De grønne er aktuatorer / ventiler og dei åpner de enkelte kursene når det er behov for varme i kvart enkelt rom.
Er ingen av røra varme?
Heller ikke den som går inn på den kvite termostaten ("vrideren")?
Kjenn også på røret det er går ut fra berederen oppe, samme rør som går inn på termostaten.
Er det varme der?
Når fungerte systemet sist?

Siden du er helt grønn:

Varme produseres i tanken. Ved å kjenne på rørene ut av tanken kan en få et inntrykk av om det er temperatur på vannet. La oss si at det er 80 grader. Dette er styrt av termostat i tanken og skal normalt ikke endres.

Varmt vann fra tanken står mot hvit termostat til venstre for sirk-pumpe. Via tynt rør måler termostaten turvanntemperaturen mot gulvet og åpner eller lukker for å holde turvannet på ca 40 grader. Det er termometer på turvannet. Litt bortenfor står et manometer. Dette viser systemtrykket, her 1,2bar. (Synes dette trykket er litt lavt) Samme trykk kan leses av på ekstra manometer på toppen over den røde ekspansjonstanken. 40 grader turvann stanger mot søyfene og noe går gjennom «kortslutningen til venstre mellom tur og returstokk.

De grønne er av/på magnetventiler, styrt av termostatene i rommene.

Returvannet fra returstokken går tilbake under sirk-pumpe. Nå blir det vrient! Si at turtemp er ok, hvit termostat er stengt. Da går returvannet opp til venstre for sirk-pumpa og tar en ny runde.

Dersom temperauren i turvannet faller, vil termostaten oppdage dette og åpne for kjelevann og kjelevann ledes inn gjennom sirk-pumpa. Overskuddsvann går tilbake til kjelen.

Slik er det ment, men tidvis blir det litte bevegelse gjennom kjelen og vannet tar snarveien ved sirkpumpa. Kall denne biten for «retur-bypass . Enkelte returbypass er kun et rør, enkelte har en retursperre slik sr varmtvann fra termostaten tvinges mot sirkpumpa og enkelte har en trykkstyrt ventil for å bedre og tvangsstyre vann via kjelen når termostaten åpner.

Jeg har aldri helt forstått hvorfor en har valgt denne løsningen, men den er vanlig.

Hva som er feil hos deg vet jeg ikke.

Du må sjekkje kjeletemperatur og kjenne på rørene rundt sirkpumpa for å få et inntrykk av hvor det flyter vann.

Et vanlig problem er luft i systemet. Det burde likevel gå varme i bypass mellom stokkene.

Det er batteri i temostat enheten du viser. Det var 3V litium i de jeg ordnet en gang. Da hadde alle batteriene i hele huset gått men fikk høre etterpå at det hadde skjedd i løpet av sommeren og at de to siste rom (bad og et annet rom) hadde hatt varme inntil en liten stund før. Det ekle her var at termostaten måtte kobles mot hver sin kanal etterpå.

Det å finne ut av hva som er normalt og sjekke om det er varmt der er som de over skriver lurt.

Men for å være sikker kunne aktuatoren skrus opp manuelt å en kurs.

Det er ikke varme i noen rør, hverken før eller etter den hvite termostaten (også røret som kommer ut fra varmtvannstanken som går til termostaten).
Kjenner på utsiden av varmtvannstanken, og den er kald i nedre 2/3 og noe varmere i øvre 1/3.
Det er først nå siste ukene det har blitt kaldt ute så har ikke merket noe til mangel på gulvvarme.
Har el. kabler på bad i tillegg så det gjør jobben der nå.
Rørlegger byttet blandeventil på bildet på tanken forrige uke fordi det dryppet fra den.
Har godt og varmt forbruksvann forøvrig.
Har nye batterier i termostatene (3,6 V).

Litt lesestoff, mest om legging, men også litt om feilsøking.

https://www.uponor.no/UponorInternet/DirectDownload?did=52413376B51A4A0388D43F5DDAD0C635

Et forslag er å ta av en aktuator (grønn) denne kursen skal da bli skikkelig varm om selve vannsystemet er
ok.


Hvis rørene ut av tanken helt inne ved tanken er nær kalde, så er det ikke varme på selve tanken.
Her er trolig to strømtilførsler, en spinkel 16A? til øvre del som er varmtvannsberderen og en krafigere kurs 25-32A, kanskje 3-fase til nedre del av tanken.

Dersom det er strøm oppe, ikke nede, vil noe av varmvannsvarmen kunne smitte ned mot den lavere del av tanken, men dette monner ikke når det blir kaldt.

Virker som det ikke er varme i tanken, med unntak av forbruksvannet.
Det er som KjellG beskriver. 2 strømtilførsler, en kraftig og en tynnere.

Kan dette repareres eller må jeg kjøpe ny tank?

Første punkt. Sikringen på?

Har du voltmeter og er kjent med spenningsmålinger, så er neste punkt å måle spenning inn på varmeelementene.

Sikringen kan være av. Varmeelemtene kan være brent, termostaten i tanken kan fuske.

Trolig er det regningssvarende å reparere enn å bytte tank.

Ev ta av dekklokk over tilkoblinger og termostat i tanken og fotografer. (Pass på unger så de ikke griller puselankene)

Husk å skru ned den hvite termostaten så du ikke griller gulvene med for høy temperatur?

Sikringen i el.skapet er på.
Syntes det er rart det er varmvann til ene delen av tanken, men ikke den andre??

Kan ikke måle spenning dessverre.

Bilder bak dekslene på tanken er her.

Øvre foto er varmtvann, ca 16A enfase.

Nede er 3-fase, kanskje 3*25A = 10 kW. Tre termostater, alle satt til maks på ca 60 grader. Ser ikke noe feil.

Med tre elementer, tre termostater og tre spenninger er det usannsynlig at alt dette feiler. Sikker på at det ikke er en 3-fasesikring på ca 25 A (kanskje blå hendel) som ligger ute?



Du kan teste, men nå beveger du deg inn på områder hvor amatører skal være ytterst forsiktig!

Nede venstre ser du 3 skruer. Fra hver går det ut 3 og 3 sorte, omkranset av en gul krave. Om du tar en vanlig stålampe og fører pinnene i støpselet inn på to av de gule, skal pæra lyse. Ikke glipp noe! En støpselpinne til en gul skrue, den andre støpselpinnen til en av de andre gule, ikke berør noe annet. Ta gjerne å tape rundt mesteparten av støpselpinnene slik at bare tuppene er bare. Bruk ev hansker og briller.

Hva mener du med "Sikker på at det ikke er en 3-fasesikring på ca 25 A (kanskje blå hendel) som ligger ute?"
Mener du at det en sikring i tanken som kan ha røket, og ikke i sikringsskapet?