmur; og noe sånt er jo veldig vanskelig å utbedre/tette.
Det enkleste og sikreste en kan gjøre er å legge inn radonbrønn. Da er en helt trygg på at trykkforholdet blir gunstig slik at radon ikke blir trukket inn i huset.
Hans: har du kald kjeller? Om du skal skape undertrykk så må du evt stenge alle ventiler i kjelleren. Kan det evt være mulig å sette en vifte som kan dra luft inn i kjelleren fra uteluften. Det tror jeg vil være mer effektivt og du får da også ventilert kjelleren. Litt skeptisk om du tar varm luft og fører ned i en kald kjeller.
Kjelleren skal i utgangspunktet være varm, det var derfor jeg tenkte jeg kunne slå to fluer i en smekk.
Det var opptil 1 cm glipe mellom betonggulvet og veggene som vi nå har fuget igjen, med litt kritisk gjennomgang så jeg at det er noen små områder vi kanskje kan fylle litt mer i og vi har ikke fuget i underkant av vinduene enda, der kan det gjerne sive litt inn fra. Vi ser imidlertid fint lite effekt på radonkonsentrasjonen, den ligger fortsatt rundt 300. Siden det er støpt inn varmekabler i gulvet, sitter det litt inne å gå igang med å bore radonbrønn, jeg er dessuten usikker på om vi vil komme til mål med det. Under gulvet er det en relativt tykk plastduk (med innvevde tråder i) som stakk opp i overgangen gulv/vegg, så jeg vet ikke hvor mye radon som slipper inn gjennom den kontra at det siver inn gjennom den ene veggen som er under bakkenivå i hele høyden (veggen under garasjeportene). Jeg ser at Pervaco Elastopaz skal være radontett, er det noen som har erfaring med det eller tilsvarende produkt?
Hvor dyp bør den være og skal avsuget gå ned i bunnen?
Tåler billig viftene å gå med tett rør (går de ikke noe tungt når det ikke går normal luftgjennomstrømning i røret)?
Jeg har lånt bort min vifte med vifteregulator til en bekjent som sliter med Radon så p.t. bruker jeg kun en 100mm kanalvifte fra Biltema av aller billigste type, denne trekker ut like mye luft på full fart som jeg hadde med den nedregulerte viften (kanskje 1/10 av max turtall).
Ikke vær redd for "død"-kjøring av viften, det kommer helt sikkert luft til hvis grunnen er litt åpen (og det må den nesten være for at radonbrønnen skal fungere). På svensk side anbefaler de max 50m3/t pga risiko for å få tele under fundamentene.
Har du bankettmurer under innvendige bærevegger så kan du risikere at du må ha et sug i hvert "kammer" som dannes under gulvet. Jeg ville startet med sug i det kammeret der vann/avløp går opp gjennom sålen.
Husk å få fall mot yttervegg når du fører rør gjennom yttervegg, ellers renner kondensvann tilbake og ned i viften din.
Jeg fant et lekkasje punkt opp til Kjøkken fra kjelleren også ved å sammenholde trendkurvene mellom kjeller og kjøkken og se at disse svingte i takt, men med kjøkkenet betydelig lavere. Prøvde her å tette rundt rør, men antar lekken ligger i overgang vegg gulv og klarte ikke å eliminere denne.
Ved å blåse inn luft i kjelleren så kan du risikere å blåse mer av Radonen inn i resten av huset. Hos meg hadde forsøk på å suge ut/lage lett undertrykk i kjeller ingen effekt.
Med over dobbelt så høye verdier som deg så gikk jeg lei og lagde radonbrønnen min og tok ned verdiene fra ca 1000 i kjeller (3-400 i beboelsesrom 1&2 etg) og ned til ca 85 i kjeller og 30-40 i bebolesesrom.
Det diskuteres ellers hvor viktig reduksjonen i tiltaksgrensen fra 200 til 100 er.
Lettklinker kan være en synder om murkronen ikke er pusset, da vil det kunne komme luft inn i bjelkelaget som da har fulgt luftlommene inne i grunnmuren og kommet ut i topp grunnmur; og noe sånt er jo veldig vanskelig å utbedre/tette.
Det enkleste og sikreste en kan gjøre er å legge inn radonbrønn. Da er en helt trygg på at trykkforholdet blir gunstig slik at radon ikke blir trukket inn i huset.